tag:blogger.com,1999:blog-31190632727063879442024-03-08T13:14:02.405-08:00SilkroadJürgenhttp://www.blogger.com/profile/17396729989736126491noreply@blogger.comBlogger21125tag:blogger.com,1999:blog-3119063272706387944.post-30932228039304884892017-06-23T09:05:00.000-07:002017-06-23T09:05:03.774-07:00ChengduChengdu, Sichuan 19.-23.6.2017, 4760 km<br />
Spent 4 days in Chengdu, initiating the extension of my visa and watching Pandas and temples.Jürgenhttp://www.blogger.com/profile/17396729989736126491noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3119063272706387944.post-42568558791030938562017-06-13T07:22:00.001-07:002017-06-13T07:22:32.779-07:00In eastern TibetGolog<span style="color: #454545; font-family: '.SFUIDisplay';">/Maqin, Qinghai province, China, 2017-06-13, 3966 km</span><br />
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal; min-height: 25.1px;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';"></span><br /></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">In the meantime I progressed from Golmud into the highland of eastern Tibet (former Amdo province of Tibet) which nowadays belongs to Qinghai province. </span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">On a map I found in one of the containers I slept in I found a road in construction which considerably would reduce my riding distance to Chengdu. As the Chinese are very quick in building new infrastructure I found out that this new road is a full blown motorway which in most parts is already finished or very close to finished. It leads from Golmud eastbound and then southeast till the border to Sichuan province. </span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">From Golmud I still used the old State highway which has 2 lanes (1 per direction) and is heavily used by big 40 tons trucks whereas the parallel new motorway with 2 lanes per direction is almost empty, maybe 20 vehicles per hour. </span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">In Xianride where the new motorway branches off into the mountains I could not convince the guards at the toll station to let me through but in contrast their proposal of a 3-500 km detour via Xining was not was I intended to do. </span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">At least I got the 'hint' to quietly enter the new motorway a bit apart by climbing the fence. Usually Chinese motorways are rigorously fenced off about 1.80 m high with ten rows of barbed wire to keep animals and local people away and it is not possible to surpass it with a loaded bicycle. But I knew that at places where the fence cuts long lasting walking trails of men and animals it is often partly torn down. I found such a spot and with the help of two locals, a father and his ca 12 year old son, I could get the bicycle and the luggage through the fence without puncture and up the steep dam.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">The first 80 km the motorway went parallel to a province road into the mountains, now with even less traffic of maybe 10 cars per hour. Later it was the only way of travel without a parallel road and crossed a 4450 m high pass. I felt the altitude and was quite slow. A bit before the pass I was stopped by the traffic police but not to send me off the motorway but instead to make some selfies with this crazy long-nosed foreigner.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">The next day the motorway was partly under construction, 95 % finished, with lane labels and some parts of the guard rails missing. Only in one case the summit tunnel of a pass was not yet completed and i had to use the old gravel road to climb additional 200 m to a very impressive mountain pass (4600 m) next to a glacier. </span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">At the second pass the summit tunnel was in similar state but a engineer gave me a sign and waved me to the left pipe. Ceiling, walls and floor was finished but sidewalks, cables and cross connections to the other pipe where heavily under construction and in some places big machines or a scaffold had to be circumnavigated. Most of the 5 km was dimly or not at all lit hence I was glad to have a light at the bicycle.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">After 3 days in the mountains I am now in the county capital Golog or Maqin on 3700 m. The milage the last days was low, only around 120 km, but I felt the average altitude of 4000 m considerably.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';"><br /></span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">Probably 7 more days on in the mountains to come, before I will be down in Chengdu.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; font-size: 21px; line-height: normal; min-height: 25.1px;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay'; font-size: 21pt;"></span><br /></div>
Jürgenhttp://www.blogger.com/profile/17396729989736126491noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3119063272706387944.post-34544451439767322642017-06-07T17:59:00.001-07:002017-06-13T06:14:20.728-07:00To Golmud<span style="color: #454545; font-family: '.SFUIDisplay';">Golmud, Qinghai, 7.6.2017, 3346km</span><br />
<span style="color: #454545; font-family: '.SFUIDisplay';"><br /></span>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">Considering the strong headwinds for the coming two days and sitting at the breakfast in the hotel in Ruoqian, fully prepared for leaving, I made a spontaneous decision and extended my stay for two more days. I used this time for filling up my energy storage, reading emails, writing diary and this blog, relaxing and watching CGTN, the English-speaking Chinese news channel in TV. Furthermore I needed to sort out some technical issues like installing a VPN on my iPad to reach Google powered services like the search engine, maps, translator and this blog, which are all blocked by the great Chinese fire-wall.</span></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">When seeing the poplar trees in the hotel yard heavily bending in the wind I was sure that it was the right decision to hide away from the wind in the hotel.</span></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">On June 1st I met the two Norwegian cyclist Truls and Jostein and Swiss cyclist Hans at the breakfast table. All three I already knew from the hostel in Kashgar. They had left 2 days later and arrived the afternoon before at the same hotel in Ruoqian. We decided to travel together for the next few days</span></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">as we were all heading in the same direction.</span></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">The two young Norwegians started in Oslo and are aiming for Beijing, Hans started on the Crimea peninsula and is heading for Bangkok.</span></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal; min-height: 25.1px;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';"></span><br /></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">Right when we wanted to depart Truls realised that one of the spokes of his rear wheel was broken and the sprocket needed to be removed for replacing it. Broken spokes are a known problem if heavy load, bumpy roads and a normal rear wheel come together. The countermeasures on travel bike are thicker spokes, special sturdy rims, 36 instead of 32 spokes per wheel and 26' instead of 28' wheel size. When trying to remove the sprocket with a special tool in addition the rear gear hanger broke and we looked for a bicycle shop to assist. But the only one we found was so poorly equipped that it couldn't help. Finally Truls managed to squeeze the new spoke through the spaces between the sprocket, something I never thought would be possible, and fixed it. But I am not sure if this emergency repair method would work with my thicker spokes. Let's hope that they don't break, as it is the case currently and also on my previous two tours with this bike.</span></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal; min-height: 25.1px;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';"></span><br /></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">One of the disadvantages of travelling in a group is that technical problems slow down the whole group, but of course there are several advantages:</span></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">Riding against the wind becomes easier if the leading person changes frequently.</span></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">Most important thing was that I could talk to someone in German and English. People here speak only Chinese or their local language (e.g. Uighur) but it is almost impossible to find someone who can speak a little English. Even at the reception of international hotels intended for foreigners nobody speaks English. Normally they use a translation app on their smartphones. </span></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">With my 5 words in Chinese I don't get far. Usually all communications is with fingers, gestures or pointing. When ordering something to eat I either point to a meal that someone is just eating and that looks appealing or I go to the kitchen and point to some ingredients.</span></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">But these 3 guys had another big advantage, because Jostein has been studying Chinese for 4-5 years and is quite fluent in understanding and speaking Chinese. He could talk to the people here and get valuable information. Also his ability to read the menu in a restaurant opened up new worlds of tastes.</span></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal; min-height: 25.1px;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';"></span><br /></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">The first day after Ruoqian we had some rain and finally slept in our tents under one of the many bridges that cross dry river beds. Unfortunately the wind was concentrated under the bridge like in a funnel. The big 2-3 person tent of the Norwegians stood firmly whereas Hans' and my little one person tents were shaking like hell and had to be fixed with big stones. We stayed dry but it was very unquiet due to the wind. The next day we left the Tarim basin and the road was climbing from 1200 m up to a pass with 3600 m in order to reach the Tibetan plateau. For the next 10 days I was at an altitude between 2800 m and 3400 m.</span></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">From the 3600m pass we descended in a stony plateau, just empty desert without shelter. Fortunately after rolling down for about 20 km to 3100 m we saw the pillars of a big bridge and a nearby camp of the construction workers consisting of a couple of containers and tents. Jostein went asking if we could stay there for the night and came quickly back with the good news, that we get spots in the container and tent and also a dinner.</span></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">Containers and tents contain little (coal driven) ovens which was a really cosy place after several hours of cycling in the cold wind above 3000 m.</span></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal; min-height: 25.1px;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';"></span><br /></div>
<br />
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">During the next morning we crossed the province border into Qinghai province. There most of the security measures mentioned in the previous article are abandoned.</span></div>
</div>
Jürgenhttp://www.blogger.com/profile/17396729989736126491noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3119063272706387944.post-72881725755975665222017-05-30T22:02:00.000-07:002017-05-30T22:02:19.600-07:00Maximum security societies<div style="color: #454545; line-height: normal;">
<span style="font-family: .SF UI Display;">A</span><span style="font-family: '.SFUIDisplay';">lready in Pakistan there was a high level of police presence and other security measures. There were police checkpoints every 30-40 km along the road and e.g. at the city border of Islamabad automatic cameras were recording every vehicle entering the city. I was also told that at the city border devices for detecting explosives in cars are installed. I assume this is usually done by gas chromatography but I am not sure if this produces reliable results in dense traffic.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal; min-height: 25.1px;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';"></span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">When coming to the Xinjiang province in China these security measures were exceeded by far. In this province there has been killing that authorities blame on Islamist extremists and separatists but experts say is also fuelled by ethnic friction between Han Chinese migrants and members of the predominantly Muslim Uighur minority to whom Xinjiang is home.</span></div>
<ul>
<li style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal; margin: 0px;"><span style="font-family: '.SFUIDisplay';"></span><span style="font-family: '.SFUIDisplay';">At the entrance to each town or even village there is a police checkpoint where each person is registered with its ID card. Usually these are automated systems which read the ID card, some even take an image and take a fingerprint. Car or bus passengers have to disembark, walk through the gates and after that have to embark again.</span></li>
<li style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal; margin: 0px;"><span style="font-family: '.SFUIDisplay';"></span><span style="font-family: '.SFUIDisplay';">In addition within larger towns there are additional fixed checkpoints at main streets.</span></li>
<li style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal; margin: 0px;"><span style="font-family: '.SFUIDisplay';"></span><span style="font-family: '.SFUIDisplay';">police cars with flashing red and blue lights are patrolling the streets</span></li>
<li style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal; margin: 0px;"><span style="font-family: '.SFUIDisplay';"></span><span style="font-family: '.SFUIDisplay';">In towns every 500 m there is a police station in its typical uniform design (white tiled walls with blue strips at the top). This short distance is not an exaggeration.</span></li>
<li style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal; margin: 0px;"><span style="font-family: '.SFUIDisplay';"></span><span style="font-family: '.SFUIDisplay';">Police patrols of 2-4 men are continuously walking the streets, usually armed with helmets, shields, wooden baseball bats, steel sticks which are a mixture of club and lance with a long sharp end. Very often one of them has an automatic rifle.</span></li>
<li style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal; margin: 0px;"><span style="font-family: '.SFUIDisplay';"></span><span style="font-family: '.SFUIDisplay';">Each house that has any public function is surrounded by a massive steel fence topped with military barbed wire having sharp blades. In addition the entrance is barred with massive steel bars to avoid break through by car.</span></li>
<li style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal; margin: 0px;"><span style="font-family: '.SFUIDisplay';"></span><span style="font-family: '.SFUIDisplay';">This is especially true for filling stations. There in addition the barrier only opens when the driver enters his ID card. Only the driver gets access, passengers have to wait outside. When I had to enter one in order to buy something to drink I had to leave the bicycle outside on the road and had to enter the premises on foot.</span></li>
<li style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal; margin: 0px;"><span style="font-family: '.SFUIDisplay';"></span><span style="font-family: '.SFUIDisplay';">Each public building, hotel or each shop that is larger than 30 square meters has a metal detector (as we only know it from airports) and and x-ray machines for checking bags. In addition a uniformed security guard is sitting at the entrance.</span></li>
<li style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal; margin: 0px;"><span style="font-family: '.SFUIDisplay';"></span><span style="font-family: '.SFUIDisplay';">Each shop, restaurant, cookshop, even if only a few square meters has a police helmet, shield and club inside, often also a massive police vest (looks like a bulletproof vest). There owners or employees act as auxiliary policemen. I have the impression that 10-20 % of the population is engaged as full time or auxiliary police. Again this is no exaggeration. At certain times of the day this auxiliary policemen and -women gather on the streets and exercise using their clubs.</span></li>
<li style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal; margin: 0px;"><span style="font-family: '.SFUIDisplay';"></span><span style="font-family: '.SFUIDisplay';">Surveillance cameras (CCTV, which here does not mean the Chinese governmental TV corporation but closed circuit TV) are everywhere, at the police checkpoints recording faces and number plates of cars, on police cars, several in each shop or restaurant, no shop is too tiny to have several of them. Usually the cameras are at the front door, the back door and in the interior. Also at the entrance of each bigger residential building and in the aisles.</span></li>
<li style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal; margin: 0px;"><span style="font-family: '.SFUIDisplay';"></span><span style="font-family: '.SFUIDisplay';">I found an article that the government even enforces GPS tracking devices in each car, although as far as I understand this is only in a certain region of Xinjiang: https://www.theguardian.com/world/2017/feb/21/china-orders-gps-tracking-of-every-car-in-troubled-region</span></li>
</ul>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal; min-height: 25.1px;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';"></span><br /></div>
<br />
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">As many of these systems are automated it is quite easy to generate a movement profile of a person. Xinjiang is definitely a police state. This extend of surveillance is actually frightening. If we as society have to pay this price for security against terroristic attacks then for me this price is too high. </span></div>
<div>
<span style="font-family: '.SFUIDisplay'; font-size: 21pt;"><br /></span></div>
Jürgenhttp://www.blogger.com/profile/17396729989736126491noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3119063272706387944.post-73977937989789801942017-05-29T09:43:00.000-07:002017-05-29T09:43:17.261-07:00Into the desertRouqiang (Charklik), 29.5.2017, 2523 km<br />
<br />
After 9 almost perfect riding days it will become tough now.<br />
On Saturday May 27th I had so strong tailwind that it blew me 150 km with an average of 30 km/h into the town of Qiemo (Cherchen, Qarqan), which I already reached at 13:00. As I still felt good and had a long quiet afternoon I didn't make rest day but continued on Sunday for another very long stage. 45 km after Qiemo there was still oasis and some dwellings, then the desert started, mostly sandy and with little hills. I had beneficial wind and reached after 198 km the intended only town after Qiemo and was looking forward to having a nice shower and dinner. When asking the inevitable police about a hotel (binguan) they told me that there is one at the other side of the street but that it has no license to host foreigners which is a general problem here in China. But I think with some good will it is possible to circumvent this missing permission, at least 3 days ago I slept in a similar little town in a hotel which I am quite sure had also no permission to host foreigners but there the police helped me and then it was no problem.<br />
They told me I had to proceed to the next bigger town Ruoqiang, 80 km away. As I said that I am tired and would stay they even offered a free lift by car. With a heavy heart I decided I would have a dinner and then would go on for some more km and pitch my tent. Unfortunately immediately after the town a completely flat and empty stretch of desert without any protection began. Finally after 20 more km I spotted a little bush and pitched my tent. The sand was so soft that I couldn't fix the tent pegs properly. Later some wind come up and the whole little tent was shaking. One reason why I don't like camping in the desert. Another is that I had to lay down for sleeping without being able to wash away the mixture of sweat, salt, dust and sun cream on my skin.<br />
The next morning started without wind but soon a strong wind from east came up and without any protection in the still empty and flat desert my speed was reduced to 11km/h. Till noon I finished the missing 60 km to Rouqiang and checked into a nice hotel. Considering the today heavy wind the additional 20 km in the evening before were not bad.<br />
But at least for the next 2 days the weather forecast predicts wind from east, i.e. headwinds for me. In combination with very far or unknown distances between the points for supplies this is not a nice perspective.Jürgenhttp://www.blogger.com/profile/17396729989736126491noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3119063272706387944.post-44903303627478861812017-05-29T06:21:00.001-07:002017-05-29T06:21:28.336-07:00Eastbound on the south rim of Taklamakan <span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">Three long days in the desert on my way from Kashgar to Hotan. What is there to see apart from sand and stones?</span><br />
<span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">The nicest are certainly the forestation strips 20-50 metres on both sides of the road over many kilometers. The poplar and willow trees are still small (1-2 m) but hopefully in a few years from now will provide shade and shelter from wind.</span><br />
<span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">Sometimes animals like black beetles, brown lizards, and a flock of camels with two humps.</span><br />
<span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">Furthermore mainly human artefacts: a lot of rubbish, mainly PET bottles of various water or soda brands, half of them I already tasted, golden coloured Red Bull cans, remains of car breakdowns like oil patches, torn truck tires, sometimes parallel grooves in the asphalt caused by rims after a tires has exploded. The torn tires are the enemy of the cyclists because a truck tire not only consists of rubber but also has a mesh of fine steel wires for stability. If set free these very thin wires find their way even through especially puncture-proof bicycle tires. In my last trip in 2010 in China I had a puncture by these wires every third day and this time I already got hit once the day after I left Kashgar.</span><br />
<span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">Sometimes v-shaped irrigation channels made of big concrete plates directing water from a distant river into some villages can be seen when they cross the road. </span><br />
<span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">Every 30 to 40 km on road crossing little food stalls offer a variety of water and soft drinks and some cookies. I quite often stop at one of these to have a cool lemonade to drink.</span><br />
<span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">The speed of traveling depends mainly on the wind (I am almost feeling like a sailor). In the morning the prevailing direction is from west which is beneficial for me as I am travelling eastbound. Sometime between noon and late afternoon the wind turns to east which makes it very hard to cycle. Going with the wind allows an average of 25 km/h whereas this drops to below 15 km/h when going against the wind. I usually start early before 7 am to make use of the beneficial winds and get a large portion of my daily work done before noon.</span><br />
<span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">After these 3 long days in the desert covering 168, 169, and 185 km and sleeping at very improvised place I enjoy the comfort of a rest day in a hotel in the oasis town Hotan.</span><br />
<span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0);"> Hotan is a large oasis as here a river from the Tibetan Kunlun mountains flows down into Tarim basin and gives live to a 50 km stretch of land before it trickles away in the sands of Taklamakan desert.</span><br />
<span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">The next bigger town after Hotan is Cherchen (Qiemo) 580 km or 4 day away by bicycle. The progress is still good, 975 km in the last 7 days and today I exceeded the 2000 km mark since the start of my trip in Islamabad. The course today was very flat through a relatively green part with a lot of reed and some sand dunes, but quite empty, no dwellings on 130 km after Niya. Even twice today a car stopped and drivers gave me water, cola and snickers. Due to no or little headwind I already at 15:30 reached my todays goal and immediately found a decent hotel by asking the police.</span><br />
<span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">Currently I stay in a small town but even here Wifi in the hotel works fine and in the TV I could find among 100 Chinese or Uighur channels the one english-language news channel of Chinese TV which is quite objective and critical. </span><br />
<span style="background-color: rgba(255, 255, 255, 0);">Tomorrow I will reach Cherchen (Qiemo) and probably pause there for one day. From Qiemo there are still 1080 km to go through mainly desert area till Golmud in province Qinghai. I hope some oasis towns are interspersed. After Golmud it will go into the mountains again.</span>Jürgenhttp://www.blogger.com/profile/17396729989736126491noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3119063272706387944.post-16869511045571973372017-05-26T08:55:00.001-07:002017-05-31T10:32:54.206-07:00KKH from Gilgit to Kashgar<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">The next day I cycled from Gilgit (1500 m) to Hunza valley (above 2100 m) which is always mentioned when people talk of travelling and KKH. About 30 km before I passed Rakaposhi viewpoint where one has a nice view on the ice walls of this 7800 m summit. Hunza valley is a wide valley with many villages. I stayed in the last village, Karimabad, before the valley gets narrow again. The villages are on a plane of sediment stones above the Hunza river. Short after the turn-off from KKH I took the first hotel as I didn't want to climb further up the hills on the side of the valley. The view from the terrasse and garden there over the valley and to the peaks between 5000 m and almost 8000 m (Rakaposhi) was impressive, but impaired by old furniture and rubbish laying around. Unfortunately the lack of cleanliness was very often in sharp contrast to the nice nature. Also in this hotel I preferred to use my own inner sleeping bag as the sheets didn't look very clean.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">The next day I had booked a jeep and a driver plus guide for doing some sightseeing in Hunza and the neighbouring valleys. First we drove about 25 km to Hopar glacier. The viewpoint on ca. 2900m was above the stream of ice, which was mostly covered by stones and rubble. From there several trekking routes started into the mountains. As there are no huts or lodges in this part of the Himalaya these treks are usually done with some local guides and animals carrying food, water and supplies for the whole group.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">In the afternoon we went to two kind of castles of local kings, each 900 resp. 800 years old and built from stone and mud (adobe) above the valley. Later in the afternoon we drove to eagles nest (2800 m), a viewpoint where 5 peaks above 6000 m are visible, but unfortunately during the afternoon clouds came up and most of the peaks were hidden.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal; min-height: 25.1px;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';"></span><br /></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">The day after I continued along KKH to Sost, the last town in Pakistan before the border. Right after Karimabad there were several rocks with graffiti from ancient times, some more than 500 years old, which shows that this route was travelled since then and even longer by merchants, pilgrims and monks.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">In 2010 between Hunza and Passu there was a landslide in the narrow valley blocking the river which then rose, created the so called Attabad lake and covered 22 km of KKH under water. The traffic was partly maintained by boats till in 2016 a series of 5 tunnels, built by the Chinese, was opened which bypasses the lake. The longest tunnel is 3.5 km and in between are short open stretches of ca 200m. Tunnel conditions are perfect but no light: smooth surface, no potholes, no water on surface or dripping from ceiling, high ceiling, low traffic and good air.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">After Hunza the valley got more lonely, not that many dwellings and rather seldom a shop or restaurant whereas before these were abundant. </span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">In Sost (2800 m) I checked with the emmigration office and confirmed that there's no possibility to cross this border by bicycle but one has to take a bus. This is obviously part of a bilateral agreement between China and Pakistan. Due to the constraints of opening times of emmigration and border there is no option to combine cycling and border crossing in one day. You have to cycle up in a separate day, then come back to Sost and the next day do emmigration and catch the bus. It is not possible to catch the bus at the border.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">This I knew already before but I learned that the border is closed on weekends (Saturday and Sunday). Today was Thursday. As I was planning to ride this pass already that long it was no option for me to skip this part. Hence on Friday morning I cycled up the lonely valley, only very occasionally a car passed me. The road from Sost climbs 2000 m on a distance of 84 km to Khunjerab pass (4700 m) and this very gradually with 2-3 % per km, which is perfect for heavy trucks. For a cyclist a steeper roads are far easier to climb than this steady increase. In combination with a light headwinds and the high altitude it took me 9 hours (7 hours riding time) to reach the pass on the good but poorly maintained road. In the upper, wider parts of the valley some yaks could be seen and some snow fields were still present. The big gate marking the pass was already closed for that day, but Pakistani border guards let me pass till the band and I took some photos.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">Then I cycled quickly down for 35 km and reached one of the check posts at 3600 m where national park rangers and border police are stationed. The national park ranger let me camp next to there house and convinced the border police that I could stay for the night, as they wanted me to descend further. The final agreement was that I had to leave at 6 am. Doing so I reached Sost already at 8 am in the morning on Saturday, leaving me 2 long days in this nicely situated but very ugly border town without running water and electricity. All electricity is made by diesel generators. I stayed at PTDC hotel, for 36 $ per night. There they had electricity the whole day, but bathroom and floor was not clean. Over the weekend I had time to sleep, write postcards and diary and watch the English programme of Deutsche Welle.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">Monday morning emigration in Sost opened 9:00 am and it took 2 hours to pass narcotics police, emigration and health check: A confirmation of a recent (less than a year) Polio vaccination in the yellow vaccination booklet is needed if you were in Pakistan for 30 days or longer. If missing you get an oral vaccination. The Pakistani government wants to avoid negative media reports on spreading Polio, a disease which was almost extinct but the war in Afghanistan and the uncertain situation in the Pakistani border regions prevented its complete extinction.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">Finally the bicycle was bound on top of the luggage on the minibus which was completely occupied with ca 15 persons, one Chinese woman, me as German and the others all Pakistani, mainly from Gilgit-Baltistan province.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">The Chinese government attributes one assaults in Xinjiang to Pakistani extremists and does extremely tedious controls at this border. For the Pakistani each electronic device (phone, computer, camera, iPad) is checked for hazardous material. For me it went relatively quick and they didn't want to see my devices, but I anyway had to wait for the bus to complete. Controls at border post took 3h, convoi of buses down to Tashkurgan 1:30h, controls in Tashkurgan 2h. It was already dark when I left the building in Tashkurgan.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';"> I made it to a hotel, ca. 2.5 km from the control post in the center of Tashkurgan but only had a 50 € bill but no Chinese money. The woman at the reception did not speak any English and had never seen such a bill before and I had to tell here that it is Euro. But then with the help of here smartphone she figured out what it was, came up with a decent exchange rate and I had the room key within 5 min of entering the hotel. I could push my bike directly into the room. The price was about 20$ but with working </span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">Wifi and clean sheets. Getting a room can be so easy. Unfortunately there are also other negative examples later in this blog.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">The next day from Tashkurgan (3100 m) it is 70 km uphill to a pass (4100 m) but I was blown uphill by a strong tailwind. Due to the wind there was so much dust in the air that from the pass the heavily glaciered Mustagh Ata mountain was only faintly visible.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">Then down or flat till Karakul lake against a headwind. (3300m high, ca 130km from Tashkurgan). I slept in one of the white yurts which is normally a restaurant at the Karakul lake viewpoint. I asked at the houses for a place to sleep and a old woman was quite business-minded and offered me food and a place in her yurt, one was even equipped with a solar panel, battery pack and TV set. I saw this at several yurts and guess this equipment is provided by the government.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">The next day from the lake ca 160 km downhill till Kashgar (1300m), easily done one a partly new road over several bridges and a tunnel which construction was finished but not yet released for traffic. </span></div>
<br />
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">In Kashgar I slept in the Old town Youth Hostel where I already stayed in 2010 for 2 days, hence a connecting point to this previous trip. Again this pleasant hostel in the old town is a meeting point for travellers, many on bicycle, coming from south (Pakistan), from west (Kirgistan and Tajikistan), from the north rim and the south rim of Taklamakan.</span></div>
<div>
<span style="font-family: '.SFUIDisplay'; font-size: 21pt;"><br /></span></div>
Jürgenhttp://www.blogger.com/profile/17396729989736126491noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3119063272706387944.post-32466927921213848742017-05-26T08:21:00.000-07:002017-05-29T06:24:56.292-07:00Cycling Karakorum Highway from Islamabad to Gilgit <div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";">Part 1 from Islamabad to Gilgit </span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal; min-height: 25.1px;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";"></span><br /></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";">More than 10 years ago I first heard of Karakorum Highway (KKH) </span></div>
<div style="color: #e4af0a; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";"><a href="https://de.m.wikipedia.org/wiki/Karakorum_Highway#">https://de.m.wikipedia.org/wiki/Karakorum_Highway#<span style="color: #e4af0a;"></span></a></span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";"> It's the world's highest border crossing at Khunjerab pass between Pakistan and China. Since then it was one of my dreams to travel this road by bicycle. But there are some obstacles:</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";">When you read travel advices from western governments intended for their citizens (e.g. from the German 'Auswärtiges Amt' or the Swiss Aussendepartement) but also from the the Pakistani government then you read a lot of security issues, especially in the district of Indus Kohistan in KPK province where the KKH passes through. There people are told to be fanatic muslims and do not like foreigners. </span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";">Already two years ago I wanted to do the KKH but then was scared away by the above mentioned travel advices and switched to the high roads in neighbouring Kashmir and Ladakh in northwest India.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";">Now I came to the opinion that it is doable as there were no new incidents in the last two years.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";">In short: I think it is save, I never felt threatened and I would do it again. </span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";">The longer version see below.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal; min-height: 25.1px;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";"></span><br /></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";">The KKH starts from Havelan north of Islamabad, then goes via Abbottabad, Beesham, all in Indus Kohistan. Short before Chilas KKH enters into Gilgit-Baltistan which seems to have less security issues. The border at Khunjerab pass into China opens beginning of May and stays open till end of November. This was an important date for the planning of my whole trip.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";">So May 1st I flew from Zürich to Islamabad and stayed their to acclimate (mainly mentally) and get used to driving on the left side of the road. I visited a few local sights like the main mosque and main church and the national museum. The city has a generous layout and wide roads with not much traffic, hence a good ground for training. In general, also outside of Islamabad the traffic in Pakistan is much more relaxed and as cyclist you are a respected participant in the traffic, other than in India where quite often trucks push you to the side of the road or into the unpaved shoulder.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";">As some years before in Iran and Central Asia I tried to respect local habits and wore long trousers and long sleeves to make the reaction of the people more friendly.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";">As I was still unsure about the security on the part of the road in Indus Kohistan I booked a car and driver for the 200 km between Beecham and Chilas.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";">After 3 days acclimatisation I departed from Islamabad on May 5th and took the road via Murree and the Ayubia Nationalpark which leads from 500 m up to 2500 m with nice views in the valleys and plains. After a long day and 118 km I arrived in the chaotic town of Abbottabad where in May 2011 a US commando team killed Osama bin Laden. After the heavy traffic in town I was very happy when I arrived in the nice guesthouse with a green garden in a quiet residential area a few hundred metres away from KKH.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";">After Abbottabad, before Mansehra there was a police checkpoint. These are scattered all over the land and should help to ensure security. The Pakistani government is extremely concerned about the security of foreigners and wants to avoid any negative publicity in foreign media.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";">First they insisted on an escort but then let me ride alone for 50 more km. Later I met other German cyclists who got an escort from there. It depends on your negotiation skills if you can continue cycling or have to enter their car. The traffic in Mansehra was quite heavy but with the bicycle I could squeeze through the traffic jam and in effect was much faster than the cars.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";">Before Battagram a police car stopped me and I had to put the bike into their jeep and they drove me 10 km through the town. In the town there a was a yelling pack of people but to me it looked more like fans of a cricket or polo game. At the end of their district I was handed over to the next police car but I could convince them to let me ride and they just followed me. Most part was downhill till the Indus bridge. Now I was back at that river which I already followed in the Indian Himalaya in Ladakh two years ago.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";">At the checkpoint at the bridge I had to wait longer for the next police car to arrive and I could not convince them to let me ride. They drove me in their car about 15 km uphill high above Indus to the end of their district. I got off their car and could ride when the next police car arrived. But obviously there was a misunderstanding and the police car did not escort me. So I was free for 5 km until a motorcycle with some sort of security caught me and escorted me to Beecham. The hotel was cheap but dirty, the view from the balcony on the roof of the neighbouring house was like looking at a rubbish dump. Furthermore I had a cricket in my room, not the game but the little insect known for making a loud noise.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";">From Beecham I had booked a private car to Chilas in advance but would not do so the next time. The other German cyclists I met could cycle the whole way with an escort, except for the 30km before Beecham. Other than originally planned the car was not a jeep but a normal car and could not transport my bicycle so the hotel manager organised that my bicycle was put on one of the buses staying overnight in the hotel and left already before me.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";">The road from Beecham to Chilas was at many places quite scenic and I regretted that I had to sit in a fast moving car instead of being able to stop whenever I wanted. Later the road conditions got worse and in summary it took us more than 6 hours for 200 km, even though we had only a few short stops at the checkpoints. Once they squeezed for a few km two armed policemen in our backseats, but I had the impression they just needed a lift from the checkpoint back to their main office. </span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";">In Chilas the hotel was quite nice, tastefully furnished rooms in local style and a nice view over the wide Indus valley. In the next morning I had to negotiate 15 min with the policeman at the hotel but then he let me free with occasional visits of police or military cars till the big Indus bridge (Raikot) at the turnoff to Nanga Parbat. From there on it was possible to cycle free to Gilgit and till the border at Khunjerab. But as before many checkpoints which want to see or register your passport. </span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";">The original KKH was built as gravel road in the 1970s by a joint effort of Pakistan and China. Recently China has the new silkroad initiative and it tries to develop new routes for delivering their goods. For this the KKH between Kashgar and Raikot bridge was refurbished as a perfect two-lane road with minimal climb and suitable for big trucks in the years 2008-2013. This will be extended till the port of Karachi 2000 km further south in Pakistan. But also for these remote mountain areas in Pakistan the good road offers big development chances, if goods and local passengers as well as domestic tourists can travel much faster. But obviously this change or these chances are not welcomed by many Pakistani.</span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";">The road is still quite good but in this high altitude areas needs constant maintenance. At many places landslide or rockfall damages the road but Pakistan does almost nothing to repair these issues or to clean the trenches along the road from debris and stones. These trenches should help avoid that at next rain the road gets flooded or undercut by water. I have the fear that at many places very soon the road will crumble away. </span></div>
<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal; min-height: 25.1px;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";"></span><br /></div>
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<div style="color: #454545; font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: ".sfuidisplay";">Some km after Raikot bridge I met a German couple (<a href="http://www.wanderingthoughts.org/"><span style="color: #e4af0a;">http://www.wanderingthoughts.org/</span></a>) cycling home from Australia to Germany. We talked for a while, separated and met again in a street cafe in the next village where I stopped to let a bad weather front with heavy wind pass by. At the end of the day I got caught by the bad weather again and had to cycle the last hour till Gilgit (altitude 1530m) in the rain. </span></div>
<div>
<span style="font-family: ".sfuidisplay"; font-size: 21pt;"><br /></span></div>
Jürgenhttp://www.blogger.com/profile/17396729989736126491noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3119063272706387944.post-63198709270282267322017-05-18T02:48:00.000-07:002017-05-27T07:50:52.274-07:00Preparations finished<div style="color: #454545; font-family: '.sf ui display'; line-height: normal;">
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">As I am again travelling on the silkroad, now on its southern branch, I will reuse the blog I wrote during my last big bicycle trip in 2010 going from Antakia in Turkey till Zhangye in Gansu province in China, i.e. the west end of the Chinese wall.</span></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">Now, seven years later there is again opportunity for a long bicycle trip. This trip will lead from the Pakistan capital Islamabad through all of China till Hong Kong at the coast of the Chinese Sea.</span></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';"><br />
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<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">Starting date was May 1st 2017. Beforehand I managed to get my visa ready. For China the first attempt was declined and I was told that cycling in China would be illegal for foreigners. In the second trial one week later I did not mention my mode of transport and finally got a 60 days tourist visa. This more than expected but not enough because I will spend about two and a half months in China. So I need to extend it at a later date, probably in Chengdu.</span></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">Also the Pakistan visa didn't go through smoothly: I applied already 6 week before my departure. When I enquired 10 days before departure they told me that I would need an invitation letter from a Pakistani citizen or tour operator. With the help of the internet and 100$ money transfer to a travel agency in Islamabad (Karakorum Adventures) this was also solved and I got the needed letter.</span></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">Furthermore I invested in my Velotraum travel bike which I bought for my last trip in 2010 and replaced the complete wheels as the rims were a bit worn, at least I was not sure if they would be good enough for another 7-8000 km. I don't wanna take the risk of having a broken rim somewhere in the desert or on a remote mountain pass above 4000m. The handlebar was changed from a race type to one that is common on a mountain bike for a better harmonisation of brake lever and V-brake and hopefully less problems with sleepy fingers.</span></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';"><br />
</span></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">Flights and a few hotel stays in 4 Chinese cities were booked as both was needed for the visa application.</span></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">And finally I updated some of my vaccinations, especially polio which is a must for Pakistan. The Pakistani government wants to avoid bad reputation of spreading polio into the world and now when leaving the country one needs proof of a recent vaccination or one is vaccinated orally. </span></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';"><br />
</span></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">For the luggage I took my list of 2010 and optimised further. At that time I had about 22 kg luggage, now I boiled it down to 17 kg luggage (without food and without water), because especially when riding up mountains each kilo more reduces your speed considerably. E.g instead of having thick guide books (Lonely Planet) I now have an iPad and the electronic version of the books. The number of clothes is also reduced to a minimum, hence on photos I will probably always wear the same ;-).</span></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">By this I managed to put all my belongings in the two new Ortlieb back panniers and the small bag on the handlebar, tent, sleeping bag and mattress on top. Hence I could leave the front rack (low rider) and front panniers at home saving me at least another 2 kg.</span></div>
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';"><br />
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<br />
<div style="font-family: '.SF UI Display'; line-height: normal;">
<span style="font-family: '.SFUIDisplay';">The bike alone has also 17 kg. This plus the 17 kg luggage will be supplemented with ca. 0.5 - 1 kg food and 1.5 to 6 ltr water depending on the course ahead.</span></div>
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Jürgenhttp://www.blogger.com/profile/17396729989736126491noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3119063272706387944.post-40467453237937704942010-08-08T22:09:00.000-07:002010-08-08T22:34:17.121-07:00Am Westende der grossen MauerXian, 8888 km<br /><br />An meinem "Ruhetag" in Dunhuang radelte ich ohne Gepaeck 25 km zu den sog. Mogao Hoehlen. Dort haben buddhistische Moenche vor ueber 1000 Jahren etwa 500 Hoehlen aus dem Fels geschlagen und mit Bildern und Skulpturen geschmueckt. Etwa 20 davon sind heute fuer Besucher geoeffnet. Ziemlich beeindruckend, wenn man vor einer 33m hohen Buddha-Statue steht und diese aus der Frosch-Perspektive betrachtet. Allerdings wird das ganze sehr touristisch ausgeschlachtet und horrend teuer, 180 Yuan Eintritt, was etwa 21,50 Euro entspricht.<br />Auf dem Hinweg war es schon sehr windig, auf dem Rueckweg hat der Wind sich dann zum Sturm ausgewachsen und blies auf den 15 km durch die Wueste den Sand ueber die Strasse. So musste ich gegen einen seitlich kommenden Sandsturm ankaempfen. Die restlichen 10 km waren dann Rueckenwind. Innerhalb der Stad, wo Baueme und Haeuser den Wind bremsen, war das ganze ertraeglich.<br />Den ebenfalls geplanten Besuch auf der suedlich von Dunhuang liegenden riesigen Sandduene habe ich dann abgeblasen. Eine 3/4 Stunde gegen den Sandsturm waren dann genug.<br /><br />Am naechsten Tag gings weiter gen Osten. Wie leicht kann doch radeln sein. Der Wind hatte um 180 Grad gedreht und kam fuer mich guenstig direkt und kraeftig blasend aus Westen. Die 100 km Wueste bis zum naechsten Ort waren in knapp 4 Stunden abgespult und dann noch weitere 100km auf dem Seitenstreifen der Autobahn. Nach 200 km tauchte neben der Autobahn ein maechtiger Turm mit grosser Befestigungsmauer auf. Das musste ich doch anschauen. Die grossen Gebaeude enthileten das Museum zur Anlage und im waren die Nachbildung einer frueher dort gelegenen Festungsanlage aus dem 16. Jhdt, von der man noch die Reste sehen konnte. Die Festung schuetzte die dort vorbeifuehrende Seidenstrasse.<br />Obwohl es schon 19 Uhr war, war die Anlage noch offen. Die Verwalter der Anlage betrieben nebenbei noch einen kleinen Laden in der Eingangshalle, weil es dort sonst ausser Tankstelle und ein paar Werkstaetten nichts gab. Ich war der einzige Besucher und bekam vom Chef sogar eine private Fuehrung durch das schoen gestaltete Museum. Allerdings nur auf chinesisch plus Gesten. Ich denke ich habe schon einiges richtig verstanden. Dann noch durch die Ruinen der Anlage.<br />Meine Frage nach einem Schlafplatz wurde auch positiv beantwortet. Die Alternative waere 50 km weiter gewesen, was dann trotz Rueckenwind etwas zu weit war. Ich bekam ein Bett im Ticketschalter, ein kleiner Raum am Fusse des grossen Befestigungsturms.<br /><br />Am naechsten Tag kam ich dann nach Jiayuguan im Hexi-Korridor. Dort ist das westliche Ende der grossen Mauer aus der Ming-Zeit (16. Jhdt) und der Ort wird als Eingang zu den eigentlichen "inneren" Provinzen Chinas gesehen. Ausserhalb war wildes Barbarenland.<br />Im Jiayuguan hat es ein gut erhaltenes bzw. restauriertes Fort und ein Stueck der dort beginnenden Mauer.<br />Das war fuer mich nun das eigentliche Ersatzziel, da es auf Grund der Ereignisse in Kirgistan und des dadurch noetigen Umwegs klar war, dass ich das eigentliche Ziel Xian mit dem Rad innerhalb der zur Verfuegeung stehenden 3 Monate nicht mehr erreichen konnte. Vorher leider noch der 5. Platten auf dem Parkplatz des Forts, wieder mal ein Draehtchen aus einem geplatzten Reifen.<br /><br />Das eigentliche Ende zwei Tage spater war dann eher unspektakulaer. Wollte eigentlich die 9000 km voll machen, aber dann waere ich mitten zwischen 2 groesseren Orten gewesen und waere von dort nicht per Zug weggekommen. Haette also noch einen weiteren Tag fahren muessen, aber dann waere die Zeit in Xian zu kurz gewesen. Deshalb bin ich bis Zhangye gefahren, und habe waehrend des Tags noch nicht gewusst, dass das der letzte Radeltag war. Erst am Abend habe ich mich entschlossen, am naechsten Tag zu schauen, ob ich eine Zugfahrkarte bekomme. Das hat geklappt fuer den nachmittag. Softsleeper, was unserem Schlafwagen entspricht, mit 4 Personen pro Abteil. Habe dann noch den grossen Buddhatempel in Zhangye besichtigt und bin rausgefahren zum 7 km vom Zentrum entfernten Bahnhof. So waren es bis ich in den Zug gestiegen bin exakt 8888 km, ohne Trickserei, dass es eine solche Schnapszahl wird.<br />Nach 19 h im Zug kam ich dann nach Xian, wo ich nun 3 Tage war. Die Terracotta-Armee am Grabmal des ersten chin. Kaisers habe ich natuerlich auch besichtigt.<br />Morgen gehts nach Shanghai, leider per Sleeper Bus, weil kein Zugticket verfuegbar war. Alle Welt will nach Shanghai. Habe mit Muehe ein teures Zimmer fuer die erste Nacht gekriegt. Muss dann weitersuchen, wenn ich dort bin.<br />Gestern nochmals 14 km mit dem Rad auf der Stadtmauer rund um die Altstadt von Xian, also nun km 8902. Allerdings mit geliehenem (Schrott-) Rad, weil das eigene schon per Zug voraus nach Shanghai unterwegs ist.<br /><br />Wie ist der Abschied vom Rad bzw. Radfahren im Land der Radler? Ein Befreiungsschlag nach Tausenden von km? Oder eher Wehmut? Oder ein Luxusgefühl mit Bahn und Flieger unterwegs zu sein?<br />Ja und nein. Weniger anstrengend, aber man ist auf dem Rad sein eigener Herr und faehrt genau dort hin wo man will und ist ist nicht auf Buslinien und Fahrplaene angewiesen. Von allem etwas und doch wiederum nicht. <br />Die letzten Tage war die Luft ein wenig raus (Sowohl gefuehlsmaessig wie durch haeufige Platten) und die Vorfreude auf Zuhause da. <br /><br />China ist kein Land der Radfahrer mehr, eher der Mopedfahrer.<br />Es gibt zwar in der Stadt noch Radler, aber nicht uebermaessig viele. Was es oefters gibt sind diese dreiraedrigen Transportraeder mit Ladeflaeche hinten und einige wenige Rikschas.Jürgenhttp://www.blogger.com/profile/17396729989736126491noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-3119063272706387944.post-77112910691091203942010-07-30T01:49:00.000-07:002010-07-30T10:10:53.917-07:00Schule und WindDunhuang, Provinz Gansu, Km Stand 8156<br />Den Blog zu Turpan gab es wegen chin. Internetzensur erst verspaetet:<br />Fuer meinen Blog benutze ich blogspot.com, einen freien Service von Google. Da dies auch viele Chinesen taten, um ihre Meinung zu aeussern, hat die chin. Regierung kurzer hand die ganze Seite fuer China gesperrt. Ich musste mir erst ein Programm besorgen, das diese Zensur umgeht. <br /><br />Von Turpan gings in 3 Tagen nach Hami. Dazwischen lagen einige hoehere Berge, bzw die Strasse ging am ersten Tag bis auf 500m und am zweiten bis auf 1600m hinauf. Am dritten durfte ich dann die Fruechte geniessen, denn da rollte es wieder hinab nach Hami auf ca 700m. Die Autobahn ist meist so trassiert, dass die Steigungen sehr moderat sind, so kann man es schoen rollen lassen. Nach einer langen Durststrecke am zweiten Tag, hat es am dritten alle 30-40 Kilometer kleine Ortschaften und ich kann wieder Kuehltruhen pluendern. Stelle fest, dass es sehr heiss ist, was ich daran merke, dass mir pro Stop ein halber Liter Getraenk nicht reicht. Spaeter gibts noch ne grosse Honig-Melone, die hier Hami-Melonen heissen.<br /><br />Fahre meist auf der noch gesperrten Autobahn. Gesperrt ist relativ: <br />Die bisherige Strasse ist eine breite, gutausgebaute zweispurige Strasse mit Seitenstreifen. In einigem Abstand dazu, oft wenige Meter, manchmal auch einige Kilometer, wurde eine neue zweispurige Strasse mit Seitenstreifen gebaut. In Summe also eine vierspurige Autobahn. Die neue Strasse ist an den meisten Stellen schon fertig, einige Kleinigkeiten fehlen noch, und ist aber eigentlich noch fuer den Verkehr gesperrt. Durch Erdhaufen wird man daran gehindert auf die neue Strasse zu fahren, doch an den meisten Stellen gibt es Wege um oder ueber diese Erdhaufen, die auch viele Autofahrer benutzen. So rollt nun auf beiden Strassen der Verkehr in beide Richtungen (welchen Sinn das hat?). Die neue Strasse ist allerdings weniger frequentiert und hat meist einen noch sauberen Seitenstreifen, was es fuer mich angenehmer macht.<br /><br />In Hami frage ich erst vergeblich nach einem Hotel, ich rede englisch, die Leute chinesisch und keiner versteht den anderen. Schliesslich bietet sich ein junger Mann an zu helfen. Mittels seiner Freundin, die Englischlehrerin ist und die er per Mobiltelefon anruft, klaeren wir, was ich will. Er faehrt mit dem Auto voraus und fuehrt mich zu einem grossen Vier-Sterne-Hotel, mit mehreren Gebaeuen in einer grossen Anlage. Der Preis mit 148 Y (ca 18 Euro) fuer das Zimer ist moderat. Das Zimmer ist zwar hoechstens 2 Sterne wuerdig, der Rest des Hotels aber sehr repraesentativ. <br /><br />Fuer die Hilfe bei der Hotelsuche erklaere ich mich bereit, den Schuelern seiner Freundin fuer eine Englischstunde zur Verfuegung zu stehen. Nach Check-in und einer Dusche, die mich nach 3 Tagen Wueste und rustikaler Uebernachtung im Hof oder unter dem neugebauten Dach von Mautstationen, wieder ansehnlicher macht, holen Sie mich am Hotel mit dem Auto ab und wir fahren in einen Wohnblock (aehnlich Plattenbauten) in der Innenstadt. In einer der Wohnungen gibt es ein Nachhilfe-Institut fuer Englisch, in dem die Schueler nun in den Ferien spezielle Foerderkurse besuchen. Heute sind sie extra wegen mir laenger da geblieben. Bald stehe ich in einem kleinen Klassenzimmer etwa 15-20 13jaehrigen gegenueber sowie einigen Lehrerinnen (ca 23 Jahre). Ich erzaehle von mir und meiner Reise und beantwortet ihre Fragen. Wieviel sie allerdings davon verstanden haben weiss ich nicht, ihre Englischkenntnisse schienen sehr gering. Die Lehrerin hat nach einigen Saetzen von mir immer eine kurze Zusammenfassung auf chinesisch gemacht. Nur einer konnte auf Englisch fragen, die anderen Fragen wurden mir von der Lehrerin uebersetzt. So nebenbei wurde es natuerlich auch noch eine Geografie-Stunde.<br />Westliche Auslaender sind in China immer noch etwas besonderes und ausserhalb der ganz grossen Staedte (Peking, Shanghai) selten. Deshalb waren die Schueler sehr gespannt auf mich.<br />Im Anschluss an die Schulstunde wurde ich dann zum Abendessen eingeladen.<br /><br />Die Abfahrt von Hami begann sehr spaet, ging dann aber zuegig voran. Am Abend drehte der Wind ploetzlich von leichtem Rueckenwind in starken Gegenwind. Inzwischen hatte die bewohnte Gegend aufgehoert und der Wind pfiff ungehindert von Baeumen oder Haeusern ueber die flache Wueste. Ich kaempfte mich noch bis zu einer Baustelle und versorgte mich dort mit Getraenken. Das naechste Stueck sollte laut Karte laenger einsam sein. Wenige hundert Meter hinter der Baustelle bin ich wieder umgekehrt, da der Wind inzwischen so stark war. Ich beschloss dort zu uebernachten, in der Hoffnung, dass der Wind bis zum naechsten Morgen abflaut und ich dann frisch in das lange einsame Stueck gehen kann. <br />Nach eher unruhiger Nacht flattern die Fahnen an der Baustelle immer noch stramm im Ostwind. Frueh los, 7 Uhr, zum wohl frustrierendsten Tag der Tour. Der Wind ist so stark, dass ich mich im Stehen schon gegen den Wind lehnen muss, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Die Strasse geht gen Suedosten und der Wind kommt aus Ost, also schraeg von vorne. Um nicht umzukippen muss ich auch mit dem Rad in Schraeglage fahren. Mit den fuenf Packtaschen bietet man eine entsprechend grosse Angriffsflaeche fuer den Wind. Kommt ein Auto entgegen oder faehrt an einem vorbei, so bietet es kurz Windschatten. Bei der Schraeglage bewirkt dies eine Fallbewegung, die man dann durch eine heftige Lenkbewegung ausgleichen muss. Insgesamt fuehrt dies zu groesseren Schlangenlinien, ohne betrunken zu sein. <br />Nach einiger Zeit muss ich sogar auf das kleine Kettenblatt und die 1:1 Uebersetzung zurueckgreifen. Normalerweise benutze ich die nur bei 10-12% Steigung. Diesmal schon bei den ca 2-3%, die es unmerklich bergauf geht. Ich erreiche sage und schreibe nach ueber 8 Stunden Fahrt einen Schnitt von 7,8 km/h. Unterwegs kam leider gar nichts, was einen Aufmuntern konnte, kein Haus und gar nichts, nur eintoenigste Wueste. Zudem ist es noch sehr duester und faengt sogar an leicht zu regenen, dass ich lange Hose und Regenjacke anziehen muss. Der auf der Karte nach 50 km eingzeichnte Ort existierte nicht, so dass auch diese Hoffnung auf eine Moeglichkeit zum Verschnaufen, Essen und Trinken wegfiel. Nach 67 km kommt das erste Haus, das irgendwie bewohnt aussieht, eine Waegestation fuer LKW, die man ueber eine Behelfsabfahrt erreichen kann. Dort frage ich, ob ich uebernachten kann, was der Mann dort gleich bejaht. Bekomme auch etwas zu essen und kann meine stark geschrumpften Wasservorraete auffuellen.<br />Nun hat die Wueste mich doch noch klein gekriegt, wenn auch nicht mit Hitze, die mir nichts anhaben kann, sondern mit Wind, Regen und schlechtem Wetter.<br /><br />Auch am dritten Tag laesst der Wind nicht nach. Hoere es noch im Bett draussen stuermen und bleibe deshalb entsprechend lange liegen, in der Hoffnung, dass das schlechte Wetter doch irgendwann abziehen muss. Gegen 10 Uhr schliesslich los und wieder auf die gesperrte neue Autobahn. Nach einigen Kilometern wird der Wind schwaecher. Ob das nun am abziehenden Schlechtwetter oder an den nun kommenden Bergen liegt, die den Wind vielleicht abhalten, weiss ich nicht.<br />Verlasse nun nach ueber 2300km die Provinz Xinjiang und komme in die Provinz Gansu.<br />Heute gings locker bergab von 1800 m auf 1100 m in die Oase Dunhuang, am oestlichen Rand der Wueste Gobi. Dort hat es interessante Hoehlen mit Buddha-Abbildungen, die ich morgen besichtigen will.<br /><br />Die letzten Radeltage dieser Tour sind angebrochen. Werde noch ca 5-6 Tage radeln und versuchen die 9000 km voll zu machen.<br />Dann per Zug nach Xian (Terracottta Armee) und weiter nach Shanghai, von wo ich am 14. August zurueckfliegen werde.<br />Werde mich wohl am 7.oder 8. August aus Xian wieder melden.Jürgenhttp://www.blogger.com/profile/17396729989736126491noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-3119063272706387944.post-76111484803765606012010-07-22T00:45:00.000-07:002010-07-30T08:27:12.251-07:00Glutofen TurpanBin gut in der Oase Turpan (-15 m N.N.) angekommen.<br />Km Stand 7328, d.h. 1412 km entlang und durch die Taklamakan.<br /><br />Das waren neun lange Tage mit einem Hundert-Meilen-Schnitt. Hoert sich aber schlimmer an als es war. Die laengsten Stuecke ohne irgendein Haus oder Hilfe waren zweimal ca 75 km. Ansonsten hat es immer mal wieder ein einzelnes Gasthaus oder Tankstelle. An einigen Stellen kommen auch Fluesse von den umliegenden Bergen in die Taklamakan, die dann dort versiegen. Die werden natuerlich auch genutzt und dort hat es dann groessere Staedte wie Aksu oder Korla. Drum herum jeweils ca 30-50 km Doerfer und landwirtschaftliche Nutzung. D.h. man faehrt durch gruenes Land mit Pappelalleen und Feldern (und Obst und Kuehltruhen mit kalten Getraenken, die ich ausgiebig pluendere.) 0.5 l Softdrink kosten weniger als 40 Eurocent.<br /><br />Aus Kashgar raus gings erst mal wieder bergauf 1300 auf 1500 m, dann leicht fallend mit guenstigem Wind, so dass der erste Tag locker verlief. Abends zelte ich wild in der Wueste neben der Strasse. Kaum habe ich den letzten Haering eingeschlagen, kommen dunkle Wolken und kraeftiger Wind auf und dummerweise von der falschen Seite. An ein Umstellen des Zeltes ist bei dem WInd auch nicht mehr moeglich. Im Laufe der Naacht wird er immer staerker, so dass ich mehrmals aufstehen muss, um die Haeringe neu einzuschlagen. Habe auch Angst, dass das Zelt reissen koennte, da der Wind so stark gegen den Eingang drueckt. Regen bleibt zum Glueck aus. Dafuer am naechsten Tag weiterhin extrem starker Wind, so dass ich fuer die 85km bis zur naechsten Ortschaft von 9 -16:30 brauche (Schnitt 13,5 km/h). Nach dem verspaeteten Mittagessen hoerte der Wind zum Glueck auf und ich konnte noch gut 60 km bis zum Abend abstrampeln.<br />Uebernachte in einem kleinen Raum neben einem Laden, auch weil ich keine Lust auf eine weitere unruhige Nacht im Zelt habe. Aber alles bleibt ruhig.<br /><br />Als naechstes eine lange Etappe (175 km) bis in die Stadt Aksu. Aussen umgeben von heruntergekommenene Industriegebieten, innen aber recht ansehenlich unmd schoen. Welch ein Kontrast, wenn man aus der Wueste kommt und nun alles voller Laeden, Restauarants, Menschen...<br />Fahre erst mal in's Zentrum, aber Lonely Planet hilft nicht weiter, er erwaehnt diese Stadt nur am Rande. Frage Passanten nach einem Hotel und stehe direkt vor einem (Tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil, ich kanns nicht :-))<br />Dier nehmen mich allerdings nicht auf, denn in China braucht es eine spezielle Genehmigung fuer Hotels um Auslaender aufzunehmen. Schicken mich aber zum "richtigen" Hotel. Ist dann gleich ein 4 Sterne-Hotel mit entsprechendem repraesentativen Foyer und 300 m Einfahrt. Meine Bedenken wegen des Preises zerstreuen sich dann zum Glueck, ein Doppelzimmer soll 140 Yuan, (ca 17 Euro) kosten. (Einzelzimmer gibt es in der Regel nicht.) Das Einchecken gestaltet sich etwas schwierig, weil an der Rezeption niemand auch nur ein Wort English spricht. Ein juengerer Gast, der etwas Englisch kann, uebersetzt dann zum Glueck fuer mich. Das naechste Problem, ist dass ich am naechsten Morgen nicht so frueh werde aufbrechen koennen, wie ich eigentlich will, weil sie meinen Pass einbehalten und zur Auslaenderbehoerde/Polizei geben und der kommt erst wieder am naechsten Morgen um 9 Uhr.<br />Angenehmne Ueberraschung, ein wirklich schoenes, sauberes Zimmer mit TV und eigener Dusche, in dem wirklich alles funktioniert, Armaturen sind okay, nichts tropft etc. Sogar das Rad darf mit aufs Zimmer. Zusammen mit einem Hotel in Iran, die bisher beste Unterkunft auf der Reise.<br />Nach dem Frischmachen suche ich ein Restaurant. Der erste Anlauf ist nicht so toll, finde nur uigurische Restaurants. Wegen des Hungers beschliesse ich doch zu bleiben und bekomme nach langem Warten nur ein paar Schaschlikspiesse. Also weiter und dann findet sich doch tatsaechlich einer der chin. Nachtmaerkte, auf denen an kleinen Staenden alle moegliche Spiesse und Leckereien verkauft werden. Fresse mich so durch. Zum Abschluss gibts noch ein Eis und eine Melone, die ich auf dem Hotelzimmer schlachte.<br /><br />Tags darauf spaet los, auch weil das Zimmer schoen war.<br /><br />Die weiteren Uebernachtungen sind dann sehr rustikal:<br />- Ein Brett unter einem Moskitonetz in einem Verschlag hinter einem kleinen Restaurant.<br />- Zelt neben Baustelle fuer neue Strassenbruecke<br />- Ein Bett in einer Mautstation<br />- Eine Garage in einer Mautstation (schoen trocken, denn in der Nacht hat es geregnet)<br />- Eine Wiegestation fuer LKWs<br /><br />Der Vorteil all dieser Unterkuenfte ist, dass ich<br />- das Zelt nicht aufbauen muss<br />- ich meist etwas zu essen bekomme<br />- ich wenigstens eine Schuessel voll Wasser bekomme. Mit dem Waschlappen kann man sich damit notduerftig waschen. Allemal besser als salzig, klebrig und staubig in den Schlafsack zu kriechen.<br /><br />Bevor es hinuntergeht nach Turpan steigt die Strasse erst mal in einem Hoehenzug aus vielen Huegeln ueber 1700m an. Die Autobahn dadurch ist so gut trassiert, dass die Steigung nie mehr als 5% betraegt. Dann rollt es sanft hinab, so dass man es ohne bremsen laufen lassen kann. Das Rad wird nicht schneller als 45 km/h. Unterhalb 1000m schlaegt einem dann der heisse Glutwind entgegen. Gegen Mittag steigt die Temperatur deutlich ueber 40 Grad Celsius<br />Unten im Kessel, ausserhalb der bewaesserten Bereiche absolute Wueste, nur Steine ohne jeglichen Bewuchs.<br />Kurz vor Turpan (ca 7300km) in der Mittagshitze wird dann sogar der Reifen weich: Der dritte Platten, ein feines Draehtchen aus einem zerfetzten LKW Reifen hat sich wieder durchgebohrt, aehnlich wie beim zweiten Platten einige Tage zuvor. Wechsle den Schlauch und nehme auch gleich den Ersatzreifen, da der bisherige Reifen einen weiteren Fremdkoerper drin hat, den ich ohne Werkzeug nicht entfernen kann. Vom Profil her ist er noch sehr gut in Schuss.<br />Bis hierher war die Strasse entlang der Wueste immer ueber 1000m hoch und die Temperaturen fuer mein Gefuhl moderat. Hier in Turpan nun ist es sehr heiss und vorallem sehr schwuel, wohl auch durch die Vegetation, die viel Wasser verdunstet. Am Tag, an den ich nach Turpan komme ist es sonnig und heiss, an den beiden anderen Tagen ist es eher bedeckt und schwuel, aber nicht ganz so heiss. Die Strasse vor meinem Hotel ist ganz mit Reben ueberrankt, was in der Hitze einen angenehmen Schatten und Kuehlung bietet,<br />In Turpan dann zwei Tage Aufenthalt im Hotel, ein Tag zum Erholen, Am zweiten Tag mache ich eine Tour mit einem Minibus zu den Sehenswuerdigkeiten der Oase:<br />Buddha Hoehlen, Ruinenstadt, Grape-Valley, Karez-BewaesserungsystemJürgenhttp://www.blogger.com/profile/17396729989736126491noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3119063272706387944.post-20526499104019065972010-07-12T03:47:00.000-07:002010-07-12T06:44:38.127-07:00Pamirexpress mit BartHabe am 8. Juli die Grenze zu China ueberschritten und bin seit 9. Juli abends in Kashgar im Wilden Westen Chinas. Kilometerstand 5916 km seit Hatay/Tuerkei.<br /><br />Nach Khorog ging es dann in den oestlichen Pamir, wo es so richtig einsam wird. Am ersten Tag stieg es von etwa 2050m auf 3500m bis Jelondi, auf meist guter Strasse in einem breiten Flusstal. Die Temperaturen waren angenehm, doch jenseits von 3200m musste ich das erste mal seit langem wieder lange Kleidung anziehen. In Jelondi gibt es bei einer heissen Quelle ein sog. Sanatorium. Habe dort uebernachtet, doch es hoert sich besser an als es war. Zwar sah es von aussen ganz stattlich aus und es gab es zahlreiche Gaeste aus der naeheren Umgebung, doch die Anlage ist recht primitiv, Toiletten in uebelsten Zustand nur auf dem Hof. Zum Abendessen gab es wieder mal nur Tsurpa (eine duenne Bruehe, in der eine harte Kartoffel, etwas Gemuese und ein fettes/hautiges Stueck Hammelfleisch mit Knochen schwimmt). Oder Spiegelei. Wenn man beides schon 7 mal in den letzten 10 Tagen hatte, dann kommt nicht wirklich Freude auf. Der einzige Lichtblick an dem Abend war das schoene Fussballspiel der dt. Nationalmannschaft gegen Argentinien im Viertelfinale der WM. (Und so ein Satz von mir als bekennendem Antifussballer!) Mit knapp 6 Euro fuer Uebernachtung in eigenem Zimmer und Halbpension war das ganze wenigstens nicht teuer.<br />Am naechsten Tag dann ueber den ersten Pass mit ueber 4100m. Die letzten 200 Hm und ein gutes Stueck auf der anderen Seite bergab war leider nur Schotter, oefters mit Wellblech, was mir mit einem vollbepackten Rad nicht so Spass macht. War es im Flusstal noch relativ gruen, so erwaretete einen oben eine steinige Wuestenlandschaft mit nur spaerlichem Bewuchs und Blick auf deutlich hoehere Berge, zum Teil schneebedeckt (5000er). Zwar gibt es dort auch einige Seen, doch die sind meist salzig. Der anfangs angenehme Rueckenwind aus Nordwest wurde gegen Nachmittag zum Staubsturm, so dass ich nach gut 100 km bei den ersten Haeusern des Dorfes Alichur (ca 3850 m hoch) Schutz suchte. Wieder mal Tsurpa und zur Feier des Tages etwas gebratenen Fisch, was aber mit viel Aufwand verbunden war, um das wenige Fleisch von den Flossen und Graeten zu nagen. Das kleine Gasthaus ist zugleich auch Homestay, d.h. die Leute bieten eine einfache Unterkunft an. Meist bekommt man das Schlafzimmer der Famile fuer sich und die Familie schlaeft stattdessen in einem anderen Raum oder bei Verwandten. Hoehe, starker Wind, Sonne, Wellblech,... bin auf jeden Fall so geschafft, dass ich mich schon um 18 Uhr ins Bett lege. Bzw ich bevorzuge es dann meinen eigenen Schlafsack auf der von den Gastgebern auf dem Boden ausgerollten Matratze zubenutzen. Die Toilette des Dorfes ist ein Fussmarsch von 200m entfernt und in erbaermlichen Zustand. Da ueberlegt man es sich doch lange ob man aufsteht, und wenn, ob man nicht einen naeheren Ort findet.<br /><br />Am naechsten Tag dann frueh los. Bis Murghab sind es gut 100 km. Der Rueckenwind treibt mich gut voran und ueber die kaum merklichen Paesse mit 4200m, da ich eh schon recht weit oben starte. Guter Asphalt. Weite Hochtaeler mit teils gruenem Talgrund und kahle Berge, die hoeheren mit Schnee bedeckt. In den 5 Sunden bis Murghab begegnen mir nur 5 Autos.<br />Vor Murghab dann wieder einer der ueblichen Kontrollposten. Namen und sonstige Daten werden in ein Buch eingetragen. Die beiden Soldaten in dem einzigen Raum des Postens dort sind nur in halber Uniform bzw in Unterhose.<br />Murghab ist ein haessliches Nest, aber immerhin gibt es einige Guesthouses, die etwas mehr Komfort als die Homestays versprechen. Das erste Guesthouse ist mit einer Schulung der UN fuer heimische Zollbeamte voll, werde an das nachste verwiesen, das ganz neu und recht sauber ist. Bekomme eines der 3 Zimmer. Dusche mit lauwarmem Wasser mit Schoepfkelle aus einer Wanne. Gegen spaeter kommen noch der Leiter des dt. Orientinstituts mit Frau als weitere Gaeste, die gerade Tadschikistan bereisen.<br />Elektrizitaet gibt es nur den halben Tag, und die Spannung ist so schwach, dass die Gluehbirne nur schwach leuchtet. Erst der spaeter zugeschaltete Dieselgenerator des Guesthouses laesst die Lampen richtig leuchten. Aber immerhin reicht es um die Akkus fuer das GPS aufzuladen.<br /><br />Irgendwann faellt mir ein, dass nun die Halbzeit meiner Tour rum ist, habe es ganz verpasst.<br /><br />Am naechsten Tag will ich dann von Murghab (3600 m) bis zum Karakulsee fahren. Der bisher hoechste Pass mit 4650 m ist drin. Obwohl der Tag zuvor recht locker war, geht es mir eher schlecht. Spuere die Hoehe. Schon bei kleinen Anstiegen komme ich ausser Atem und muss immer mal wieder tief durchatmen. Kurz vor dem Pass beginnt Gegenwind, der oben immer staerker wird, so dass ich die letzten 150 Hm schiebe. Hinten runter leider ueble Schotterpiste mit Wellblech gegen den Wind und gegen die tiefstehende Sonne die mich blendet. Bin ziemlich sauer. Gegen 19 Uhr stelle ich fest, dass ich die letzten 20 km bis zur Ortschaft Karakul am gleichnamigen See nicht mehr vor Einbruch der Dunkelheit schaffe und beschliesse nach mehr als 12 h unterwegs es fuer den Tag zu belassen und neben der Strasse zu campen. Baue das Zelt im Windschutz des Strassendammes auf, auf ca 4000 m.<br />Unterwegs 12 Autos in 12 h gesehen. Keine Ortschaften, nur vereinzelt einzelne Haeuser in der Ferne.<br />Schlafe eher schlecht und habe das Gefuehl nicht genug Luft zu bekommen, muss immer mal wieder tief durchatmen. In der Frueh an einigen Stellen eine duenne Eisschicht auf dem Zelt, aber es war drinnen warm genug.<br /><br />Am naechsten Tag frueh los und bis zum Homestay in Karakul. Nachdem ich dort schon nicht uebernachtet habe, dann wenigstens ein Fruehstueck dort. Weiter entlang des Sees und der Grenze zu China mit schoener Aussicht auf hochragende Berge auf der chin. Seite ueber einen Pass (4260 m). Hinten mal wieder Wellblech und mit Gegenwind bergauf zum Kizil-Art-Pass (4250 m), der die Grenze zwischen Tadschikistan und Kirgistan bildet. Kurz vor der Passhoehe der Tadschikische Grenzposten. Pass wird an 3 Stellen kontrolliert und aufgeschrieben, Polizei, Drogenpolizei und Zoll. Bin wohl erst der zweite Grenzgaenger an diesem Tag. Bis zum Abend in Sary Tash begegnen mir ganze 6 Autos in 8 Stunden.<br />Auf der Nordseite des Passes ist der Pamirhighway nur mehr ein lehmiger Fahrweg. Die Landschaft aendert sich dramatisch: Von vorher Wueste in nun recht gruen und die Berge sind weit herab ganz weiss. Der kirgisische Grenzposten erst 22km spaeter auf 3600m. Stehe vor verschlossener Schranke. Als nach mehrmaligem Rufen niemand auftaucht, gehe ich einfasch durch. Der Grenzer liegt schlafend in seiner Huette. Die Formalitaeten mit Eintrag im Computer gehen relativ schnell, obwohl der Grenzer jeden Buchstaben mit langen Pausen dazwischen eingibt. Mein selbstverlaengertes Visum ist kein Problem, er schoepft keinen Verdacht. Von nun n auf Asphalt bis Sary-Tash, tolle Blicke gruene Weiden mit hohen schneebedeckten Bergen im Hintergrund. Erinnert stark an die Alpen. Aber die Yaks zwischen den Kuehen und die weissen Jurten sind dann doch anders.<br />Sary-Tash ist ein staubiges, winddurchtostes Nest an der Strasse zum Irkestam Pass, mit genialem Blick auf ein weites gruenes Tal und eine weisse Wand bis unten schneebedeckter Berge.<br />Bin der einzige Gast im Sary-Tash Guesthouse. Immerhin lauwarme Dusche aus einer zweckentfremdeten Milchkanne im Hof.<br />Uhr eine weitere Stunde vorgestellt. Bin nun 3 h vor der MESZ.<br /><br />Am 8. Juli gegen 7 Uhr von Sary-Tash los, auf ca 3100 m. Zwischendrin wenige Kilometer superglatter asphalt, sonst meist Schotter, als Unterbau fuer die von den Chinesen neu gebaute Strasse. Dort wo gerade asphaltiert wird muss ich auf die Nebenpiste ausweichen und mir meinen Weg zwischen grossen Baufahrzeugen bahnen. Wenn sie mich ueberholen stehe ich erst mal in einer dichten Staubwolke und sehe gar nichts mehr. An einer Flussueberquerung gibt es nasse Fuesse.<br />An der alten Passhoehe fuehrt die neue Strasse noch ca 200 Hm weiter hinauf, vermutlich um hinten hinunter einen weniger steile Abfahrt zu haben. Also 3650 statt der erwarteten 3450 m. Hinten runter ueble Piste mit kindskopfgrossen Kieselsteinen, die den Unterbau der neuen Strasse bilden. In wenigen Monaten wird das alles gut asphaltuiert und befahrbar sein, aber jetzt leider nicht.<br />Bin trotzdem gegen 14 Uhr am kirgisischen Grenzposten, der von trostlosen Baracken und einem ausgebrannten LKW Wrack umgeben ist. Die Grenzer dort sind nicht so verschlafen und erkennen sofort, dass mein Visum selbst verlaengert ist. Nach einigem Dummstellen erkenne ich, dass es eh keinen Sinn hat zu leugnen und gebe zu, es selbst verlaengert zu haben. Sie sehen zwar ein Problem, verstehen aber auch meine Erklaerung, dass der durch die Unruhen in Osh verursachte Umweg ueber den Pamir mehr Zeit kostete als geplant. Augenzwinkernd winkt mich einer aus der Wachstube und bietet mir an gegen 100 $ das Problem zu loesen. Erleichtert willige ich ein. Na ja, vielleicht haette ich noch verhandeln sollen, aber was solls, eine Verlaengerung oder Neubeantragung des Visums in Duschanbe haette mich inkl. Gebuehren und dafuer noetigen weiteren 2 Hoteluebernachtungen vermutlich genausoviel gekostet. Also landet der Ausreisestempel in meinem Pass.<br />Immerhin haben sie mir in der Wachstube Tee und einige Teigtaschen angeboten. Am Schluss darf ich noch eine Teigtasche mitnehmen. Ein teures, aber nicht so schlechtes Mittagessen ;-)<br />Noch zwei weitere kirgisische Kontrollen nach 2 Kilometern und dann der erste chin. Posten. Muss erst mal mit einer kleinen Schlange LKW bis 15 Uhr warten, bevor die Chinesen ihre Mittagspause beenden. Am ersten Posten werden erst mal alle meine Taschen gefilzt.<br />Der Reisefuehrer Lonely Planet von China wird ebenfalls durchgeblaettert. Weil in der Uebersichtskarte auch Taiwan abgebildet ist, aber in anderer Farbe als nicht zu China gehoerend, muss ich diese Ecke der Karte rausreissen. Als ob die Chinesen damit ihr Problem mit Taiwan aus der Welt schaffen koennten - laecherlich!<br />5 km weiter der eigentliche Grenzposten. Der Pass wird noch dreimal kontrolliert und irgendwo eingetragen. Der Reisefuehrer nochmals ausgiebig begutachtet, was bei ueber 1000 Seiten dauert. Auf die Frage nach Landkarten verschweige ich meine tief vergrabenen Chinakarten und zeige nur die in der Lenkertasche schnell greifbareZentralasienkarte, die ohne Beanstandung durchgeht. Insgesamt dauert es dann doch gut 2 Stunden um ueber die Grenze zu kommen.<br />Vor dem Grenzposten dann erst mal meine restlichen tadjikischen und kirgisischen Waehrungsreserven in Yuan umgetauscht, sowie 10 Dollar. So habe ich etwas Geld fuer die erste Zeit und bekomme ein Gefuhl fuer den Umtauschkurs. Meist gibt es spaeter noch bessere Kurse, als bei diesen Schwarzhaendlern.<br />Noch etwa 60 km weiter gefahren durch wunderschoenes Flusstal aus rotem Sandstein in diversen Verwitterungsformen und dann im Hof eines Homestays campiert. Zelt unter reger Anteilnahme der Bewohner aufgebaut, was wegen des Windes ganz hilfreich war.<br /><br />Am naechsten Tag weitere 150 km durch dieses Flusstal. Treffe unterwegs einen Schweizer auf einem Liegerad, der mir entgegenkommt und ueber den Irkestampass will. Er ist schon 1,5 Jahre unterwegs und will etwa 5 Jahre reisen. Wir reden etwa eine gte Stunde neben der Strasse, dann verabschiedet er sich und faehrtt weiter gegen den Wind bergauf, waehrend ich bergab in die erste Ortschaft des Tages brause. Mittagessen aus Nudeln und Gemuese ist doch viel schmackhafter als alles in Zentralasien. Als ich dann noch einen Nachtisch aus Melone an einem der STrassenstaende zu mir nehme wird aus dem Wind ploetzlich ein Sturm der Staubwolken durch die Strassen treibt und die Waren der Haendler zum Teil wegweht. Notduerftig geschuetzt sitze ich hinter einer Plane an dem Strassenstand, als Sarah und Nico, ein franz. Paerchen ankommen. Ich wusste, dass sie die Grenze einige Stunden vor mir ueberquert hatten und ich muss sie wohl in der Frueh unbemerkt ueberholt haben, da sie erst spaet aufgebrochen sind.<br />Als der Sturm nachlaesst, beschliessen wir, die restlichen 110 km bis Kashgar gemeinsam zu fahren, was dank des weiterhin starken Rueckenwindes und der 1000 Hoehenmeter Gefaelle bis dorthin gut moeglich ist. Mit GPS-Hilfe gelangen wir auch zielsicher ins Zentrum der Stadt und sind dann ploetzlich von etwa 50 Leuten umstellt, als wir versuchen unsere genaue Position auf dem Stadtplan des Reisefuehrer festzustellen. Eine solche Ansammlung ist auch neu fuer mich. Bisher waren es vielleicht mal 3-5 Personen, die neugierig um einen standen, wenn man mitten in einer Stadt angehalten hat. Wir finden dann doch relativ gut zu der Jugendherberge (diesmal eine richtige Juhe, die auch dem Verband angehoert, nicht nur irgendein Hostel), die uns der Schweizer Liegeradler empfohlen hat.<br />Dort hat es noch zwei weitere Radlerpaerchen aus der Schweiz und Schottland, die schon eonoge Tage dort sind. Abends gehen wir alle die chin. Kueche geniessen.<br /><br />Nun sind erst mal einige Ruhetage angesagt. Ausserdem muss der Bart ab, denn in Duschanbe habe ich beschlossen mich erst wieder zu rasieren, wenn ich in China bin (als Zeichen meines - wirkungslosen - Protestes gegen diese Sache in Osh). Habe die schnellste Route ueber den Pamir genommen und mir seit Samarkand keinen Ruhetag gegoennt. Nun sind es 13 Tage von Duschanbe bis Kashgar und ich bin doch froh endlich in China zu sein.<br /><br />Sonntag 11.7. waren wir auf dem Viehmarkt in Kashgar. Geniale Bilder.<br /><br />Morgen 13. Juli nach 3 Ruhetagen im Kashgar geht es weiter entlang des Nordrandes der Taklamakan Wueste nach Turpan/Turfan, einer Oase die bis zu 153 m unter dem Meeresspiegel liegt. Das werden wohl lange und heisse 1400 km bis dorthin. Werde mich in etwa 10-12 Tagen wieder von dort melden.<br />Habe nun noch einen guten Monat Zeit. Die Sache mit dem Pamir hat eine gute Woche gekostet, so dass ich es wohl nicht ganz bis Xian mit dem Rad schaffen werde. Werde nun erst mal weiterfahren und dann gegen Ende den Zug oder Bus nehmen, um noch 2-3 Tage in Xian und 3-4 Tage in Shanghai zu haben.Jürgenhttp://www.blogger.com/profile/17396729989736126491noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-3119063272706387944.post-72333853440374635212010-07-02T02:41:00.000-07:002010-07-02T03:36:10.348-07:00Durch TadschikistanSo, bin nun schon mitten im Pamir in Khorog auf 2050 m. Km Stand 5046.<br /><br />Von Samarkand gings ueber die Grenze zu Tadschikistan nach Penzikent. Dann auf sehr schlechter Strasse durch die Fan-Berge im Prinzip relative flach an einem Fluss entlang. Doch leider immer mal wieder 50 m rauf und dann wieder runter. Ausserdem war der Belag meist weg, also fahren fast wie im Bachbett. Wenn der Asphalt mal da war, dann so holprig oder wellig, dass man nur ganz langsam fahren konnte. 5 Stunden fuer 47 km. 1200Hm aber netto nur 200 Hm gewonnen.<br />Ab Avni dann super glatter Asphalt auf der Hauptverbindungsstrasse von Tashkent (Usbekistan) nach Duschanbe (Hauptstadt von Tadschikistan). Da freut man sich doch, dass es nun auf guter Strasse bergauf geht auf einen 3200m hohen Anzob-Pass. Der kilometerschnitt wird schneller als auf dem vermeintlich ebenen Stueck vorher. Ein kurzer Schauer zieht durch, den ich im Ort unter einem Dach abwarte. Der erste Regen seit 4 Wochen.<br />Unterwegs erfahren, dass es eine Scheiteltunnel gibt, der den Pass verkuerzt. Darueber ist man doch auch nicht boese ;-). Die Frage ist nur um wieviel Hoehenmeter. Ich will an dem Tag noch unbedingt ueber den Pass. Also kraeftig treten. Unter geht es erst mal viele Kilometer relativ flach und schnell an einem Fluss entlang, dann ab einem Kohlebergwerk steigt es kraeftig an. Kurz vor demTunnel erzaehlen mir Leute, dass es 20 cm Wasser im Tunnel hat und kein Licht. Da bin ich doch froh extra am Tag vor der Abreise noch in eine starke LED Lampe 40 Lux, investiert zu haben.<br />Nun wird es kuehler, 11 Grad, zumal das Wetter eher wechselhaft ist.<br />Erreiche so gegen 20 Uhr das Tunnelportal auf 2650m, ziehe mich warm an und mache mich dann auf alles gefasst. Direkt vor dem Tunnel steht noch eine riesige Betonmischanlage, so dass man praktisch quer durch die Baustelle faehrt. Aus dem einen Tunnelportal kommen Autos und Wasser, aus dem zweiten nur Wasser. Zum Glueck ist wenig Verkehr. Drinnen nach kurzer Zeit keine Lampen aber jede Menge wassergefuellte Schlagloecher und teils Schotter, die man manchmal umfahren kann, indem man die Gegenfahrbahn benutzt. Wenn nicht, dann schaue ich immer ganz genau, ob sie nur 3 cm tief sind oder 30 cm. Mit dem schwerbepackten Rad in ein 30cm Schlagloch zu fahren waere fatal. Taste mich so langsam vorwaerts. Gelegentlich entgegenkommende Autos sind gut, weil man dann mehr sieht.<br />Habe das Gefuehl drinnen trotz der starken Lampe nichts zu sehen, durch die schwarzen Russwolken der LKWs und die Feuchtigkeit, die als Nebel im Tunnel haengt. Nach einiger Zeit geht es leicht bergab im Tunnel, dh. die Haelfte ist wohl ueberstanden. Zwischendurch stehen unbeleuchtete Baumaschinen im Tunnel.<br />Die letzten 500m wieder Deckenlampen und dann bin ich ploetzlich draussen, was ich aber erst kurz spaeter bemerke, weil es draussen inzwischen auch stockdunkel ist.<br />Die 5,5 km in etwa 30 Minuten gut ueberstanden, da war ich echt froh.<br />Auf guter Strasse noch 10km auf 1900 m bis zum naechsten Polizeiposten abgefahren. Dort wird wie zu Sowjetzeiten kontrolliert und haeufig auch registriert, d.h. wer wann wo durchgefahren ist.<br />Dort steht unter einem Dach ein Bettgestell, auf dem ich meine Matraze ausrolle. Habe schon Bedenken wegen des Schlafsack, muss aber nach einiger Zeit die zusaetzliche Sachen ausziehen. Die 11 Grad in der Nacht hat er gut gehalten. Mit mehr Kleidung sollte er auch fuer die auf dem Pamir zu erwartenden Temperaturen von um Null Grad reichen.<br /><br />Dann noch 60 km bis Duschanbe. Sehr schoene Stadt mit weiten Alleen aus riesigen Platanen, unter denen man sich wie in einem Wald vorkommt. Steige in einem Hotel direkt neben der Oper ab. Leider heute Samstag keine Vorstellung, Sonntag wuerde Carmen gespielt, aber da will ich schon weg sein. Das Hotel ist aussen schoen, innen aber so heruntergekommen wie viele Bauten aus der Sowjetaera. Stelle erst spater fest, dass es in meinem Bad zwar eine Dusche, aber kein Waschbecken gibt. Das Wasser, das aus der Leitung kommt, hinterlaesst braune Schlammspuren in der Duschwanne, also auch mit Mikropurtabletten nicht als Trinkwasser geeignet. In anderem Hostel noch einige weiterer Radler getroffen und Pamirkarte von dt. Paar bekommen, die mit dem Auto unterwegs sind und schon im Pamir waren. Werde von ihnen zum Abendessen eingeladen, deshalb kein Internetblog aus Duschanbe.<br />Am naechsten Tag, Sonntag, ist Nationalfeiertag, Tag der Wiederversoehnung, nachdem Buergerkrieg 1992-1996.<br /><br />Nun bin ich schon mitten drin im Pamir und 3 Tage an der afghanischen Grenze entlanggefahren, die sich hier immer am Fluss Panj entlangzieht. Die Strasse wechselt zwischen teils sehr gutem Belag und Zustand wie im Bachbett. Theoretsich war mal alles asphaltiert, aber davon ist gefuehlt nur noch die Haelfte vorhanden, und selbst da wo es Asphalt hat ist er so loechrig oder wellig, das man sehr vorsichtig fahren muss. Erstaunlich wie grosse LKWs auf so kleine Strassen passsen.<br />1895 wurde in einem Vertrag der Fluss als die Grenze zwischen dem zaristischen Russland und dem britisch beherschten Afghanistan festgelegt. Habe mich 5 Tage hochgearbeitet von Duschanbe 800m, 500m, 1100m, 1600m, 1950m (Uebernachtungsstellen) Hier in Khorog bin ich nun auf 2050 und nun wird es richtig hoch. Es folgen nun einige Paesse mit bis zu 4600m.<br /><br />Geplante Strecke:<br />4100m Pass<br />Murgab 3500m<br />(Direkter Weg nach China ist nicht fuer Auslaender geoeffnet, deshlab doch Umweg ueber Kirgistan, aber ohne an Osh vorbeizukommen.)<br />4600m Pass<br />Grenze zu Kirgistan<br />Sary Tash<br />Irkestampass (Grenze zu China, 3600m)<br />Kashgar<br /><br />Werde mich in ca 10 Tagen wieder aus Kashgar melden.Jürgenhttp://www.blogger.com/profile/17396729989736126491noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-3119063272706387944.post-53538563209511537782010-06-23T01:07:00.000-07:002010-07-30T08:34:01.709-07:00Vorbereitungen fuer TajikistanHeute Postkarten abgeschickt aus Samarkand, Usbekistan.<br />Im Iran gab es keine Postkarten, so komisch das klingen mag.<br />Die ausl. Touristen sind seit dem Sturz des Schahs 1979 ausgeblieben, und die Einheimischen schreiben keine Karten. Es gibt dort eh so gut wie keine Briefkaesten, keine Postleitzahlen und die Adresse wird als Kombination zweier Strassen angegeben, also eine weitgehend brieflose Kultur.<br /><br />Wegen der Unruhen inn Kirgisien, war ich vorgestern per Auto in Tashkent und habe mir ein Visum fuer Tadschikistan und den Pamir Highway besorgt, was gleich am selben Tag ging.<br />Trotzdem sinnlose Buerokratie und Warterei. Ausserdem kostet es dann 50 US$ plus 25$ fuer das Parmir Highway Permit.<br />Wir fuhren zu dritt vom Hotel aus mit dem Auto/Taxi um 5 Uhr in der Frueh nach Tashkent, um direkt um 9 Uhr an den Botschaften zu sein (Alle 3 brauchten verschiedene Visa).<br />Habe noch ein wenig Tashkent angeschaut, was mir aber nicht gefallen hat. Es ist sehr russisch mit Plattenbauten und breiten Boulevards. Ausserdem extrem viel Polizei, an jeder Ecke und in jeder Metro Station mindestens 5 Polizisten.<br />Bin dann am naechsten Tag mit dem Zug zurueck nach Samarkand, ca 7,50 $ fuer etwas ueber 300 km.<br />Habe dann im Fernsehen gesehen, dass Usbekistan wegen irgendwelcher Spannungen mit Tadschikistan nun auch da einige Grenzuebergaenge zumacht. Sinnlose Spielchen autokratischer Regierungen, unter denen dann das Volk wegen Lieferengpaessen zu leiden hat. Gerade Tadschikistan ist auf die Einfuhr zahlreicher Gueter, u.a. Benzin angewiesen.<br /><br />Werde morgen vermutlich vom Samarkand ueber die Grenze nach Tadschikistan nach Pendzikent fahren. Bin dann vermutlich am 27.6. in Duschanbei, der Tadschikischen Hauptstadt.Jürgenhttp://www.blogger.com/profile/17396729989736126491noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-3119063272706387944.post-6384801467750799812010-06-20T02:04:00.000-07:002010-06-20T02:23:07.782-07:00Samarkand in Usbekistan, Km 4125Zusammen mit anfangs 3 dann 2 anderen deutschen Radlern ging es 2 Tage von Buchara nach Samarkand auf einigermassen guter Strasse mit wenig Verkehr durch eher flache gruene Landschaft. Entlang der Strecke meist Pappeln, Bewaessserungskanaele und Felder: Baumwolle, Getreide, Gemuese.<br /><br />Die Schliessung der Grenzen von Kirgistan auf Grund der Unruhen macht den meisten Travellern hier Probleme. Ich wollte gerade durch den nun besonders betroffenenen Sueden Kirgistans: Osh, Sary Tash und ueber den Irkestam Pass nach Kashgar in China.<br />Werde nun versuchen ueber Tadjikistan, Pamir Highway und einen kleinen Grenzuebergang, der nur fuer Einheimische offen ist, nach China zu kommen.<br />Wenn das nicht klappt, dann wieder zurueck nach Duschanbei und fliegen ab dort, evtl nach Urumshi in China.<br />Das Problem ist die Zeit, am 14. August geht mein Rueckflug ab Shanghai. Ausserden ist das hier mit den Visas alles sehr kompliziert. Wenn ich den Pamir fahre und danach die Grenzen von Kirgisien wieder offen waeren, nuetzt mir das nichts, denn dann ist mein Kirgistan Visum abgelaufen.<br /><br />Buchara und Samarkand sind echt klasse. Da wurde in den letzten Jahrzehnten extrem viel renoviert, was an alter Bausubstanz noch da war und wieder schoen hergerichtet. Jede Menge Moscheen, Medressas (Koranschulen) und Karawansereien.<br />Nachdem ich bisher nur sehr wenige Touristen getroffen habe, so versammeln sich hier alle, die aus den verschiedensten Himmelsrichtungen kommen, eher die Suedroute ueber Iran wie ich, oder ueber Kaukasus oder Kasachstan.Jürgenhttp://www.blogger.com/profile/17396729989736126491noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3119063272706387944.post-55000133509148146982010-06-17T06:14:00.000-07:002010-06-17T06:49:35.871-07:00Buchara Usbekistan, Km 3815Nach 5 sehr harten Tagen bin ich nun an einem der ersten Hoehepunkte der Reise angekommen. Buchara und Samarkand sind die Orte, die ich unbedingt sehen wollte.<br /><br />Von Sarakhs kurz nach 8 Uhr los. Die Grenze ist nur 900m vom Hotel entfernt. Auf der iranischen Seite dauert es ca 30 Minuten bis ich durch bin, obwohl weit und breit sonst niemand da ist, der abgefertigt werden will. Ich aergere mich ueber die Grenzpolizei, die erst mal 15 Minuten gar nichts tun bevor sie anfangen den Pass zu kontrollieren.<br />Nachdem der Stempel drin ist und ich weiterfahren kann telefoniert der kontrollierende Soldat nochmals 5 Minuten, ob ich nun wirklich durch darf.<br />Ueber eine Bruecke uber den trockenen Grenzfluss und durch 2 km Niemandsland nach Turkmenistan. Dort das selbe Spielchen: Ich werde in die Baracke gebeten, dort stehe ich erst mal 15 minuten dumm rum bevor sich einer um mich kuemmert. Auf der iranischen Seite gab es wenigstens einen Wartesaal mit Stuehlen, hier kann ich nur stehen. Nachdem dann endlich mal einer kommt, muss ich 15 Dollar Eintritt zahlen (obwohl ich ja schon zuhause fuer das Visum gezahlt habe). Versuchter Smalltalk des Grenzbeamten, woher und wohin. Eigentlich steht ja alles genau im Transitvisum, das Ein- und Ausreiseort und -Datum genau festlegt. Ich mache also gute Miene und erzaehle brav meine geplante Route auf. Nachdem auch noch das Zollformular ausgefuellt ist werden 3 meiner 5 Taschen durchwuehlt. Das daneben stehende roentgengeraet funktioniert wohl nicht. Was die wohl suchen? Drogen? Waffen? Zum Glueck habe ich mein aufblasbares Maschinengewehr in der anderen Tasche gut versteckt.<br /> (Da kann man nur froh sein, dass es in Europa effizienter ablaeuft. Fuer die armen LKW fahrer dauert es meist noch viel laenger, die verlieren locker eine halben bis ganzen Tag an der Grenze, denn PKW und Radler koennen immer links an der langen LKW Schlange vorbeifahren.<br /><br />Fahre also nach ca 2h Grenzformalitaeten los. Erst mal in den Ort Serakhs auf der turkmenischen Seite. Will eigentlich die direkte Route nach Hauzhan fahren. Erkudndige mich ob dieaspghaltiert ist. Offenbar ja, aber trotzdem schicken mich die Leute auf die laengere Strecke. Dummerweise geht die gen Nordwesten, also direkt gegen den Wind. komme nach Geldwechslen am Schwarzmarkt erst gegen 11:30 in Serakhs los. Auf teils sehr schlechter Strasse, zwar asphaltiert, aber oft total zerbrochener Apshalt, so dass sogar de LKWs recht langsam fahren, geht es gen Nordwesten in die Wueste. Nur Nichts, Hitze und der Wind. Ein einziges Mal geht es durch ein Dorf, aber alle Haeuser sind verrammelt, kein Laden. Die machen wohl erst am abend wieder auf, wenn die Hitze nachlasesst. An der Tankstelle sitzt einer im Auto, das ihm als Stuetzpunkt dient. Es gibt dort wirklich nur Benzin, nichts sonst zu kaufen. Auf meine Frage nach Wasser reicht er mir seine eigene kleine Plastikflasche. Ich belasse es bei einem kleinen Schluck, kann ihm ja auch nicht alles wegtrinken.<br />Es ging weniger um die Fluesigkeit an sich, ich hatte im Prinzip genug dabei. Ein Laden waere nett gewesen, einfach um mal ne Viertelstunde rauszukommen aus der Hitze und dem Wind, ein kaltes Cola schluerfen und ne mentale Pause machen vom Kampf gegen den Wind. Leider nichts.<br />Bis abends um 18 Uhr habe ich gerade mal 90 km mit einem Schnitt von 13km/h geschafft. Bin ziemlich platt, da ich unterwegs auch kein Essen bekam.<br />Nach einem Abendessen beschliesse ich noch weiterzufahren, da nun der Wind nachlaesst und ich auch die Richtung wechsle. Zudem ist es nun recht angenehm, nur noch 30 Grad. Fahre also noch bis 22 Uhr mit Licht, bevor ich ca 1km vor Hauzhan direkt neben der Strasse mein Zelt aufschlage. Das war einer der haertesten Tage der Tour.<br />Stelle am naechsten Morgen fest, dass ich ca 800m vor einem Motel gecampt habe. Dusche waere schon nett gewesen.<br /><br />Spaeter mehrJürgenhttp://www.blogger.com/profile/17396729989736126491noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3119063272706387944.post-58755453132327682082010-06-11T22:55:00.000-07:002010-06-11T11:29:42.400-07:00Sarakhs an der Grenze zu Turkmenistan, Km 3204Ich schon wieder, aber das Hotel hier in Sarakhs an der Grenze zu Turkmenistan hat freien Internetzugang, das muss ich nutzen.<br /><br />10.6. Ruhetag in Mashhad war klasse.<br />Tagsueber relativ entspannter Verkehr, weil sehr heiss, abends ist dann alles auf den Beinen oder im Auto.<br />War in einem kleinen Hotel in einer der kleinen Gassen direkt am Haram (Bezirk mit den ganzen Moscheen und riesigen Hoefen). Vormittags im Museum des Haram, das u.a. das alte, kunstvoll verzierte Gitter ausstellt, das um das Grab des Imam Reza steht. Der Zugang zum echten Gitter bzw zum Grab ist fuer Nicht-Moslems nicht moeglich, nur die aeusseren Hoefe sind fuer Nicht-Moslems zugaenglich. (Die Gitter muessen alle paar Jahrzehnte ausgetauscht werden, weil sie sich durch die Beruehrungen de Pilger abnutzen.)<br />Heute zur Abwechslung mal was anderes zum Essen. Habe in einem Laden original Schweizer Muesli entdeckt. War natuerlich vergleichsweise teuer, aber egal, endlich was heissgeliebtes. Habe bis zum naechsten Morgen die Familienpackung geleert<br />Mittags geschlafen und abends waehrend des Abendgebets nochmals im Haram. Nun war alles voller Glaeubiger und bin in deren Strom auch durch einen der mittleren Hoefe "mitgeschwommen", die eigentlich fuer Nicht-Moslems gesperrt sind. Aber das steht nirgends angeschrieben und wenn man sich unauffaellig und bescheiden verhaelt, faellt es auch nicht allzu auf, obwohl ich mich durch Aussehen und Kleidung schon vom Durchschnitts-Iraner unterscheide. Die Atmosphaere war sehr eindruecklich.<br /><br />11.6.2010 Mashhad-Sarakhs (Iran) 187 km<br />Heute frueh los, um 7 Uhr. Mt wenig Verkehr raus aus Mashhad (wegen Freitag) und dann auf mittlerer Strasse 186 km gen Osten. Wind kam erst gegen Mittag auf.<br />Eher einsame Gegend mit wenig Doerfern und duerftigen Getreidefeldern, spaeter Wueste.<br />Tendenz war fallend, von ueber 1000 m hinunter bis auf 400 m mit einigen Huegeln und einem Pass dazwischen. Die Landschaft heute war viel kleinraeumiger und abwechslungsreicher als die 6 Tage (880km) zwischen Teheran und Mashhad, wo es im Prinzip immer am Nordrand eines flachen Wuestenplateaus entlang ging.<br />Obwohl es recht locker ging, war ich doch von 7:00 bis 19:00 Uhr unterwegs, mit 9:30h Fahrzeit. Unterwegs ca 8 Liter getrunken, heute abend nochmals etwa 2 Liter. Die uebliche Diaet, mittags Huehnerkeule mit Reis, abends Huehnerspiess mit Reis<br /><br />Bin nun in Sarakhs im Hotel Doosti, ca 800m von der Grenze zu Turkmenistan. Morgen steht wieder ein sehr langes Stueck an, 180km bis Mary, doch leider werde ich nicht so frueh loskommen, da die Grenze erst um 8 Uhr oeffnet und ich vermutlich nicht vor 9 Uhr mit den Formalitaeten durch sein werde.<br />In Turkmenistan wird das Internet stark eingeschraenkt, werde mich deshalb wohl erst wieder aus Usbekistan melden.Jürgenhttp://www.blogger.com/profile/17396729989736126491noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-3119063272706387944.post-75957801175443931862010-06-09T09:45:00.000-07:002010-06-11T11:33:43.829-07:00In Mashhad, religioeses Zentrum des Iran. Km 3017Der T-online account ist hier im Iran geblockt, kann deshalb keine Emails lesen. Hoffe, dass es in Usbekistan wieder geht, oder zumindest in China. Ihr koennt es auch ueber die DUV-Adresse versuchen, die funktioniert.<br /><br />Bin nun in Mashhad im Nordosten des iran.<br />Habe umgeplant und bin nicht an der Kueste des Kasp. Meeres entlang, sondern etwas weiter suedlich ueber Teheran, das ist touristisch interessanter. Habe mich in den Verkehrsmoloch Teheran gewagt und bin sogar relativ nervenschonend angekommen. Rausfahren war ganz entspannt (Freitag entspricht Sonntag mit wenig Verkehr.)<br /><br />Weitere Planung:<br />10.6. Ruhetag in Mashhad<br />11.6. ca 190km bis Sarakhs an der Grenze zu turkmenistan.<br />12.6. Grenzuebertritt und weiter bis Mary<br />13.6. Merv und ein Stueck weiter Richtung Norden<br />14.6. Turkmenabat<br />15.6. Grenzuebertritt nach Usbekistan und weiter bis Buchara<br />16.6. Ruhetag Buchara<br />17.6. Ruhetag Buchara<br /><br />Werde mit dem langen Stueck am 11.6. den durch Turkish Airlines verursachten Verzug aufgeholt haben.(ein Wartetag aufs Gepaeck in Antakya bzw. der Umweg ueber Van um das neue Zelt, Schlafsack und Isomatte aus Deutschland in Empfang zu nehmen.) Verzug deshalb, weil das Transit Visum fuer Turkmenistan exakt Einreise- und Ausreisedatum festlegt. Im Nachhinein haette ich gerne noch einen Tag in Teheran angehaengt<br /><br />Wie sind die Menschen? Kannst Du mit ihnen (englisch) sprechen?<br />In Tuerkisch Kurdistan fand ich es sehr unangenehm, staendig wird man angehupt und nach einem geschrien und das auf sehr fordernde Weise.Wenn man anhielt und es klar war, dass ich kei Tuerkisch oder Kurdisch konnte, wurde trotzdem witer auf mich eingeschrien, wohl in der Hoffnung, dass mein Nichtverstehen auf Taubheit beruht. Englisch oder Deutsch konnte da keiner, anders als in der restlichen Tuerkei, wo man haeufig Leute trifft, die etliche Jahre in Deutschland gearbeitet haben und sich freuen ihre Deutschkenntnisse mal wieder anzubringen.<br />Ich finde Tuerkisch-Kurdistan sehr unterentwickelt. Die Kinder gehen wohl nicht zur Schule, denn man sieht den ganzen Tag welche, entweder an der Strasse, auf dem Feld oder beim Schafe hueten.<br /><br />In Syrisch Kurdistan oder im Iran, wo auch sehr viele Kurden leben ist das anders.<br />In Syrien oder im Iran ist das viel dezenter und freundlicher. Man wird auch staendig angesprochen, aber viel hoeflicher. Leider kann fast niemand englisch, oder hoechstens 3-5 Worte.Von daher gestaltet sich die Kommunikation oft sehr kurz, wenn ueberhaupt.<br /><br />Ich gebe ja zu, das Unvermoegen ist beiderseits, aber ich kann mir einfach keine persischen Worte merken. Mehr als 4 kann ich bisher nicht (Hallo, Aufwiedersehen, Wasser , Deutschland), obwohl ich jetzt schon 2 1/2 Wochen im Iran bin. Zwei davon sind gleich wie in Tuerkisch und zaehlen daher eigentlich nicht. Mit Tuerkisch find ich das einfacher.<br />Eigenlich sollten die Iraner alle Englisch in der Schule gehabt haben, zumindest die Juengeren (70% der Bevoelkerung sind unter 30).Habe aber auch zwei aeltere Iraner getroffen, die in Deutschland studiert haben und ein recht gutes deutsch sprachen.<br /><br />Wie ist das Essen und wie bekommt es Dir?<br />Sehr einseitig, sowohl im Osten der Tuerkei, Syrien und im Iran immer nur Kebab (Spiess). Dazu gibt es dann eine aussen verkohlte Tomate, von der man erst muehsam die schwarze Schale abkratzen muss, um an das Innere zu kommen. <br />Bin ja schon froh, wenn es dazu Reis gibt, denn das Brot haengt mir noch mehr zum Hals heraus. Sehr guter Reis hier im Iran aus eigenem Anbau in der sehr feuchten Region am Kasp. Meer. Manchmal gibt es auch Huhn mit Reis.<br />Nachtisch gibt es nirgends dazu, den muss man sch selbst anderswo besorgen, z.b. Obst oder suesses Gebaeck.<br />Es wird auf den Maerkten oder Laeden auch anderes verkauft (Nudeln, Kartoffeln, aber in die Speisekarte der Restaurants schlaegt das nicht durch.)<br />So eine Portion Nudeln oder ein Stueck Fleisch waere zur Abwechslung mal nett.<br />Gelegentlich gibt es eine Pizza (sehr schlecht, aber mal was anderes.)<br />Ich hoffe da auf China.<br /><br />Hatte bisher einmal Durchfall, beim Uebergang von Syrien in die Tuerkei eingefangen. War wohl etwas zu unvorsichtig, habe natuerlich alles gemacht, was man nicht sollte. Wenn man im Nachhinein wuesste, welcher der vielen Fehler es denn nun war. Nach einem Tag nur mit Cola ging es dann halbwegs.Radeln war da sehr hart, besonders weil es da recht bergig ist. Habe mich von Tankstelle zu Tankstelle gerettet und immer einen Tee mit viel Zucker geschnorrt (wegen der Energie, und um was anderes als Cola zu kriegen.)<br />Seither ist es okay. Bin ein klein wenig vorsichtiger, trinke aber trotzdem oft Leitungswasser, oder Wasser, das ich angeboten bekomme.<br /><br />Bist Du jetzt fit und hast Dich dran gewöhnt, täglich diese Strecken zu fahren?<br />Ja, einigermassen, aber es wechselt. Vorgestern sehr lange geradelt (194km), gestern dann recht schlapp flache 113km, weil auch staendig leichter Gegenwind.<br />Heute recht locker wellige 133 km bis Mashhad. Ich mags viel lieber wellig, weil das verschiedene Muskelpartien beansprucht.<br />Jenseits von 150km wird es immer muehsam, schliesslich sind ja ca 40 kg Rad mit Gepaeck zu bewegen und nach so vielen Stunden wird das Sitzfleisch schon beansprucht.<br /><br />Machst Du auch brav Fotos?<br />Ja, nur ich selber bin selten drauf, meist Landschaft oder Landschaft mit Fahrrad<br /><br />Wie ist das Land und spielt das Wetter mit?<br />Angenehm lockere Atmosphaere hier in Mashhad, (obwohl die wichtigste religioese Stadt im Iran mit dem Schrein des Imam Reza, 20 Mio Pilger im Jahr)<br /><br />Iran ist im Westen bis Teheran sehr viel gruener als erwartet, obwohl natuerlich Bewaesserung noetig ist. Hier im Osten ist es sehr trocken, zum teil Wueste. Ohne Wind unangenehm heiss, aber meist hat es Wind, nur haeufig aus der falschen Richtung, was beim Radeln sehr bremst, auch wenn er von der Seite kommt.<br />36 Grad im Schatten, nur ist der naechste Schatten in 50 km (so gestern).<br /><br />Liegt alles sehr hoch, bin seit Tuerkei fast staendig ueber 1100 m hoch, ganz kurz (wenige km) mal knapp unter 1000 m.<br /><br />Eidechsenwetter. Bisher nur ein 10 Minuten Gewitterschauer mit Hagel im Westen des Iran, sonst immer trocken und meist sonnig.<br /><br />Sehe in den letzten Tagen oefters Erdmaennchen oder so was verwandtes. Sehen aus und bewegen sich so unbeholfen watschlig wie Murmeltiere, sind nur etwas kleiner und duenner.<br /><br />Frei nach George Bush Jr:<br />Unterwegs auf der Achse des Boesen: Syrien, Iran, kurz vor Nordkorea biege ich dann rechts ab nach Shanghai.<br />Und es faehrt sich super auf dieser Achse. ;-)Jürgenhttp://www.blogger.com/profile/17396729989736126491noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-3119063272706387944.post-663766688611214412010-05-28T07:48:00.000-07:002010-05-28T08:06:17.137-07:00Durch das wilde Kurdistan in den Iran<br /><br />Am Dienstag 25.5. gings von Van (Tuerkei) ueber zwei Paesse. Kurz hinter Van waren die ersten 1000 km voll. Der Weg von ging dann doch ganz gut ohne Gegenwind, dafuer aber 162 km mit 2000 Hoehenmetern. Unterwegs gabs noch eine Burgruine zu besichtigen und ein Pass mit 2730m war auch drin.<br />Mein Zelt habe ich dann an einem Kontrollposten des Militaers aufgebaut (vor einem Kiosk). Damit ist Zelt, Schlafsack und Isomatte nun eingeweiht.<br /><br />Mittwochs 26.5. gings dann ueber die Grenze in den Iran und weiter bis nach Orumiyeh am gleichnamigen grossen Salzsee. Der Ort war dann doch groesser als gedacht. Mit 600.000 Einwohnern war da ganz schoen Verkehr. Da war das Navi beim zurechtfinden doch sehr hilfreich auch wenn nur ein Teil der Strassen auf der Navi-Karte verzeichnet war. Zumindest habe ich immer gesehen, wo ich war und wo ich hinwollte, auch wenn es nicht gleich auf direktem Wege ging.<br />Der Verkehr innerorts ist zwar sehr dicht und recht chaotisch, aber mit recht moderater Geschwindigkeit, so dass man sich auch als Radfahrer gut durchwuehlen kann. Es findet ich immer eine Luecke. Da habe ich in Deutschland bei den hohen Geschwindigkeiten und den rechthaberischen Autofahrern mehr Probleme.<br /><br />Gestern Donnerstag 27.5. gings dann auf einem Damm/Bruecke ueber den Salzsee und ganz flach weiter bis Tabriz. Immer auf guter grosser Strasse mit schmalen Seitenstreifen, so dass ich relativ stressfrei radeln konnte. Am Schluss leider sehr viel Verkehr auf den Einfallstrassen nach Tabriz. (1.4 Mio Einwohner) Liegt ca 1200m hoch.<br /><br />Heute Freitag 28.5. Ruhetag in Tabriz, Fahrradpflege, Basar besucht (klasse) und eine blaue Moschee, die nach einem Erdbeben wieder aufgebaut wurde. Werde aber hoffentlich in Buchara und Samarkand noch bessere sehen.<br />Km Stand ca 1430 km<br /><br />Die naechsten Orte sind wie geplant<br />29.5. Richtung Suedosten bis Miyaneh<br />30.5. Ri osten bis Khakhal<br />31.5. ans Kaspische Meer bei Fuman<br />1.6. am Kasp Meer entlang bis Ramsar<br />2.6. am Kasp Meer entlang bis Mahmudabad<br />3.6. Ruhetag dort. Werde mich von dort aus wieder melden.Jürgenhttp://www.blogger.com/profile/17396729989736126491noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3119063272706387944.post-4655002710755449072010-05-13T17:40:00.000-07:002010-05-13T17:42:21.441-07:00So, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. In wenigen Stunden geht es los.Jürgenhttp://www.blogger.com/profile/17396729989736126491noreply@blogger.com0