Three long days in the desert on my way from Kashgar to Hotan. What is there to see apart from sand and stones?
The nicest are certainly the forestation strips 20-50 metres on both sides of the road over many kilometers. The poplar and willow trees are still small (1-2 m) but hopefully in a few years from now will provide shade and shelter from wind.
Sometimes animals like black beetles, brown lizards, and a flock of camels with two humps.
Furthermore mainly human artefacts: a lot of rubbish, mainly PET bottles of various water or soda brands, half of them I already tasted, golden coloured Red Bull cans, remains of car breakdowns like oil patches, torn truck tires, sometimes parallel grooves in the asphalt caused by rims after a tires has exploded. The torn tires are the enemy of the cyclists because a truck tire not only consists of rubber but also has a mesh of fine steel wires for stability. If set free these very thin wires find their way even through especially puncture-proof bicycle tires. In my last trip in 2010 in China I had a puncture by these wires every third day and this time I already got hit once the day after I left Kashgar.
Sometimes v-shaped irrigation channels made of big concrete plates directing water from a distant river into some villages can be seen when they cross the road.
Every 30 to 40 km on road crossing little food stalls offer a variety of water and soft drinks and some cookies. I quite often stop at one of these to have a cool lemonade to drink.
The speed of traveling depends mainly on the wind (I am almost feeling like a sailor). In the morning the prevailing direction is from west which is beneficial for me as I am travelling eastbound. Sometime between noon and late afternoon the wind turns to east which makes it very hard to cycle. Going with the wind allows an average of 25 km/h whereas this drops to below 15 km/h when going against the wind. I usually start early before 7 am to make use of the beneficial winds and get a large portion of my daily work done before noon.
After these 3 long days in the desert covering 168, 169, and 185 km and sleeping at very improvised place I enjoy the comfort of a rest day in a hotel in the oasis town Hotan.
Hotan is a large oasis as here a river from the Tibetan Kunlun mountains flows down into Tarim basin and gives live to a 50 km stretch of land before it trickles away in the sands of Taklamakan desert.
The next bigger town after Hotan is Cherchen (Qiemo) 580 km or 4 day away by bicycle. The progress is still good, 975 km in the last 7 days and today I exceeded the 2000 km mark since the start of my trip in Islamabad. The course today was very flat through a relatively green part with a lot of reed and some sand dunes, but quite empty, no dwellings on 130 km after Niya. Even twice today a car stopped and drivers gave me water, cola and snickers. Due to no or little headwind I already at 15:30 reached my todays goal and immediately found a decent hotel by asking the police.
Currently I stay in a small town but even here Wifi in the hotel works fine and in the TV I could find among 100 Chinese or Uighur channels the one english-language news channel of Chinese TV which is quite objective and critical.
Tomorrow I will reach Cherchen (Qiemo) and probably pause there for one day. From Qiemo there are still 1080 km to go through mainly desert area till Golmud in province Qinghai. I hope some oasis towns are interspersed. After Golmud it will go into the mountains again.
Montag, 29. Mai 2017
Freitag, 26. Mai 2017
KKH from Gilgit to Kashgar
The next day I cycled from Gilgit (1500 m) to Hunza valley (above 2100 m) which is always mentioned when people talk of travelling and KKH. About 30 km before I passed Rakaposhi viewpoint where one has a nice view on the ice walls of this 7800 m summit. Hunza valley is a wide valley with many villages. I stayed in the last village, Karimabad, before the valley gets narrow again. The villages are on a plane of sediment stones above the Hunza river. Short after the turn-off from KKH I took the first hotel as I didn't want to climb further up the hills on the side of the valley. The view from the terrasse and garden there over the valley and to the peaks between 5000 m and almost 8000 m (Rakaposhi) was impressive, but impaired by old furniture and rubbish laying around. Unfortunately the lack of cleanliness was very often in sharp contrast to the nice nature. Also in this hotel I preferred to use my own inner sleeping bag as the sheets didn't look very clean.
The next day I had booked a jeep and a driver plus guide for doing some sightseeing in Hunza and the neighbouring valleys. First we drove about 25 km to Hopar glacier. The viewpoint on ca. 2900m was above the stream of ice, which was mostly covered by stones and rubble. From there several trekking routes started into the mountains. As there are no huts or lodges in this part of the Himalaya these treks are usually done with some local guides and animals carrying food, water and supplies for the whole group.
In the afternoon we went to two kind of castles of local kings, each 900 resp. 800 years old and built from stone and mud (adobe) above the valley. Later in the afternoon we drove to eagles nest (2800 m), a viewpoint where 5 peaks above 6000 m are visible, but unfortunately during the afternoon clouds came up and most of the peaks were hidden.
The day after I continued along KKH to Sost, the last town in Pakistan before the border. Right after Karimabad there were several rocks with graffiti from ancient times, some more than 500 years old, which shows that this route was travelled since then and even longer by merchants, pilgrims and monks.
In 2010 between Hunza and Passu there was a landslide in the narrow valley blocking the river which then rose, created the so called Attabad lake and covered 22 km of KKH under water. The traffic was partly maintained by boats till in 2016 a series of 5 tunnels, built by the Chinese, was opened which bypasses the lake. The longest tunnel is 3.5 km and in between are short open stretches of ca 200m. Tunnel conditions are perfect but no light: smooth surface, no potholes, no water on surface or dripping from ceiling, high ceiling, low traffic and good air.
After Hunza the valley got more lonely, not that many dwellings and rather seldom a shop or restaurant whereas before these were abundant.
In Sost (2800 m) I checked with the emmigration office and confirmed that there's no possibility to cross this border by bicycle but one has to take a bus. This is obviously part of a bilateral agreement between China and Pakistan. Due to the constraints of opening times of emmigration and border there is no option to combine cycling and border crossing in one day. You have to cycle up in a separate day, then come back to Sost and the next day do emmigration and catch the bus. It is not possible to catch the bus at the border.
This I knew already before but I learned that the border is closed on weekends (Saturday and Sunday). Today was Thursday. As I was planning to ride this pass already that long it was no option for me to skip this part. Hence on Friday morning I cycled up the lonely valley, only very occasionally a car passed me. The road from Sost climbs 2000 m on a distance of 84 km to Khunjerab pass (4700 m) and this very gradually with 2-3 % per km, which is perfect for heavy trucks. For a cyclist a steeper roads are far easier to climb than this steady increase. In combination with a light headwinds and the high altitude it took me 9 hours (7 hours riding time) to reach the pass on the good but poorly maintained road. In the upper, wider parts of the valley some yaks could be seen and some snow fields were still present. The big gate marking the pass was already closed for that day, but Pakistani border guards let me pass till the band and I took some photos.
Then I cycled quickly down for 35 km and reached one of the check posts at 3600 m where national park rangers and border police are stationed. The national park ranger let me camp next to there house and convinced the border police that I could stay for the night, as they wanted me to descend further. The final agreement was that I had to leave at 6 am. Doing so I reached Sost already at 8 am in the morning on Saturday, leaving me 2 long days in this nicely situated but very ugly border town without running water and electricity. All electricity is made by diesel generators. I stayed at PTDC hotel, for 36 $ per night. There they had electricity the whole day, but bathroom and floor was not clean. Over the weekend I had time to sleep, write postcards and diary and watch the English programme of Deutsche Welle.
Monday morning emigration in Sost opened 9:00 am and it took 2 hours to pass narcotics police, emigration and health check: A confirmation of a recent (less than a year) Polio vaccination in the yellow vaccination booklet is needed if you were in Pakistan for 30 days or longer. If missing you get an oral vaccination. The Pakistani government wants to avoid negative media reports on spreading Polio, a disease which was almost extinct but the war in Afghanistan and the uncertain situation in the Pakistani border regions prevented its complete extinction.
Finally the bicycle was bound on top of the luggage on the minibus which was completely occupied with ca 15 persons, one Chinese woman, me as German and the others all Pakistani, mainly from Gilgit-Baltistan province.
The Chinese government attributes one assaults in Xinjiang to Pakistani extremists and does extremely tedious controls at this border. For the Pakistani each electronic device (phone, computer, camera, iPad) is checked for hazardous material. For me it went relatively quick and they didn't want to see my devices, but I anyway had to wait for the bus to complete. Controls at border post took 3h, convoi of buses down to Tashkurgan 1:30h, controls in Tashkurgan 2h. It was already dark when I left the building in Tashkurgan.
I made it to a hotel, ca. 2.5 km from the control post in the center of Tashkurgan but only had a 50 € bill but no Chinese money. The woman at the reception did not speak any English and had never seen such a bill before and I had to tell here that it is Euro. But then with the help of here smartphone she figured out what it was, came up with a decent exchange rate and I had the room key within 5 min of entering the hotel. I could push my bike directly into the room. The price was about 20$ but with working
Wifi and clean sheets. Getting a room can be so easy. Unfortunately there are also other negative examples later in this blog.
The next day from Tashkurgan (3100 m) it is 70 km uphill to a pass (4100 m) but I was blown uphill by a strong tailwind. Due to the wind there was so much dust in the air that from the pass the heavily glaciered Mustagh Ata mountain was only faintly visible.
Then down or flat till Karakul lake against a headwind. (3300m high, ca 130km from Tashkurgan). I slept in one of the white yurts which is normally a restaurant at the Karakul lake viewpoint. I asked at the houses for a place to sleep and a old woman was quite business-minded and offered me food and a place in her yurt, one was even equipped with a solar panel, battery pack and TV set. I saw this at several yurts and guess this equipment is provided by the government.
The next day from the lake ca 160 km downhill till Kashgar (1300m), easily done one a partly new road over several bridges and a tunnel which construction was finished but not yet released for traffic.
In Kashgar I slept in the Old town Youth Hostel where I already stayed in 2010 for 2 days, hence a connecting point to this previous trip. Again this pleasant hostel in the old town is a meeting point for travellers, many on bicycle, coming from south (Pakistan), from west (Kirgistan and Tajikistan), from the north rim and the south rim of Taklamakan.
Cycling Karakorum Highway from Islamabad to Gilgit
Part 1 from Islamabad to Gilgit
More than 10 years ago I first heard of Karakorum Highway (KKH)
It's the world's highest border crossing at Khunjerab pass between Pakistan and China. Since then it was one of my dreams to travel this road by bicycle. But there are some obstacles:
When you read travel advices from western governments intended for their citizens (e.g. from the German 'Auswärtiges Amt' or the Swiss Aussendepartement) but also from the the Pakistani government then you read a lot of security issues, especially in the district of Indus Kohistan in KPK province where the KKH passes through. There people are told to be fanatic muslims and do not like foreigners.
Already two years ago I wanted to do the KKH but then was scared away by the above mentioned travel advices and switched to the high roads in neighbouring Kashmir and Ladakh in northwest India.
Now I came to the opinion that it is doable as there were no new incidents in the last two years.
In short: I think it is save, I never felt threatened and I would do it again.
The longer version see below.
The KKH starts from Havelan north of Islamabad, then goes via Abbottabad, Beesham, all in Indus Kohistan. Short before Chilas KKH enters into Gilgit-Baltistan which seems to have less security issues. The border at Khunjerab pass into China opens beginning of May and stays open till end of November. This was an important date for the planning of my whole trip.
So May 1st I flew from Zürich to Islamabad and stayed their to acclimate (mainly mentally) and get used to driving on the left side of the road. I visited a few local sights like the main mosque and main church and the national museum. The city has a generous layout and wide roads with not much traffic, hence a good ground for training. In general, also outside of Islamabad the traffic in Pakistan is much more relaxed and as cyclist you are a respected participant in the traffic, other than in India where quite often trucks push you to the side of the road or into the unpaved shoulder.
As some years before in Iran and Central Asia I tried to respect local habits and wore long trousers and long sleeves to make the reaction of the people more friendly.
As I was still unsure about the security on the part of the road in Indus Kohistan I booked a car and driver for the 200 km between Beecham and Chilas.
After 3 days acclimatisation I departed from Islamabad on May 5th and took the road via Murree and the Ayubia Nationalpark which leads from 500 m up to 2500 m with nice views in the valleys and plains. After a long day and 118 km I arrived in the chaotic town of Abbottabad where in May 2011 a US commando team killed Osama bin Laden. After the heavy traffic in town I was very happy when I arrived in the nice guesthouse with a green garden in a quiet residential area a few hundred metres away from KKH.
After Abbottabad, before Mansehra there was a police checkpoint. These are scattered all over the land and should help to ensure security. The Pakistani government is extremely concerned about the security of foreigners and wants to avoid any negative publicity in foreign media.
First they insisted on an escort but then let me ride alone for 50 more km. Later I met other German cyclists who got an escort from there. It depends on your negotiation skills if you can continue cycling or have to enter their car. The traffic in Mansehra was quite heavy but with the bicycle I could squeeze through the traffic jam and in effect was much faster than the cars.
Before Battagram a police car stopped me and I had to put the bike into their jeep and they drove me 10 km through the town. In the town there a was a yelling pack of people but to me it looked more like fans of a cricket or polo game. At the end of their district I was handed over to the next police car but I could convince them to let me ride and they just followed me. Most part was downhill till the Indus bridge. Now I was back at that river which I already followed in the Indian Himalaya in Ladakh two years ago.
At the checkpoint at the bridge I had to wait longer for the next police car to arrive and I could not convince them to let me ride. They drove me in their car about 15 km uphill high above Indus to the end of their district. I got off their car and could ride when the next police car arrived. But obviously there was a misunderstanding and the police car did not escort me. So I was free for 5 km until a motorcycle with some sort of security caught me and escorted me to Beecham. The hotel was cheap but dirty, the view from the balcony on the roof of the neighbouring house was like looking at a rubbish dump. Furthermore I had a cricket in my room, not the game but the little insect known for making a loud noise.
From Beecham I had booked a private car to Chilas in advance but would not do so the next time. The other German cyclists I met could cycle the whole way with an escort, except for the 30km before Beecham. Other than originally planned the car was not a jeep but a normal car and could not transport my bicycle so the hotel manager organised that my bicycle was put on one of the buses staying overnight in the hotel and left already before me.
The road from Beecham to Chilas was at many places quite scenic and I regretted that I had to sit in a fast moving car instead of being able to stop whenever I wanted. Later the road conditions got worse and in summary it took us more than 6 hours for 200 km, even though we had only a few short stops at the checkpoints. Once they squeezed for a few km two armed policemen in our backseats, but I had the impression they just needed a lift from the checkpoint back to their main office.
In Chilas the hotel was quite nice, tastefully furnished rooms in local style and a nice view over the wide Indus valley. In the next morning I had to negotiate 15 min with the policeman at the hotel but then he let me free with occasional visits of police or military cars till the big Indus bridge (Raikot) at the turnoff to Nanga Parbat. From there on it was possible to cycle free to Gilgit and till the border at Khunjerab. But as before many checkpoints which want to see or register your passport.
The original KKH was built as gravel road in the 1970s by a joint effort of Pakistan and China. Recently China has the new silkroad initiative and it tries to develop new routes for delivering their goods. For this the KKH between Kashgar and Raikot bridge was refurbished as a perfect two-lane road with minimal climb and suitable for big trucks in the years 2008-2013. This will be extended till the port of Karachi 2000 km further south in Pakistan. But also for these remote mountain areas in Pakistan the good road offers big development chances, if goods and local passengers as well as domestic tourists can travel much faster. But obviously this change or these chances are not welcomed by many Pakistani.
The road is still quite good but in this high altitude areas needs constant maintenance. At many places landslide or rockfall damages the road but Pakistan does almost nothing to repair these issues or to clean the trenches along the road from debris and stones. These trenches should help avoid that at next rain the road gets flooded or undercut by water. I have the fear that at many places very soon the road will crumble away.
Some km after Raikot bridge I met a German couple (http://www.wanderingthoughts.org/) cycling home from Australia to Germany. We talked for a while, separated and met again in a street cafe in the next village where I stopped to let a bad weather front with heavy wind pass by. At the end of the day I got caught by the bad weather again and had to cycle the last hour till Gilgit (altitude 1530m) in the rain.
Donnerstag, 18. Mai 2017
Preparations finished
As I am again travelling on the silkroad, now on its southern branch, I will reuse the blog I wrote during my last big bicycle trip in 2010 going from Antakia in Turkey till Zhangye in Gansu province in China, i.e. the west end of the Chinese wall.
Now, seven years later there is again opportunity for a long bicycle trip. This trip will lead from the Pakistan capital Islamabad through all of China till Hong Kong at the coast of the Chinese Sea.
Starting date was May 1st 2017. Beforehand I managed to get my visa ready. For China the first attempt was declined and I was told that cycling in China would be illegal for foreigners. In the second trial one week later I did not mention my mode of transport and finally got a 60 days tourist visa. This more than expected but not enough because I will spend about two and a half months in China. So I need to extend it at a later date, probably in Chengdu.
Also the Pakistan visa didn't go through smoothly: I applied already 6 week before my departure. When I enquired 10 days before departure they told me that I would need an invitation letter from a Pakistani citizen or tour operator. With the help of the internet and 100$ money transfer to a travel agency in Islamabad (Karakorum Adventures) this was also solved and I got the needed letter.
Furthermore I invested in my Velotraum travel bike which I bought for my last trip in 2010 and replaced the complete wheels as the rims were a bit worn, at least I was not sure if they would be good enough for another 7-8000 km. I don't wanna take the risk of having a broken rim somewhere in the desert or on a remote mountain pass above 4000m. The handlebar was changed from a race type to one that is common on a mountain bike for a better harmonisation of brake lever and V-brake and hopefully less problems with sleepy fingers.
Flights and a few hotel stays in 4 Chinese cities were booked as both was needed for the visa application.
And finally I updated some of my vaccinations, especially polio which is a must for Pakistan. The Pakistani government wants to avoid bad reputation of spreading polio into the world and now when leaving the country one needs proof of a recent vaccination or one is vaccinated orally.
For the luggage I took my list of 2010 and optimised further. At that time I had about 22 kg luggage, now I boiled it down to 17 kg luggage (without food and without water), because especially when riding up mountains each kilo more reduces your speed considerably. E.g instead of having thick guide books (Lonely Planet) I now have an iPad and the electronic version of the books. The number of clothes is also reduced to a minimum, hence on photos I will probably always wear the same ;-).
By this I managed to put all my belongings in the two new Ortlieb back panniers and the small bag on the handlebar, tent, sleeping bag and mattress on top. Hence I could leave the front rack (low rider) and front panniers at home saving me at least another 2 kg.
The bike alone has also 17 kg. This plus the 17 kg luggage will be supplemented with ca. 0.5 - 1 kg food and 1.5 to 6 ltr water depending on the course ahead.
Sonntag, 8. August 2010
Am Westende der grossen Mauer
Xian, 8888 km
An meinem "Ruhetag" in Dunhuang radelte ich ohne Gepaeck 25 km zu den sog. Mogao Hoehlen. Dort haben buddhistische Moenche vor ueber 1000 Jahren etwa 500 Hoehlen aus dem Fels geschlagen und mit Bildern und Skulpturen geschmueckt. Etwa 20 davon sind heute fuer Besucher geoeffnet. Ziemlich beeindruckend, wenn man vor einer 33m hohen Buddha-Statue steht und diese aus der Frosch-Perspektive betrachtet. Allerdings wird das ganze sehr touristisch ausgeschlachtet und horrend teuer, 180 Yuan Eintritt, was etwa 21,50 Euro entspricht.
Auf dem Hinweg war es schon sehr windig, auf dem Rueckweg hat der Wind sich dann zum Sturm ausgewachsen und blies auf den 15 km durch die Wueste den Sand ueber die Strasse. So musste ich gegen einen seitlich kommenden Sandsturm ankaempfen. Die restlichen 10 km waren dann Rueckenwind. Innerhalb der Stad, wo Baueme und Haeuser den Wind bremsen, war das ganze ertraeglich.
Den ebenfalls geplanten Besuch auf der suedlich von Dunhuang liegenden riesigen Sandduene habe ich dann abgeblasen. Eine 3/4 Stunde gegen den Sandsturm waren dann genug.
Am naechsten Tag gings weiter gen Osten. Wie leicht kann doch radeln sein. Der Wind hatte um 180 Grad gedreht und kam fuer mich guenstig direkt und kraeftig blasend aus Westen. Die 100 km Wueste bis zum naechsten Ort waren in knapp 4 Stunden abgespult und dann noch weitere 100km auf dem Seitenstreifen der Autobahn. Nach 200 km tauchte neben der Autobahn ein maechtiger Turm mit grosser Befestigungsmauer auf. Das musste ich doch anschauen. Die grossen Gebaeude enthileten das Museum zur Anlage und im waren die Nachbildung einer frueher dort gelegenen Festungsanlage aus dem 16. Jhdt, von der man noch die Reste sehen konnte. Die Festung schuetzte die dort vorbeifuehrende Seidenstrasse.
Obwohl es schon 19 Uhr war, war die Anlage noch offen. Die Verwalter der Anlage betrieben nebenbei noch einen kleinen Laden in der Eingangshalle, weil es dort sonst ausser Tankstelle und ein paar Werkstaetten nichts gab. Ich war der einzige Besucher und bekam vom Chef sogar eine private Fuehrung durch das schoen gestaltete Museum. Allerdings nur auf chinesisch plus Gesten. Ich denke ich habe schon einiges richtig verstanden. Dann noch durch die Ruinen der Anlage.
Meine Frage nach einem Schlafplatz wurde auch positiv beantwortet. Die Alternative waere 50 km weiter gewesen, was dann trotz Rueckenwind etwas zu weit war. Ich bekam ein Bett im Ticketschalter, ein kleiner Raum am Fusse des grossen Befestigungsturms.
Am naechsten Tag kam ich dann nach Jiayuguan im Hexi-Korridor. Dort ist das westliche Ende der grossen Mauer aus der Ming-Zeit (16. Jhdt) und der Ort wird als Eingang zu den eigentlichen "inneren" Provinzen Chinas gesehen. Ausserhalb war wildes Barbarenland.
Im Jiayuguan hat es ein gut erhaltenes bzw. restauriertes Fort und ein Stueck der dort beginnenden Mauer.
Das war fuer mich nun das eigentliche Ersatzziel, da es auf Grund der Ereignisse in Kirgistan und des dadurch noetigen Umwegs klar war, dass ich das eigentliche Ziel Xian mit dem Rad innerhalb der zur Verfuegeung stehenden 3 Monate nicht mehr erreichen konnte. Vorher leider noch der 5. Platten auf dem Parkplatz des Forts, wieder mal ein Draehtchen aus einem geplatzten Reifen.
Das eigentliche Ende zwei Tage spater war dann eher unspektakulaer. Wollte eigentlich die 9000 km voll machen, aber dann waere ich mitten zwischen 2 groesseren Orten gewesen und waere von dort nicht per Zug weggekommen. Haette also noch einen weiteren Tag fahren muessen, aber dann waere die Zeit in Xian zu kurz gewesen. Deshalb bin ich bis Zhangye gefahren, und habe waehrend des Tags noch nicht gewusst, dass das der letzte Radeltag war. Erst am Abend habe ich mich entschlossen, am naechsten Tag zu schauen, ob ich eine Zugfahrkarte bekomme. Das hat geklappt fuer den nachmittag. Softsleeper, was unserem Schlafwagen entspricht, mit 4 Personen pro Abteil. Habe dann noch den grossen Buddhatempel in Zhangye besichtigt und bin rausgefahren zum 7 km vom Zentrum entfernten Bahnhof. So waren es bis ich in den Zug gestiegen bin exakt 8888 km, ohne Trickserei, dass es eine solche Schnapszahl wird.
Nach 19 h im Zug kam ich dann nach Xian, wo ich nun 3 Tage war. Die Terracotta-Armee am Grabmal des ersten chin. Kaisers habe ich natuerlich auch besichtigt.
Morgen gehts nach Shanghai, leider per Sleeper Bus, weil kein Zugticket verfuegbar war. Alle Welt will nach Shanghai. Habe mit Muehe ein teures Zimmer fuer die erste Nacht gekriegt. Muss dann weitersuchen, wenn ich dort bin.
Gestern nochmals 14 km mit dem Rad auf der Stadtmauer rund um die Altstadt von Xian, also nun km 8902. Allerdings mit geliehenem (Schrott-) Rad, weil das eigene schon per Zug voraus nach Shanghai unterwegs ist.
Wie ist der Abschied vom Rad bzw. Radfahren im Land der Radler? Ein Befreiungsschlag nach Tausenden von km? Oder eher Wehmut? Oder ein Luxusgefühl mit Bahn und Flieger unterwegs zu sein?
Ja und nein. Weniger anstrengend, aber man ist auf dem Rad sein eigener Herr und faehrt genau dort hin wo man will und ist ist nicht auf Buslinien und Fahrplaene angewiesen. Von allem etwas und doch wiederum nicht.
Die letzten Tage war die Luft ein wenig raus (Sowohl gefuehlsmaessig wie durch haeufige Platten) und die Vorfreude auf Zuhause da.
China ist kein Land der Radfahrer mehr, eher der Mopedfahrer.
Es gibt zwar in der Stadt noch Radler, aber nicht uebermaessig viele. Was es oefters gibt sind diese dreiraedrigen Transportraeder mit Ladeflaeche hinten und einige wenige Rikschas.
An meinem "Ruhetag" in Dunhuang radelte ich ohne Gepaeck 25 km zu den sog. Mogao Hoehlen. Dort haben buddhistische Moenche vor ueber 1000 Jahren etwa 500 Hoehlen aus dem Fels geschlagen und mit Bildern und Skulpturen geschmueckt. Etwa 20 davon sind heute fuer Besucher geoeffnet. Ziemlich beeindruckend, wenn man vor einer 33m hohen Buddha-Statue steht und diese aus der Frosch-Perspektive betrachtet. Allerdings wird das ganze sehr touristisch ausgeschlachtet und horrend teuer, 180 Yuan Eintritt, was etwa 21,50 Euro entspricht.
Auf dem Hinweg war es schon sehr windig, auf dem Rueckweg hat der Wind sich dann zum Sturm ausgewachsen und blies auf den 15 km durch die Wueste den Sand ueber die Strasse. So musste ich gegen einen seitlich kommenden Sandsturm ankaempfen. Die restlichen 10 km waren dann Rueckenwind. Innerhalb der Stad, wo Baueme und Haeuser den Wind bremsen, war das ganze ertraeglich.
Den ebenfalls geplanten Besuch auf der suedlich von Dunhuang liegenden riesigen Sandduene habe ich dann abgeblasen. Eine 3/4 Stunde gegen den Sandsturm waren dann genug.
Am naechsten Tag gings weiter gen Osten. Wie leicht kann doch radeln sein. Der Wind hatte um 180 Grad gedreht und kam fuer mich guenstig direkt und kraeftig blasend aus Westen. Die 100 km Wueste bis zum naechsten Ort waren in knapp 4 Stunden abgespult und dann noch weitere 100km auf dem Seitenstreifen der Autobahn. Nach 200 km tauchte neben der Autobahn ein maechtiger Turm mit grosser Befestigungsmauer auf. Das musste ich doch anschauen. Die grossen Gebaeude enthileten das Museum zur Anlage und im waren die Nachbildung einer frueher dort gelegenen Festungsanlage aus dem 16. Jhdt, von der man noch die Reste sehen konnte. Die Festung schuetzte die dort vorbeifuehrende Seidenstrasse.
Obwohl es schon 19 Uhr war, war die Anlage noch offen. Die Verwalter der Anlage betrieben nebenbei noch einen kleinen Laden in der Eingangshalle, weil es dort sonst ausser Tankstelle und ein paar Werkstaetten nichts gab. Ich war der einzige Besucher und bekam vom Chef sogar eine private Fuehrung durch das schoen gestaltete Museum. Allerdings nur auf chinesisch plus Gesten. Ich denke ich habe schon einiges richtig verstanden. Dann noch durch die Ruinen der Anlage.
Meine Frage nach einem Schlafplatz wurde auch positiv beantwortet. Die Alternative waere 50 km weiter gewesen, was dann trotz Rueckenwind etwas zu weit war. Ich bekam ein Bett im Ticketschalter, ein kleiner Raum am Fusse des grossen Befestigungsturms.
Am naechsten Tag kam ich dann nach Jiayuguan im Hexi-Korridor. Dort ist das westliche Ende der grossen Mauer aus der Ming-Zeit (16. Jhdt) und der Ort wird als Eingang zu den eigentlichen "inneren" Provinzen Chinas gesehen. Ausserhalb war wildes Barbarenland.
Im Jiayuguan hat es ein gut erhaltenes bzw. restauriertes Fort und ein Stueck der dort beginnenden Mauer.
Das war fuer mich nun das eigentliche Ersatzziel, da es auf Grund der Ereignisse in Kirgistan und des dadurch noetigen Umwegs klar war, dass ich das eigentliche Ziel Xian mit dem Rad innerhalb der zur Verfuegeung stehenden 3 Monate nicht mehr erreichen konnte. Vorher leider noch der 5. Platten auf dem Parkplatz des Forts, wieder mal ein Draehtchen aus einem geplatzten Reifen.
Das eigentliche Ende zwei Tage spater war dann eher unspektakulaer. Wollte eigentlich die 9000 km voll machen, aber dann waere ich mitten zwischen 2 groesseren Orten gewesen und waere von dort nicht per Zug weggekommen. Haette also noch einen weiteren Tag fahren muessen, aber dann waere die Zeit in Xian zu kurz gewesen. Deshalb bin ich bis Zhangye gefahren, und habe waehrend des Tags noch nicht gewusst, dass das der letzte Radeltag war. Erst am Abend habe ich mich entschlossen, am naechsten Tag zu schauen, ob ich eine Zugfahrkarte bekomme. Das hat geklappt fuer den nachmittag. Softsleeper, was unserem Schlafwagen entspricht, mit 4 Personen pro Abteil. Habe dann noch den grossen Buddhatempel in Zhangye besichtigt und bin rausgefahren zum 7 km vom Zentrum entfernten Bahnhof. So waren es bis ich in den Zug gestiegen bin exakt 8888 km, ohne Trickserei, dass es eine solche Schnapszahl wird.
Nach 19 h im Zug kam ich dann nach Xian, wo ich nun 3 Tage war. Die Terracotta-Armee am Grabmal des ersten chin. Kaisers habe ich natuerlich auch besichtigt.
Morgen gehts nach Shanghai, leider per Sleeper Bus, weil kein Zugticket verfuegbar war. Alle Welt will nach Shanghai. Habe mit Muehe ein teures Zimmer fuer die erste Nacht gekriegt. Muss dann weitersuchen, wenn ich dort bin.
Gestern nochmals 14 km mit dem Rad auf der Stadtmauer rund um die Altstadt von Xian, also nun km 8902. Allerdings mit geliehenem (Schrott-) Rad, weil das eigene schon per Zug voraus nach Shanghai unterwegs ist.
Wie ist der Abschied vom Rad bzw. Radfahren im Land der Radler? Ein Befreiungsschlag nach Tausenden von km? Oder eher Wehmut? Oder ein Luxusgefühl mit Bahn und Flieger unterwegs zu sein?
Ja und nein. Weniger anstrengend, aber man ist auf dem Rad sein eigener Herr und faehrt genau dort hin wo man will und ist ist nicht auf Buslinien und Fahrplaene angewiesen. Von allem etwas und doch wiederum nicht.
Die letzten Tage war die Luft ein wenig raus (Sowohl gefuehlsmaessig wie durch haeufige Platten) und die Vorfreude auf Zuhause da.
China ist kein Land der Radfahrer mehr, eher der Mopedfahrer.
Es gibt zwar in der Stadt noch Radler, aber nicht uebermaessig viele. Was es oefters gibt sind diese dreiraedrigen Transportraeder mit Ladeflaeche hinten und einige wenige Rikschas.
Freitag, 30. Juli 2010
Schule und Wind
Dunhuang, Provinz Gansu, Km Stand 8156
Den Blog zu Turpan gab es wegen chin. Internetzensur erst verspaetet:
Fuer meinen Blog benutze ich blogspot.com, einen freien Service von Google. Da dies auch viele Chinesen taten, um ihre Meinung zu aeussern, hat die chin. Regierung kurzer hand die ganze Seite fuer China gesperrt. Ich musste mir erst ein Programm besorgen, das diese Zensur umgeht.
Von Turpan gings in 3 Tagen nach Hami. Dazwischen lagen einige hoehere Berge, bzw die Strasse ging am ersten Tag bis auf 500m und am zweiten bis auf 1600m hinauf. Am dritten durfte ich dann die Fruechte geniessen, denn da rollte es wieder hinab nach Hami auf ca 700m. Die Autobahn ist meist so trassiert, dass die Steigungen sehr moderat sind, so kann man es schoen rollen lassen. Nach einer langen Durststrecke am zweiten Tag, hat es am dritten alle 30-40 Kilometer kleine Ortschaften und ich kann wieder Kuehltruhen pluendern. Stelle fest, dass es sehr heiss ist, was ich daran merke, dass mir pro Stop ein halber Liter Getraenk nicht reicht. Spaeter gibts noch ne grosse Honig-Melone, die hier Hami-Melonen heissen.
Fahre meist auf der noch gesperrten Autobahn. Gesperrt ist relativ:
Die bisherige Strasse ist eine breite, gutausgebaute zweispurige Strasse mit Seitenstreifen. In einigem Abstand dazu, oft wenige Meter, manchmal auch einige Kilometer, wurde eine neue zweispurige Strasse mit Seitenstreifen gebaut. In Summe also eine vierspurige Autobahn. Die neue Strasse ist an den meisten Stellen schon fertig, einige Kleinigkeiten fehlen noch, und ist aber eigentlich noch fuer den Verkehr gesperrt. Durch Erdhaufen wird man daran gehindert auf die neue Strasse zu fahren, doch an den meisten Stellen gibt es Wege um oder ueber diese Erdhaufen, die auch viele Autofahrer benutzen. So rollt nun auf beiden Strassen der Verkehr in beide Richtungen (welchen Sinn das hat?). Die neue Strasse ist allerdings weniger frequentiert und hat meist einen noch sauberen Seitenstreifen, was es fuer mich angenehmer macht.
In Hami frage ich erst vergeblich nach einem Hotel, ich rede englisch, die Leute chinesisch und keiner versteht den anderen. Schliesslich bietet sich ein junger Mann an zu helfen. Mittels seiner Freundin, die Englischlehrerin ist und die er per Mobiltelefon anruft, klaeren wir, was ich will. Er faehrt mit dem Auto voraus und fuehrt mich zu einem grossen Vier-Sterne-Hotel, mit mehreren Gebaeuen in einer grossen Anlage. Der Preis mit 148 Y (ca 18 Euro) fuer das Zimer ist moderat. Das Zimmer ist zwar hoechstens 2 Sterne wuerdig, der Rest des Hotels aber sehr repraesentativ.
Fuer die Hilfe bei der Hotelsuche erklaere ich mich bereit, den Schuelern seiner Freundin fuer eine Englischstunde zur Verfuegung zu stehen. Nach Check-in und einer Dusche, die mich nach 3 Tagen Wueste und rustikaler Uebernachtung im Hof oder unter dem neugebauten Dach von Mautstationen, wieder ansehnlicher macht, holen Sie mich am Hotel mit dem Auto ab und wir fahren in einen Wohnblock (aehnlich Plattenbauten) in der Innenstadt. In einer der Wohnungen gibt es ein Nachhilfe-Institut fuer Englisch, in dem die Schueler nun in den Ferien spezielle Foerderkurse besuchen. Heute sind sie extra wegen mir laenger da geblieben. Bald stehe ich in einem kleinen Klassenzimmer etwa 15-20 13jaehrigen gegenueber sowie einigen Lehrerinnen (ca 23 Jahre). Ich erzaehle von mir und meiner Reise und beantwortet ihre Fragen. Wieviel sie allerdings davon verstanden haben weiss ich nicht, ihre Englischkenntnisse schienen sehr gering. Die Lehrerin hat nach einigen Saetzen von mir immer eine kurze Zusammenfassung auf chinesisch gemacht. Nur einer konnte auf Englisch fragen, die anderen Fragen wurden mir von der Lehrerin uebersetzt. So nebenbei wurde es natuerlich auch noch eine Geografie-Stunde.
Westliche Auslaender sind in China immer noch etwas besonderes und ausserhalb der ganz grossen Staedte (Peking, Shanghai) selten. Deshalb waren die Schueler sehr gespannt auf mich.
Im Anschluss an die Schulstunde wurde ich dann zum Abendessen eingeladen.
Die Abfahrt von Hami begann sehr spaet, ging dann aber zuegig voran. Am Abend drehte der Wind ploetzlich von leichtem Rueckenwind in starken Gegenwind. Inzwischen hatte die bewohnte Gegend aufgehoert und der Wind pfiff ungehindert von Baeumen oder Haeusern ueber die flache Wueste. Ich kaempfte mich noch bis zu einer Baustelle und versorgte mich dort mit Getraenken. Das naechste Stueck sollte laut Karte laenger einsam sein. Wenige hundert Meter hinter der Baustelle bin ich wieder umgekehrt, da der Wind inzwischen so stark war. Ich beschloss dort zu uebernachten, in der Hoffnung, dass der Wind bis zum naechsten Morgen abflaut und ich dann frisch in das lange einsame Stueck gehen kann.
Nach eher unruhiger Nacht flattern die Fahnen an der Baustelle immer noch stramm im Ostwind. Frueh los, 7 Uhr, zum wohl frustrierendsten Tag der Tour. Der Wind ist so stark, dass ich mich im Stehen schon gegen den Wind lehnen muss, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Die Strasse geht gen Suedosten und der Wind kommt aus Ost, also schraeg von vorne. Um nicht umzukippen muss ich auch mit dem Rad in Schraeglage fahren. Mit den fuenf Packtaschen bietet man eine entsprechend grosse Angriffsflaeche fuer den Wind. Kommt ein Auto entgegen oder faehrt an einem vorbei, so bietet es kurz Windschatten. Bei der Schraeglage bewirkt dies eine Fallbewegung, die man dann durch eine heftige Lenkbewegung ausgleichen muss. Insgesamt fuehrt dies zu groesseren Schlangenlinien, ohne betrunken zu sein.
Nach einiger Zeit muss ich sogar auf das kleine Kettenblatt und die 1:1 Uebersetzung zurueckgreifen. Normalerweise benutze ich die nur bei 10-12% Steigung. Diesmal schon bei den ca 2-3%, die es unmerklich bergauf geht. Ich erreiche sage und schreibe nach ueber 8 Stunden Fahrt einen Schnitt von 7,8 km/h. Unterwegs kam leider gar nichts, was einen Aufmuntern konnte, kein Haus und gar nichts, nur eintoenigste Wueste. Zudem ist es noch sehr duester und faengt sogar an leicht zu regenen, dass ich lange Hose und Regenjacke anziehen muss. Der auf der Karte nach 50 km eingzeichnte Ort existierte nicht, so dass auch diese Hoffnung auf eine Moeglichkeit zum Verschnaufen, Essen und Trinken wegfiel. Nach 67 km kommt das erste Haus, das irgendwie bewohnt aussieht, eine Waegestation fuer LKW, die man ueber eine Behelfsabfahrt erreichen kann. Dort frage ich, ob ich uebernachten kann, was der Mann dort gleich bejaht. Bekomme auch etwas zu essen und kann meine stark geschrumpften Wasservorraete auffuellen.
Nun hat die Wueste mich doch noch klein gekriegt, wenn auch nicht mit Hitze, die mir nichts anhaben kann, sondern mit Wind, Regen und schlechtem Wetter.
Auch am dritten Tag laesst der Wind nicht nach. Hoere es noch im Bett draussen stuermen und bleibe deshalb entsprechend lange liegen, in der Hoffnung, dass das schlechte Wetter doch irgendwann abziehen muss. Gegen 10 Uhr schliesslich los und wieder auf die gesperrte neue Autobahn. Nach einigen Kilometern wird der Wind schwaecher. Ob das nun am abziehenden Schlechtwetter oder an den nun kommenden Bergen liegt, die den Wind vielleicht abhalten, weiss ich nicht.
Verlasse nun nach ueber 2300km die Provinz Xinjiang und komme in die Provinz Gansu.
Heute gings locker bergab von 1800 m auf 1100 m in die Oase Dunhuang, am oestlichen Rand der Wueste Gobi. Dort hat es interessante Hoehlen mit Buddha-Abbildungen, die ich morgen besichtigen will.
Die letzten Radeltage dieser Tour sind angebrochen. Werde noch ca 5-6 Tage radeln und versuchen die 9000 km voll zu machen.
Dann per Zug nach Xian (Terracottta Armee) und weiter nach Shanghai, von wo ich am 14. August zurueckfliegen werde.
Werde mich wohl am 7.oder 8. August aus Xian wieder melden.
Den Blog zu Turpan gab es wegen chin. Internetzensur erst verspaetet:
Fuer meinen Blog benutze ich blogspot.com, einen freien Service von Google. Da dies auch viele Chinesen taten, um ihre Meinung zu aeussern, hat die chin. Regierung kurzer hand die ganze Seite fuer China gesperrt. Ich musste mir erst ein Programm besorgen, das diese Zensur umgeht.
Von Turpan gings in 3 Tagen nach Hami. Dazwischen lagen einige hoehere Berge, bzw die Strasse ging am ersten Tag bis auf 500m und am zweiten bis auf 1600m hinauf. Am dritten durfte ich dann die Fruechte geniessen, denn da rollte es wieder hinab nach Hami auf ca 700m. Die Autobahn ist meist so trassiert, dass die Steigungen sehr moderat sind, so kann man es schoen rollen lassen. Nach einer langen Durststrecke am zweiten Tag, hat es am dritten alle 30-40 Kilometer kleine Ortschaften und ich kann wieder Kuehltruhen pluendern. Stelle fest, dass es sehr heiss ist, was ich daran merke, dass mir pro Stop ein halber Liter Getraenk nicht reicht. Spaeter gibts noch ne grosse Honig-Melone, die hier Hami-Melonen heissen.
Fahre meist auf der noch gesperrten Autobahn. Gesperrt ist relativ:
Die bisherige Strasse ist eine breite, gutausgebaute zweispurige Strasse mit Seitenstreifen. In einigem Abstand dazu, oft wenige Meter, manchmal auch einige Kilometer, wurde eine neue zweispurige Strasse mit Seitenstreifen gebaut. In Summe also eine vierspurige Autobahn. Die neue Strasse ist an den meisten Stellen schon fertig, einige Kleinigkeiten fehlen noch, und ist aber eigentlich noch fuer den Verkehr gesperrt. Durch Erdhaufen wird man daran gehindert auf die neue Strasse zu fahren, doch an den meisten Stellen gibt es Wege um oder ueber diese Erdhaufen, die auch viele Autofahrer benutzen. So rollt nun auf beiden Strassen der Verkehr in beide Richtungen (welchen Sinn das hat?). Die neue Strasse ist allerdings weniger frequentiert und hat meist einen noch sauberen Seitenstreifen, was es fuer mich angenehmer macht.
In Hami frage ich erst vergeblich nach einem Hotel, ich rede englisch, die Leute chinesisch und keiner versteht den anderen. Schliesslich bietet sich ein junger Mann an zu helfen. Mittels seiner Freundin, die Englischlehrerin ist und die er per Mobiltelefon anruft, klaeren wir, was ich will. Er faehrt mit dem Auto voraus und fuehrt mich zu einem grossen Vier-Sterne-Hotel, mit mehreren Gebaeuen in einer grossen Anlage. Der Preis mit 148 Y (ca 18 Euro) fuer das Zimer ist moderat. Das Zimmer ist zwar hoechstens 2 Sterne wuerdig, der Rest des Hotels aber sehr repraesentativ.
Fuer die Hilfe bei der Hotelsuche erklaere ich mich bereit, den Schuelern seiner Freundin fuer eine Englischstunde zur Verfuegung zu stehen. Nach Check-in und einer Dusche, die mich nach 3 Tagen Wueste und rustikaler Uebernachtung im Hof oder unter dem neugebauten Dach von Mautstationen, wieder ansehnlicher macht, holen Sie mich am Hotel mit dem Auto ab und wir fahren in einen Wohnblock (aehnlich Plattenbauten) in der Innenstadt. In einer der Wohnungen gibt es ein Nachhilfe-Institut fuer Englisch, in dem die Schueler nun in den Ferien spezielle Foerderkurse besuchen. Heute sind sie extra wegen mir laenger da geblieben. Bald stehe ich in einem kleinen Klassenzimmer etwa 15-20 13jaehrigen gegenueber sowie einigen Lehrerinnen (ca 23 Jahre). Ich erzaehle von mir und meiner Reise und beantwortet ihre Fragen. Wieviel sie allerdings davon verstanden haben weiss ich nicht, ihre Englischkenntnisse schienen sehr gering. Die Lehrerin hat nach einigen Saetzen von mir immer eine kurze Zusammenfassung auf chinesisch gemacht. Nur einer konnte auf Englisch fragen, die anderen Fragen wurden mir von der Lehrerin uebersetzt. So nebenbei wurde es natuerlich auch noch eine Geografie-Stunde.
Westliche Auslaender sind in China immer noch etwas besonderes und ausserhalb der ganz grossen Staedte (Peking, Shanghai) selten. Deshalb waren die Schueler sehr gespannt auf mich.
Im Anschluss an die Schulstunde wurde ich dann zum Abendessen eingeladen.
Die Abfahrt von Hami begann sehr spaet, ging dann aber zuegig voran. Am Abend drehte der Wind ploetzlich von leichtem Rueckenwind in starken Gegenwind. Inzwischen hatte die bewohnte Gegend aufgehoert und der Wind pfiff ungehindert von Baeumen oder Haeusern ueber die flache Wueste. Ich kaempfte mich noch bis zu einer Baustelle und versorgte mich dort mit Getraenken. Das naechste Stueck sollte laut Karte laenger einsam sein. Wenige hundert Meter hinter der Baustelle bin ich wieder umgekehrt, da der Wind inzwischen so stark war. Ich beschloss dort zu uebernachten, in der Hoffnung, dass der Wind bis zum naechsten Morgen abflaut und ich dann frisch in das lange einsame Stueck gehen kann.
Nach eher unruhiger Nacht flattern die Fahnen an der Baustelle immer noch stramm im Ostwind. Frueh los, 7 Uhr, zum wohl frustrierendsten Tag der Tour. Der Wind ist so stark, dass ich mich im Stehen schon gegen den Wind lehnen muss, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Die Strasse geht gen Suedosten und der Wind kommt aus Ost, also schraeg von vorne. Um nicht umzukippen muss ich auch mit dem Rad in Schraeglage fahren. Mit den fuenf Packtaschen bietet man eine entsprechend grosse Angriffsflaeche fuer den Wind. Kommt ein Auto entgegen oder faehrt an einem vorbei, so bietet es kurz Windschatten. Bei der Schraeglage bewirkt dies eine Fallbewegung, die man dann durch eine heftige Lenkbewegung ausgleichen muss. Insgesamt fuehrt dies zu groesseren Schlangenlinien, ohne betrunken zu sein.
Nach einiger Zeit muss ich sogar auf das kleine Kettenblatt und die 1:1 Uebersetzung zurueckgreifen. Normalerweise benutze ich die nur bei 10-12% Steigung. Diesmal schon bei den ca 2-3%, die es unmerklich bergauf geht. Ich erreiche sage und schreibe nach ueber 8 Stunden Fahrt einen Schnitt von 7,8 km/h. Unterwegs kam leider gar nichts, was einen Aufmuntern konnte, kein Haus und gar nichts, nur eintoenigste Wueste. Zudem ist es noch sehr duester und faengt sogar an leicht zu regenen, dass ich lange Hose und Regenjacke anziehen muss. Der auf der Karte nach 50 km eingzeichnte Ort existierte nicht, so dass auch diese Hoffnung auf eine Moeglichkeit zum Verschnaufen, Essen und Trinken wegfiel. Nach 67 km kommt das erste Haus, das irgendwie bewohnt aussieht, eine Waegestation fuer LKW, die man ueber eine Behelfsabfahrt erreichen kann. Dort frage ich, ob ich uebernachten kann, was der Mann dort gleich bejaht. Bekomme auch etwas zu essen und kann meine stark geschrumpften Wasservorraete auffuellen.
Nun hat die Wueste mich doch noch klein gekriegt, wenn auch nicht mit Hitze, die mir nichts anhaben kann, sondern mit Wind, Regen und schlechtem Wetter.
Auch am dritten Tag laesst der Wind nicht nach. Hoere es noch im Bett draussen stuermen und bleibe deshalb entsprechend lange liegen, in der Hoffnung, dass das schlechte Wetter doch irgendwann abziehen muss. Gegen 10 Uhr schliesslich los und wieder auf die gesperrte neue Autobahn. Nach einigen Kilometern wird der Wind schwaecher. Ob das nun am abziehenden Schlechtwetter oder an den nun kommenden Bergen liegt, die den Wind vielleicht abhalten, weiss ich nicht.
Verlasse nun nach ueber 2300km die Provinz Xinjiang und komme in die Provinz Gansu.
Heute gings locker bergab von 1800 m auf 1100 m in die Oase Dunhuang, am oestlichen Rand der Wueste Gobi. Dort hat es interessante Hoehlen mit Buddha-Abbildungen, die ich morgen besichtigen will.
Die letzten Radeltage dieser Tour sind angebrochen. Werde noch ca 5-6 Tage radeln und versuchen die 9000 km voll zu machen.
Dann per Zug nach Xian (Terracottta Armee) und weiter nach Shanghai, von wo ich am 14. August zurueckfliegen werde.
Werde mich wohl am 7.oder 8. August aus Xian wieder melden.
Donnerstag, 22. Juli 2010
Glutofen Turpan
Bin gut in der Oase Turpan (-15 m N.N.) angekommen.
Km Stand 7328, d.h. 1412 km entlang und durch die Taklamakan.
Das waren neun lange Tage mit einem Hundert-Meilen-Schnitt. Hoert sich aber schlimmer an als es war. Die laengsten Stuecke ohne irgendein Haus oder Hilfe waren zweimal ca 75 km. Ansonsten hat es immer mal wieder ein einzelnes Gasthaus oder Tankstelle. An einigen Stellen kommen auch Fluesse von den umliegenden Bergen in die Taklamakan, die dann dort versiegen. Die werden natuerlich auch genutzt und dort hat es dann groessere Staedte wie Aksu oder Korla. Drum herum jeweils ca 30-50 km Doerfer und landwirtschaftliche Nutzung. D.h. man faehrt durch gruenes Land mit Pappelalleen und Feldern (und Obst und Kuehltruhen mit kalten Getraenken, die ich ausgiebig pluendere.) 0.5 l Softdrink kosten weniger als 40 Eurocent.
Aus Kashgar raus gings erst mal wieder bergauf 1300 auf 1500 m, dann leicht fallend mit guenstigem Wind, so dass der erste Tag locker verlief. Abends zelte ich wild in der Wueste neben der Strasse. Kaum habe ich den letzten Haering eingeschlagen, kommen dunkle Wolken und kraeftiger Wind auf und dummerweise von der falschen Seite. An ein Umstellen des Zeltes ist bei dem WInd auch nicht mehr moeglich. Im Laufe der Naacht wird er immer staerker, so dass ich mehrmals aufstehen muss, um die Haeringe neu einzuschlagen. Habe auch Angst, dass das Zelt reissen koennte, da der Wind so stark gegen den Eingang drueckt. Regen bleibt zum Glueck aus. Dafuer am naechsten Tag weiterhin extrem starker Wind, so dass ich fuer die 85km bis zur naechsten Ortschaft von 9 -16:30 brauche (Schnitt 13,5 km/h). Nach dem verspaeteten Mittagessen hoerte der Wind zum Glueck auf und ich konnte noch gut 60 km bis zum Abend abstrampeln.
Uebernachte in einem kleinen Raum neben einem Laden, auch weil ich keine Lust auf eine weitere unruhige Nacht im Zelt habe. Aber alles bleibt ruhig.
Als naechstes eine lange Etappe (175 km) bis in die Stadt Aksu. Aussen umgeben von heruntergekommenene Industriegebieten, innen aber recht ansehenlich unmd schoen. Welch ein Kontrast, wenn man aus der Wueste kommt und nun alles voller Laeden, Restauarants, Menschen...
Fahre erst mal in's Zentrum, aber Lonely Planet hilft nicht weiter, er erwaehnt diese Stadt nur am Rande. Frage Passanten nach einem Hotel und stehe direkt vor einem (Tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil, ich kanns nicht :-))
Dier nehmen mich allerdings nicht auf, denn in China braucht es eine spezielle Genehmigung fuer Hotels um Auslaender aufzunehmen. Schicken mich aber zum "richtigen" Hotel. Ist dann gleich ein 4 Sterne-Hotel mit entsprechendem repraesentativen Foyer und 300 m Einfahrt. Meine Bedenken wegen des Preises zerstreuen sich dann zum Glueck, ein Doppelzimmer soll 140 Yuan, (ca 17 Euro) kosten. (Einzelzimmer gibt es in der Regel nicht.) Das Einchecken gestaltet sich etwas schwierig, weil an der Rezeption niemand auch nur ein Wort English spricht. Ein juengerer Gast, der etwas Englisch kann, uebersetzt dann zum Glueck fuer mich. Das naechste Problem, ist dass ich am naechsten Morgen nicht so frueh werde aufbrechen koennen, wie ich eigentlich will, weil sie meinen Pass einbehalten und zur Auslaenderbehoerde/Polizei geben und der kommt erst wieder am naechsten Morgen um 9 Uhr.
Angenehmne Ueberraschung, ein wirklich schoenes, sauberes Zimmer mit TV und eigener Dusche, in dem wirklich alles funktioniert, Armaturen sind okay, nichts tropft etc. Sogar das Rad darf mit aufs Zimmer. Zusammen mit einem Hotel in Iran, die bisher beste Unterkunft auf der Reise.
Nach dem Frischmachen suche ich ein Restaurant. Der erste Anlauf ist nicht so toll, finde nur uigurische Restaurants. Wegen des Hungers beschliesse ich doch zu bleiben und bekomme nach langem Warten nur ein paar Schaschlikspiesse. Also weiter und dann findet sich doch tatsaechlich einer der chin. Nachtmaerkte, auf denen an kleinen Staenden alle moegliche Spiesse und Leckereien verkauft werden. Fresse mich so durch. Zum Abschluss gibts noch ein Eis und eine Melone, die ich auf dem Hotelzimmer schlachte.
Tags darauf spaet los, auch weil das Zimmer schoen war.
Die weiteren Uebernachtungen sind dann sehr rustikal:
- Ein Brett unter einem Moskitonetz in einem Verschlag hinter einem kleinen Restaurant.
- Zelt neben Baustelle fuer neue Strassenbruecke
- Ein Bett in einer Mautstation
- Eine Garage in einer Mautstation (schoen trocken, denn in der Nacht hat es geregnet)
- Eine Wiegestation fuer LKWs
Der Vorteil all dieser Unterkuenfte ist, dass ich
- das Zelt nicht aufbauen muss
- ich meist etwas zu essen bekomme
- ich wenigstens eine Schuessel voll Wasser bekomme. Mit dem Waschlappen kann man sich damit notduerftig waschen. Allemal besser als salzig, klebrig und staubig in den Schlafsack zu kriechen.
Bevor es hinuntergeht nach Turpan steigt die Strasse erst mal in einem Hoehenzug aus vielen Huegeln ueber 1700m an. Die Autobahn dadurch ist so gut trassiert, dass die Steigung nie mehr als 5% betraegt. Dann rollt es sanft hinab, so dass man es ohne bremsen laufen lassen kann. Das Rad wird nicht schneller als 45 km/h. Unterhalb 1000m schlaegt einem dann der heisse Glutwind entgegen. Gegen Mittag steigt die Temperatur deutlich ueber 40 Grad Celsius
Unten im Kessel, ausserhalb der bewaesserten Bereiche absolute Wueste, nur Steine ohne jeglichen Bewuchs.
Kurz vor Turpan (ca 7300km) in der Mittagshitze wird dann sogar der Reifen weich: Der dritte Platten, ein feines Draehtchen aus einem zerfetzten LKW Reifen hat sich wieder durchgebohrt, aehnlich wie beim zweiten Platten einige Tage zuvor. Wechsle den Schlauch und nehme auch gleich den Ersatzreifen, da der bisherige Reifen einen weiteren Fremdkoerper drin hat, den ich ohne Werkzeug nicht entfernen kann. Vom Profil her ist er noch sehr gut in Schuss.
Bis hierher war die Strasse entlang der Wueste immer ueber 1000m hoch und die Temperaturen fuer mein Gefuhl moderat. Hier in Turpan nun ist es sehr heiss und vorallem sehr schwuel, wohl auch durch die Vegetation, die viel Wasser verdunstet. Am Tag, an den ich nach Turpan komme ist es sonnig und heiss, an den beiden anderen Tagen ist es eher bedeckt und schwuel, aber nicht ganz so heiss. Die Strasse vor meinem Hotel ist ganz mit Reben ueberrankt, was in der Hitze einen angenehmen Schatten und Kuehlung bietet,
In Turpan dann zwei Tage Aufenthalt im Hotel, ein Tag zum Erholen, Am zweiten Tag mache ich eine Tour mit einem Minibus zu den Sehenswuerdigkeiten der Oase:
Buddha Hoehlen, Ruinenstadt, Grape-Valley, Karez-Bewaesserungsystem
Km Stand 7328, d.h. 1412 km entlang und durch die Taklamakan.
Das waren neun lange Tage mit einem Hundert-Meilen-Schnitt. Hoert sich aber schlimmer an als es war. Die laengsten Stuecke ohne irgendein Haus oder Hilfe waren zweimal ca 75 km. Ansonsten hat es immer mal wieder ein einzelnes Gasthaus oder Tankstelle. An einigen Stellen kommen auch Fluesse von den umliegenden Bergen in die Taklamakan, die dann dort versiegen. Die werden natuerlich auch genutzt und dort hat es dann groessere Staedte wie Aksu oder Korla. Drum herum jeweils ca 30-50 km Doerfer und landwirtschaftliche Nutzung. D.h. man faehrt durch gruenes Land mit Pappelalleen und Feldern (und Obst und Kuehltruhen mit kalten Getraenken, die ich ausgiebig pluendere.) 0.5 l Softdrink kosten weniger als 40 Eurocent.
Aus Kashgar raus gings erst mal wieder bergauf 1300 auf 1500 m, dann leicht fallend mit guenstigem Wind, so dass der erste Tag locker verlief. Abends zelte ich wild in der Wueste neben der Strasse. Kaum habe ich den letzten Haering eingeschlagen, kommen dunkle Wolken und kraeftiger Wind auf und dummerweise von der falschen Seite. An ein Umstellen des Zeltes ist bei dem WInd auch nicht mehr moeglich. Im Laufe der Naacht wird er immer staerker, so dass ich mehrmals aufstehen muss, um die Haeringe neu einzuschlagen. Habe auch Angst, dass das Zelt reissen koennte, da der Wind so stark gegen den Eingang drueckt. Regen bleibt zum Glueck aus. Dafuer am naechsten Tag weiterhin extrem starker Wind, so dass ich fuer die 85km bis zur naechsten Ortschaft von 9 -16:30 brauche (Schnitt 13,5 km/h). Nach dem verspaeteten Mittagessen hoerte der Wind zum Glueck auf und ich konnte noch gut 60 km bis zum Abend abstrampeln.
Uebernachte in einem kleinen Raum neben einem Laden, auch weil ich keine Lust auf eine weitere unruhige Nacht im Zelt habe. Aber alles bleibt ruhig.
Als naechstes eine lange Etappe (175 km) bis in die Stadt Aksu. Aussen umgeben von heruntergekommenene Industriegebieten, innen aber recht ansehenlich unmd schoen. Welch ein Kontrast, wenn man aus der Wueste kommt und nun alles voller Laeden, Restauarants, Menschen...
Fahre erst mal in's Zentrum, aber Lonely Planet hilft nicht weiter, er erwaehnt diese Stadt nur am Rande. Frage Passanten nach einem Hotel und stehe direkt vor einem (Tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil, ich kanns nicht :-))
Dier nehmen mich allerdings nicht auf, denn in China braucht es eine spezielle Genehmigung fuer Hotels um Auslaender aufzunehmen. Schicken mich aber zum "richtigen" Hotel. Ist dann gleich ein 4 Sterne-Hotel mit entsprechendem repraesentativen Foyer und 300 m Einfahrt. Meine Bedenken wegen des Preises zerstreuen sich dann zum Glueck, ein Doppelzimmer soll 140 Yuan, (ca 17 Euro) kosten. (Einzelzimmer gibt es in der Regel nicht.) Das Einchecken gestaltet sich etwas schwierig, weil an der Rezeption niemand auch nur ein Wort English spricht. Ein juengerer Gast, der etwas Englisch kann, uebersetzt dann zum Glueck fuer mich. Das naechste Problem, ist dass ich am naechsten Morgen nicht so frueh werde aufbrechen koennen, wie ich eigentlich will, weil sie meinen Pass einbehalten und zur Auslaenderbehoerde/Polizei geben und der kommt erst wieder am naechsten Morgen um 9 Uhr.
Angenehmne Ueberraschung, ein wirklich schoenes, sauberes Zimmer mit TV und eigener Dusche, in dem wirklich alles funktioniert, Armaturen sind okay, nichts tropft etc. Sogar das Rad darf mit aufs Zimmer. Zusammen mit einem Hotel in Iran, die bisher beste Unterkunft auf der Reise.
Nach dem Frischmachen suche ich ein Restaurant. Der erste Anlauf ist nicht so toll, finde nur uigurische Restaurants. Wegen des Hungers beschliesse ich doch zu bleiben und bekomme nach langem Warten nur ein paar Schaschlikspiesse. Also weiter und dann findet sich doch tatsaechlich einer der chin. Nachtmaerkte, auf denen an kleinen Staenden alle moegliche Spiesse und Leckereien verkauft werden. Fresse mich so durch. Zum Abschluss gibts noch ein Eis und eine Melone, die ich auf dem Hotelzimmer schlachte.
Tags darauf spaet los, auch weil das Zimmer schoen war.
Die weiteren Uebernachtungen sind dann sehr rustikal:
- Ein Brett unter einem Moskitonetz in einem Verschlag hinter einem kleinen Restaurant.
- Zelt neben Baustelle fuer neue Strassenbruecke
- Ein Bett in einer Mautstation
- Eine Garage in einer Mautstation (schoen trocken, denn in der Nacht hat es geregnet)
- Eine Wiegestation fuer LKWs
Der Vorteil all dieser Unterkuenfte ist, dass ich
- das Zelt nicht aufbauen muss
- ich meist etwas zu essen bekomme
- ich wenigstens eine Schuessel voll Wasser bekomme. Mit dem Waschlappen kann man sich damit notduerftig waschen. Allemal besser als salzig, klebrig und staubig in den Schlafsack zu kriechen.
Bevor es hinuntergeht nach Turpan steigt die Strasse erst mal in einem Hoehenzug aus vielen Huegeln ueber 1700m an. Die Autobahn dadurch ist so gut trassiert, dass die Steigung nie mehr als 5% betraegt. Dann rollt es sanft hinab, so dass man es ohne bremsen laufen lassen kann. Das Rad wird nicht schneller als 45 km/h. Unterhalb 1000m schlaegt einem dann der heisse Glutwind entgegen. Gegen Mittag steigt die Temperatur deutlich ueber 40 Grad Celsius
Unten im Kessel, ausserhalb der bewaesserten Bereiche absolute Wueste, nur Steine ohne jeglichen Bewuchs.
Kurz vor Turpan (ca 7300km) in der Mittagshitze wird dann sogar der Reifen weich: Der dritte Platten, ein feines Draehtchen aus einem zerfetzten LKW Reifen hat sich wieder durchgebohrt, aehnlich wie beim zweiten Platten einige Tage zuvor. Wechsle den Schlauch und nehme auch gleich den Ersatzreifen, da der bisherige Reifen einen weiteren Fremdkoerper drin hat, den ich ohne Werkzeug nicht entfernen kann. Vom Profil her ist er noch sehr gut in Schuss.
Bis hierher war die Strasse entlang der Wueste immer ueber 1000m hoch und die Temperaturen fuer mein Gefuhl moderat. Hier in Turpan nun ist es sehr heiss und vorallem sehr schwuel, wohl auch durch die Vegetation, die viel Wasser verdunstet. Am Tag, an den ich nach Turpan komme ist es sonnig und heiss, an den beiden anderen Tagen ist es eher bedeckt und schwuel, aber nicht ganz so heiss. Die Strasse vor meinem Hotel ist ganz mit Reben ueberrankt, was in der Hitze einen angenehmen Schatten und Kuehlung bietet,
In Turpan dann zwei Tage Aufenthalt im Hotel, ein Tag zum Erholen, Am zweiten Tag mache ich eine Tour mit einem Minibus zu den Sehenswuerdigkeiten der Oase:
Buddha Hoehlen, Ruinenstadt, Grape-Valley, Karez-Bewaesserungsystem
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