Xian, 8888 km
An meinem "Ruhetag" in Dunhuang radelte ich ohne Gepaeck 25 km zu den sog. Mogao Hoehlen. Dort haben buddhistische Moenche vor ueber 1000 Jahren etwa 500 Hoehlen aus dem Fels geschlagen und mit Bildern und Skulpturen geschmueckt. Etwa 20 davon sind heute fuer Besucher geoeffnet. Ziemlich beeindruckend, wenn man vor einer 33m hohen Buddha-Statue steht und diese aus der Frosch-Perspektive betrachtet. Allerdings wird das ganze sehr touristisch ausgeschlachtet und horrend teuer, 180 Yuan Eintritt, was etwa 21,50 Euro entspricht.
Auf dem Hinweg war es schon sehr windig, auf dem Rueckweg hat der Wind sich dann zum Sturm ausgewachsen und blies auf den 15 km durch die Wueste den Sand ueber die Strasse. So musste ich gegen einen seitlich kommenden Sandsturm ankaempfen. Die restlichen 10 km waren dann Rueckenwind. Innerhalb der Stad, wo Baueme und Haeuser den Wind bremsen, war das ganze ertraeglich.
Den ebenfalls geplanten Besuch auf der suedlich von Dunhuang liegenden riesigen Sandduene habe ich dann abgeblasen. Eine 3/4 Stunde gegen den Sandsturm waren dann genug.
Am naechsten Tag gings weiter gen Osten. Wie leicht kann doch radeln sein. Der Wind hatte um 180 Grad gedreht und kam fuer mich guenstig direkt und kraeftig blasend aus Westen. Die 100 km Wueste bis zum naechsten Ort waren in knapp 4 Stunden abgespult und dann noch weitere 100km auf dem Seitenstreifen der Autobahn. Nach 200 km tauchte neben der Autobahn ein maechtiger Turm mit grosser Befestigungsmauer auf. Das musste ich doch anschauen. Die grossen Gebaeude enthileten das Museum zur Anlage und im waren die Nachbildung einer frueher dort gelegenen Festungsanlage aus dem 16. Jhdt, von der man noch die Reste sehen konnte. Die Festung schuetzte die dort vorbeifuehrende Seidenstrasse.
Obwohl es schon 19 Uhr war, war die Anlage noch offen. Die Verwalter der Anlage betrieben nebenbei noch einen kleinen Laden in der Eingangshalle, weil es dort sonst ausser Tankstelle und ein paar Werkstaetten nichts gab. Ich war der einzige Besucher und bekam vom Chef sogar eine private Fuehrung durch das schoen gestaltete Museum. Allerdings nur auf chinesisch plus Gesten. Ich denke ich habe schon einiges richtig verstanden. Dann noch durch die Ruinen der Anlage.
Meine Frage nach einem Schlafplatz wurde auch positiv beantwortet. Die Alternative waere 50 km weiter gewesen, was dann trotz Rueckenwind etwas zu weit war. Ich bekam ein Bett im Ticketschalter, ein kleiner Raum am Fusse des grossen Befestigungsturms.
Am naechsten Tag kam ich dann nach Jiayuguan im Hexi-Korridor. Dort ist das westliche Ende der grossen Mauer aus der Ming-Zeit (16. Jhdt) und der Ort wird als Eingang zu den eigentlichen "inneren" Provinzen Chinas gesehen. Ausserhalb war wildes Barbarenland.
Im Jiayuguan hat es ein gut erhaltenes bzw. restauriertes Fort und ein Stueck der dort beginnenden Mauer.
Das war fuer mich nun das eigentliche Ersatzziel, da es auf Grund der Ereignisse in Kirgistan und des dadurch noetigen Umwegs klar war, dass ich das eigentliche Ziel Xian mit dem Rad innerhalb der zur Verfuegeung stehenden 3 Monate nicht mehr erreichen konnte. Vorher leider noch der 5. Platten auf dem Parkplatz des Forts, wieder mal ein Draehtchen aus einem geplatzten Reifen.
Das eigentliche Ende zwei Tage spater war dann eher unspektakulaer. Wollte eigentlich die 9000 km voll machen, aber dann waere ich mitten zwischen 2 groesseren Orten gewesen und waere von dort nicht per Zug weggekommen. Haette also noch einen weiteren Tag fahren muessen, aber dann waere die Zeit in Xian zu kurz gewesen. Deshalb bin ich bis Zhangye gefahren, und habe waehrend des Tags noch nicht gewusst, dass das der letzte Radeltag war. Erst am Abend habe ich mich entschlossen, am naechsten Tag zu schauen, ob ich eine Zugfahrkarte bekomme. Das hat geklappt fuer den nachmittag. Softsleeper, was unserem Schlafwagen entspricht, mit 4 Personen pro Abteil. Habe dann noch den grossen Buddhatempel in Zhangye besichtigt und bin rausgefahren zum 7 km vom Zentrum entfernten Bahnhof. So waren es bis ich in den Zug gestiegen bin exakt 8888 km, ohne Trickserei, dass es eine solche Schnapszahl wird.
Nach 19 h im Zug kam ich dann nach Xian, wo ich nun 3 Tage war. Die Terracotta-Armee am Grabmal des ersten chin. Kaisers habe ich natuerlich auch besichtigt.
Morgen gehts nach Shanghai, leider per Sleeper Bus, weil kein Zugticket verfuegbar war. Alle Welt will nach Shanghai. Habe mit Muehe ein teures Zimmer fuer die erste Nacht gekriegt. Muss dann weitersuchen, wenn ich dort bin.
Gestern nochmals 14 km mit dem Rad auf der Stadtmauer rund um die Altstadt von Xian, also nun km 8902. Allerdings mit geliehenem (Schrott-) Rad, weil das eigene schon per Zug voraus nach Shanghai unterwegs ist.
Wie ist der Abschied vom Rad bzw. Radfahren im Land der Radler? Ein Befreiungsschlag nach Tausenden von km? Oder eher Wehmut? Oder ein Luxusgefühl mit Bahn und Flieger unterwegs zu sein?
Ja und nein. Weniger anstrengend, aber man ist auf dem Rad sein eigener Herr und faehrt genau dort hin wo man will und ist ist nicht auf Buslinien und Fahrplaene angewiesen. Von allem etwas und doch wiederum nicht.
Die letzten Tage war die Luft ein wenig raus (Sowohl gefuehlsmaessig wie durch haeufige Platten) und die Vorfreude auf Zuhause da.
China ist kein Land der Radfahrer mehr, eher der Mopedfahrer.
Es gibt zwar in der Stadt noch Radler, aber nicht uebermaessig viele. Was es oefters gibt sind diese dreiraedrigen Transportraeder mit Ladeflaeche hinten und einige wenige Rikschas.
Sonntag, 8. August 2010
Freitag, 30. Juli 2010
Schule und Wind
Dunhuang, Provinz Gansu, Km Stand 8156
Den Blog zu Turpan gab es wegen chin. Internetzensur erst verspaetet:
Fuer meinen Blog benutze ich blogspot.com, einen freien Service von Google. Da dies auch viele Chinesen taten, um ihre Meinung zu aeussern, hat die chin. Regierung kurzer hand die ganze Seite fuer China gesperrt. Ich musste mir erst ein Programm besorgen, das diese Zensur umgeht.
Von Turpan gings in 3 Tagen nach Hami. Dazwischen lagen einige hoehere Berge, bzw die Strasse ging am ersten Tag bis auf 500m und am zweiten bis auf 1600m hinauf. Am dritten durfte ich dann die Fruechte geniessen, denn da rollte es wieder hinab nach Hami auf ca 700m. Die Autobahn ist meist so trassiert, dass die Steigungen sehr moderat sind, so kann man es schoen rollen lassen. Nach einer langen Durststrecke am zweiten Tag, hat es am dritten alle 30-40 Kilometer kleine Ortschaften und ich kann wieder Kuehltruhen pluendern. Stelle fest, dass es sehr heiss ist, was ich daran merke, dass mir pro Stop ein halber Liter Getraenk nicht reicht. Spaeter gibts noch ne grosse Honig-Melone, die hier Hami-Melonen heissen.
Fahre meist auf der noch gesperrten Autobahn. Gesperrt ist relativ:
Die bisherige Strasse ist eine breite, gutausgebaute zweispurige Strasse mit Seitenstreifen. In einigem Abstand dazu, oft wenige Meter, manchmal auch einige Kilometer, wurde eine neue zweispurige Strasse mit Seitenstreifen gebaut. In Summe also eine vierspurige Autobahn. Die neue Strasse ist an den meisten Stellen schon fertig, einige Kleinigkeiten fehlen noch, und ist aber eigentlich noch fuer den Verkehr gesperrt. Durch Erdhaufen wird man daran gehindert auf die neue Strasse zu fahren, doch an den meisten Stellen gibt es Wege um oder ueber diese Erdhaufen, die auch viele Autofahrer benutzen. So rollt nun auf beiden Strassen der Verkehr in beide Richtungen (welchen Sinn das hat?). Die neue Strasse ist allerdings weniger frequentiert und hat meist einen noch sauberen Seitenstreifen, was es fuer mich angenehmer macht.
In Hami frage ich erst vergeblich nach einem Hotel, ich rede englisch, die Leute chinesisch und keiner versteht den anderen. Schliesslich bietet sich ein junger Mann an zu helfen. Mittels seiner Freundin, die Englischlehrerin ist und die er per Mobiltelefon anruft, klaeren wir, was ich will. Er faehrt mit dem Auto voraus und fuehrt mich zu einem grossen Vier-Sterne-Hotel, mit mehreren Gebaeuen in einer grossen Anlage. Der Preis mit 148 Y (ca 18 Euro) fuer das Zimer ist moderat. Das Zimmer ist zwar hoechstens 2 Sterne wuerdig, der Rest des Hotels aber sehr repraesentativ.
Fuer die Hilfe bei der Hotelsuche erklaere ich mich bereit, den Schuelern seiner Freundin fuer eine Englischstunde zur Verfuegung zu stehen. Nach Check-in und einer Dusche, die mich nach 3 Tagen Wueste und rustikaler Uebernachtung im Hof oder unter dem neugebauten Dach von Mautstationen, wieder ansehnlicher macht, holen Sie mich am Hotel mit dem Auto ab und wir fahren in einen Wohnblock (aehnlich Plattenbauten) in der Innenstadt. In einer der Wohnungen gibt es ein Nachhilfe-Institut fuer Englisch, in dem die Schueler nun in den Ferien spezielle Foerderkurse besuchen. Heute sind sie extra wegen mir laenger da geblieben. Bald stehe ich in einem kleinen Klassenzimmer etwa 15-20 13jaehrigen gegenueber sowie einigen Lehrerinnen (ca 23 Jahre). Ich erzaehle von mir und meiner Reise und beantwortet ihre Fragen. Wieviel sie allerdings davon verstanden haben weiss ich nicht, ihre Englischkenntnisse schienen sehr gering. Die Lehrerin hat nach einigen Saetzen von mir immer eine kurze Zusammenfassung auf chinesisch gemacht. Nur einer konnte auf Englisch fragen, die anderen Fragen wurden mir von der Lehrerin uebersetzt. So nebenbei wurde es natuerlich auch noch eine Geografie-Stunde.
Westliche Auslaender sind in China immer noch etwas besonderes und ausserhalb der ganz grossen Staedte (Peking, Shanghai) selten. Deshalb waren die Schueler sehr gespannt auf mich.
Im Anschluss an die Schulstunde wurde ich dann zum Abendessen eingeladen.
Die Abfahrt von Hami begann sehr spaet, ging dann aber zuegig voran. Am Abend drehte der Wind ploetzlich von leichtem Rueckenwind in starken Gegenwind. Inzwischen hatte die bewohnte Gegend aufgehoert und der Wind pfiff ungehindert von Baeumen oder Haeusern ueber die flache Wueste. Ich kaempfte mich noch bis zu einer Baustelle und versorgte mich dort mit Getraenken. Das naechste Stueck sollte laut Karte laenger einsam sein. Wenige hundert Meter hinter der Baustelle bin ich wieder umgekehrt, da der Wind inzwischen so stark war. Ich beschloss dort zu uebernachten, in der Hoffnung, dass der Wind bis zum naechsten Morgen abflaut und ich dann frisch in das lange einsame Stueck gehen kann.
Nach eher unruhiger Nacht flattern die Fahnen an der Baustelle immer noch stramm im Ostwind. Frueh los, 7 Uhr, zum wohl frustrierendsten Tag der Tour. Der Wind ist so stark, dass ich mich im Stehen schon gegen den Wind lehnen muss, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Die Strasse geht gen Suedosten und der Wind kommt aus Ost, also schraeg von vorne. Um nicht umzukippen muss ich auch mit dem Rad in Schraeglage fahren. Mit den fuenf Packtaschen bietet man eine entsprechend grosse Angriffsflaeche fuer den Wind. Kommt ein Auto entgegen oder faehrt an einem vorbei, so bietet es kurz Windschatten. Bei der Schraeglage bewirkt dies eine Fallbewegung, die man dann durch eine heftige Lenkbewegung ausgleichen muss. Insgesamt fuehrt dies zu groesseren Schlangenlinien, ohne betrunken zu sein.
Nach einiger Zeit muss ich sogar auf das kleine Kettenblatt und die 1:1 Uebersetzung zurueckgreifen. Normalerweise benutze ich die nur bei 10-12% Steigung. Diesmal schon bei den ca 2-3%, die es unmerklich bergauf geht. Ich erreiche sage und schreibe nach ueber 8 Stunden Fahrt einen Schnitt von 7,8 km/h. Unterwegs kam leider gar nichts, was einen Aufmuntern konnte, kein Haus und gar nichts, nur eintoenigste Wueste. Zudem ist es noch sehr duester und faengt sogar an leicht zu regenen, dass ich lange Hose und Regenjacke anziehen muss. Der auf der Karte nach 50 km eingzeichnte Ort existierte nicht, so dass auch diese Hoffnung auf eine Moeglichkeit zum Verschnaufen, Essen und Trinken wegfiel. Nach 67 km kommt das erste Haus, das irgendwie bewohnt aussieht, eine Waegestation fuer LKW, die man ueber eine Behelfsabfahrt erreichen kann. Dort frage ich, ob ich uebernachten kann, was der Mann dort gleich bejaht. Bekomme auch etwas zu essen und kann meine stark geschrumpften Wasservorraete auffuellen.
Nun hat die Wueste mich doch noch klein gekriegt, wenn auch nicht mit Hitze, die mir nichts anhaben kann, sondern mit Wind, Regen und schlechtem Wetter.
Auch am dritten Tag laesst der Wind nicht nach. Hoere es noch im Bett draussen stuermen und bleibe deshalb entsprechend lange liegen, in der Hoffnung, dass das schlechte Wetter doch irgendwann abziehen muss. Gegen 10 Uhr schliesslich los und wieder auf die gesperrte neue Autobahn. Nach einigen Kilometern wird der Wind schwaecher. Ob das nun am abziehenden Schlechtwetter oder an den nun kommenden Bergen liegt, die den Wind vielleicht abhalten, weiss ich nicht.
Verlasse nun nach ueber 2300km die Provinz Xinjiang und komme in die Provinz Gansu.
Heute gings locker bergab von 1800 m auf 1100 m in die Oase Dunhuang, am oestlichen Rand der Wueste Gobi. Dort hat es interessante Hoehlen mit Buddha-Abbildungen, die ich morgen besichtigen will.
Die letzten Radeltage dieser Tour sind angebrochen. Werde noch ca 5-6 Tage radeln und versuchen die 9000 km voll zu machen.
Dann per Zug nach Xian (Terracottta Armee) und weiter nach Shanghai, von wo ich am 14. August zurueckfliegen werde.
Werde mich wohl am 7.oder 8. August aus Xian wieder melden.
Den Blog zu Turpan gab es wegen chin. Internetzensur erst verspaetet:
Fuer meinen Blog benutze ich blogspot.com, einen freien Service von Google. Da dies auch viele Chinesen taten, um ihre Meinung zu aeussern, hat die chin. Regierung kurzer hand die ganze Seite fuer China gesperrt. Ich musste mir erst ein Programm besorgen, das diese Zensur umgeht.
Von Turpan gings in 3 Tagen nach Hami. Dazwischen lagen einige hoehere Berge, bzw die Strasse ging am ersten Tag bis auf 500m und am zweiten bis auf 1600m hinauf. Am dritten durfte ich dann die Fruechte geniessen, denn da rollte es wieder hinab nach Hami auf ca 700m. Die Autobahn ist meist so trassiert, dass die Steigungen sehr moderat sind, so kann man es schoen rollen lassen. Nach einer langen Durststrecke am zweiten Tag, hat es am dritten alle 30-40 Kilometer kleine Ortschaften und ich kann wieder Kuehltruhen pluendern. Stelle fest, dass es sehr heiss ist, was ich daran merke, dass mir pro Stop ein halber Liter Getraenk nicht reicht. Spaeter gibts noch ne grosse Honig-Melone, die hier Hami-Melonen heissen.
Fahre meist auf der noch gesperrten Autobahn. Gesperrt ist relativ:
Die bisherige Strasse ist eine breite, gutausgebaute zweispurige Strasse mit Seitenstreifen. In einigem Abstand dazu, oft wenige Meter, manchmal auch einige Kilometer, wurde eine neue zweispurige Strasse mit Seitenstreifen gebaut. In Summe also eine vierspurige Autobahn. Die neue Strasse ist an den meisten Stellen schon fertig, einige Kleinigkeiten fehlen noch, und ist aber eigentlich noch fuer den Verkehr gesperrt. Durch Erdhaufen wird man daran gehindert auf die neue Strasse zu fahren, doch an den meisten Stellen gibt es Wege um oder ueber diese Erdhaufen, die auch viele Autofahrer benutzen. So rollt nun auf beiden Strassen der Verkehr in beide Richtungen (welchen Sinn das hat?). Die neue Strasse ist allerdings weniger frequentiert und hat meist einen noch sauberen Seitenstreifen, was es fuer mich angenehmer macht.
In Hami frage ich erst vergeblich nach einem Hotel, ich rede englisch, die Leute chinesisch und keiner versteht den anderen. Schliesslich bietet sich ein junger Mann an zu helfen. Mittels seiner Freundin, die Englischlehrerin ist und die er per Mobiltelefon anruft, klaeren wir, was ich will. Er faehrt mit dem Auto voraus und fuehrt mich zu einem grossen Vier-Sterne-Hotel, mit mehreren Gebaeuen in einer grossen Anlage. Der Preis mit 148 Y (ca 18 Euro) fuer das Zimer ist moderat. Das Zimmer ist zwar hoechstens 2 Sterne wuerdig, der Rest des Hotels aber sehr repraesentativ.
Fuer die Hilfe bei der Hotelsuche erklaere ich mich bereit, den Schuelern seiner Freundin fuer eine Englischstunde zur Verfuegung zu stehen. Nach Check-in und einer Dusche, die mich nach 3 Tagen Wueste und rustikaler Uebernachtung im Hof oder unter dem neugebauten Dach von Mautstationen, wieder ansehnlicher macht, holen Sie mich am Hotel mit dem Auto ab und wir fahren in einen Wohnblock (aehnlich Plattenbauten) in der Innenstadt. In einer der Wohnungen gibt es ein Nachhilfe-Institut fuer Englisch, in dem die Schueler nun in den Ferien spezielle Foerderkurse besuchen. Heute sind sie extra wegen mir laenger da geblieben. Bald stehe ich in einem kleinen Klassenzimmer etwa 15-20 13jaehrigen gegenueber sowie einigen Lehrerinnen (ca 23 Jahre). Ich erzaehle von mir und meiner Reise und beantwortet ihre Fragen. Wieviel sie allerdings davon verstanden haben weiss ich nicht, ihre Englischkenntnisse schienen sehr gering. Die Lehrerin hat nach einigen Saetzen von mir immer eine kurze Zusammenfassung auf chinesisch gemacht. Nur einer konnte auf Englisch fragen, die anderen Fragen wurden mir von der Lehrerin uebersetzt. So nebenbei wurde es natuerlich auch noch eine Geografie-Stunde.
Westliche Auslaender sind in China immer noch etwas besonderes und ausserhalb der ganz grossen Staedte (Peking, Shanghai) selten. Deshalb waren die Schueler sehr gespannt auf mich.
Im Anschluss an die Schulstunde wurde ich dann zum Abendessen eingeladen.
Die Abfahrt von Hami begann sehr spaet, ging dann aber zuegig voran. Am Abend drehte der Wind ploetzlich von leichtem Rueckenwind in starken Gegenwind. Inzwischen hatte die bewohnte Gegend aufgehoert und der Wind pfiff ungehindert von Baeumen oder Haeusern ueber die flache Wueste. Ich kaempfte mich noch bis zu einer Baustelle und versorgte mich dort mit Getraenken. Das naechste Stueck sollte laut Karte laenger einsam sein. Wenige hundert Meter hinter der Baustelle bin ich wieder umgekehrt, da der Wind inzwischen so stark war. Ich beschloss dort zu uebernachten, in der Hoffnung, dass der Wind bis zum naechsten Morgen abflaut und ich dann frisch in das lange einsame Stueck gehen kann.
Nach eher unruhiger Nacht flattern die Fahnen an der Baustelle immer noch stramm im Ostwind. Frueh los, 7 Uhr, zum wohl frustrierendsten Tag der Tour. Der Wind ist so stark, dass ich mich im Stehen schon gegen den Wind lehnen muss, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Die Strasse geht gen Suedosten und der Wind kommt aus Ost, also schraeg von vorne. Um nicht umzukippen muss ich auch mit dem Rad in Schraeglage fahren. Mit den fuenf Packtaschen bietet man eine entsprechend grosse Angriffsflaeche fuer den Wind. Kommt ein Auto entgegen oder faehrt an einem vorbei, so bietet es kurz Windschatten. Bei der Schraeglage bewirkt dies eine Fallbewegung, die man dann durch eine heftige Lenkbewegung ausgleichen muss. Insgesamt fuehrt dies zu groesseren Schlangenlinien, ohne betrunken zu sein.
Nach einiger Zeit muss ich sogar auf das kleine Kettenblatt und die 1:1 Uebersetzung zurueckgreifen. Normalerweise benutze ich die nur bei 10-12% Steigung. Diesmal schon bei den ca 2-3%, die es unmerklich bergauf geht. Ich erreiche sage und schreibe nach ueber 8 Stunden Fahrt einen Schnitt von 7,8 km/h. Unterwegs kam leider gar nichts, was einen Aufmuntern konnte, kein Haus und gar nichts, nur eintoenigste Wueste. Zudem ist es noch sehr duester und faengt sogar an leicht zu regenen, dass ich lange Hose und Regenjacke anziehen muss. Der auf der Karte nach 50 km eingzeichnte Ort existierte nicht, so dass auch diese Hoffnung auf eine Moeglichkeit zum Verschnaufen, Essen und Trinken wegfiel. Nach 67 km kommt das erste Haus, das irgendwie bewohnt aussieht, eine Waegestation fuer LKW, die man ueber eine Behelfsabfahrt erreichen kann. Dort frage ich, ob ich uebernachten kann, was der Mann dort gleich bejaht. Bekomme auch etwas zu essen und kann meine stark geschrumpften Wasservorraete auffuellen.
Nun hat die Wueste mich doch noch klein gekriegt, wenn auch nicht mit Hitze, die mir nichts anhaben kann, sondern mit Wind, Regen und schlechtem Wetter.
Auch am dritten Tag laesst der Wind nicht nach. Hoere es noch im Bett draussen stuermen und bleibe deshalb entsprechend lange liegen, in der Hoffnung, dass das schlechte Wetter doch irgendwann abziehen muss. Gegen 10 Uhr schliesslich los und wieder auf die gesperrte neue Autobahn. Nach einigen Kilometern wird der Wind schwaecher. Ob das nun am abziehenden Schlechtwetter oder an den nun kommenden Bergen liegt, die den Wind vielleicht abhalten, weiss ich nicht.
Verlasse nun nach ueber 2300km die Provinz Xinjiang und komme in die Provinz Gansu.
Heute gings locker bergab von 1800 m auf 1100 m in die Oase Dunhuang, am oestlichen Rand der Wueste Gobi. Dort hat es interessante Hoehlen mit Buddha-Abbildungen, die ich morgen besichtigen will.
Die letzten Radeltage dieser Tour sind angebrochen. Werde noch ca 5-6 Tage radeln und versuchen die 9000 km voll zu machen.
Dann per Zug nach Xian (Terracottta Armee) und weiter nach Shanghai, von wo ich am 14. August zurueckfliegen werde.
Werde mich wohl am 7.oder 8. August aus Xian wieder melden.
Donnerstag, 22. Juli 2010
Glutofen Turpan
Bin gut in der Oase Turpan (-15 m N.N.) angekommen.
Km Stand 7328, d.h. 1412 km entlang und durch die Taklamakan.
Das waren neun lange Tage mit einem Hundert-Meilen-Schnitt. Hoert sich aber schlimmer an als es war. Die laengsten Stuecke ohne irgendein Haus oder Hilfe waren zweimal ca 75 km. Ansonsten hat es immer mal wieder ein einzelnes Gasthaus oder Tankstelle. An einigen Stellen kommen auch Fluesse von den umliegenden Bergen in die Taklamakan, die dann dort versiegen. Die werden natuerlich auch genutzt und dort hat es dann groessere Staedte wie Aksu oder Korla. Drum herum jeweils ca 30-50 km Doerfer und landwirtschaftliche Nutzung. D.h. man faehrt durch gruenes Land mit Pappelalleen und Feldern (und Obst und Kuehltruhen mit kalten Getraenken, die ich ausgiebig pluendere.) 0.5 l Softdrink kosten weniger als 40 Eurocent.
Aus Kashgar raus gings erst mal wieder bergauf 1300 auf 1500 m, dann leicht fallend mit guenstigem Wind, so dass der erste Tag locker verlief. Abends zelte ich wild in der Wueste neben der Strasse. Kaum habe ich den letzten Haering eingeschlagen, kommen dunkle Wolken und kraeftiger Wind auf und dummerweise von der falschen Seite. An ein Umstellen des Zeltes ist bei dem WInd auch nicht mehr moeglich. Im Laufe der Naacht wird er immer staerker, so dass ich mehrmals aufstehen muss, um die Haeringe neu einzuschlagen. Habe auch Angst, dass das Zelt reissen koennte, da der Wind so stark gegen den Eingang drueckt. Regen bleibt zum Glueck aus. Dafuer am naechsten Tag weiterhin extrem starker Wind, so dass ich fuer die 85km bis zur naechsten Ortschaft von 9 -16:30 brauche (Schnitt 13,5 km/h). Nach dem verspaeteten Mittagessen hoerte der Wind zum Glueck auf und ich konnte noch gut 60 km bis zum Abend abstrampeln.
Uebernachte in einem kleinen Raum neben einem Laden, auch weil ich keine Lust auf eine weitere unruhige Nacht im Zelt habe. Aber alles bleibt ruhig.
Als naechstes eine lange Etappe (175 km) bis in die Stadt Aksu. Aussen umgeben von heruntergekommenene Industriegebieten, innen aber recht ansehenlich unmd schoen. Welch ein Kontrast, wenn man aus der Wueste kommt und nun alles voller Laeden, Restauarants, Menschen...
Fahre erst mal in's Zentrum, aber Lonely Planet hilft nicht weiter, er erwaehnt diese Stadt nur am Rande. Frage Passanten nach einem Hotel und stehe direkt vor einem (Tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil, ich kanns nicht :-))
Dier nehmen mich allerdings nicht auf, denn in China braucht es eine spezielle Genehmigung fuer Hotels um Auslaender aufzunehmen. Schicken mich aber zum "richtigen" Hotel. Ist dann gleich ein 4 Sterne-Hotel mit entsprechendem repraesentativen Foyer und 300 m Einfahrt. Meine Bedenken wegen des Preises zerstreuen sich dann zum Glueck, ein Doppelzimmer soll 140 Yuan, (ca 17 Euro) kosten. (Einzelzimmer gibt es in der Regel nicht.) Das Einchecken gestaltet sich etwas schwierig, weil an der Rezeption niemand auch nur ein Wort English spricht. Ein juengerer Gast, der etwas Englisch kann, uebersetzt dann zum Glueck fuer mich. Das naechste Problem, ist dass ich am naechsten Morgen nicht so frueh werde aufbrechen koennen, wie ich eigentlich will, weil sie meinen Pass einbehalten und zur Auslaenderbehoerde/Polizei geben und der kommt erst wieder am naechsten Morgen um 9 Uhr.
Angenehmne Ueberraschung, ein wirklich schoenes, sauberes Zimmer mit TV und eigener Dusche, in dem wirklich alles funktioniert, Armaturen sind okay, nichts tropft etc. Sogar das Rad darf mit aufs Zimmer. Zusammen mit einem Hotel in Iran, die bisher beste Unterkunft auf der Reise.
Nach dem Frischmachen suche ich ein Restaurant. Der erste Anlauf ist nicht so toll, finde nur uigurische Restaurants. Wegen des Hungers beschliesse ich doch zu bleiben und bekomme nach langem Warten nur ein paar Schaschlikspiesse. Also weiter und dann findet sich doch tatsaechlich einer der chin. Nachtmaerkte, auf denen an kleinen Staenden alle moegliche Spiesse und Leckereien verkauft werden. Fresse mich so durch. Zum Abschluss gibts noch ein Eis und eine Melone, die ich auf dem Hotelzimmer schlachte.
Tags darauf spaet los, auch weil das Zimmer schoen war.
Die weiteren Uebernachtungen sind dann sehr rustikal:
- Ein Brett unter einem Moskitonetz in einem Verschlag hinter einem kleinen Restaurant.
- Zelt neben Baustelle fuer neue Strassenbruecke
- Ein Bett in einer Mautstation
- Eine Garage in einer Mautstation (schoen trocken, denn in der Nacht hat es geregnet)
- Eine Wiegestation fuer LKWs
Der Vorteil all dieser Unterkuenfte ist, dass ich
- das Zelt nicht aufbauen muss
- ich meist etwas zu essen bekomme
- ich wenigstens eine Schuessel voll Wasser bekomme. Mit dem Waschlappen kann man sich damit notduerftig waschen. Allemal besser als salzig, klebrig und staubig in den Schlafsack zu kriechen.
Bevor es hinuntergeht nach Turpan steigt die Strasse erst mal in einem Hoehenzug aus vielen Huegeln ueber 1700m an. Die Autobahn dadurch ist so gut trassiert, dass die Steigung nie mehr als 5% betraegt. Dann rollt es sanft hinab, so dass man es ohne bremsen laufen lassen kann. Das Rad wird nicht schneller als 45 km/h. Unterhalb 1000m schlaegt einem dann der heisse Glutwind entgegen. Gegen Mittag steigt die Temperatur deutlich ueber 40 Grad Celsius
Unten im Kessel, ausserhalb der bewaesserten Bereiche absolute Wueste, nur Steine ohne jeglichen Bewuchs.
Kurz vor Turpan (ca 7300km) in der Mittagshitze wird dann sogar der Reifen weich: Der dritte Platten, ein feines Draehtchen aus einem zerfetzten LKW Reifen hat sich wieder durchgebohrt, aehnlich wie beim zweiten Platten einige Tage zuvor. Wechsle den Schlauch und nehme auch gleich den Ersatzreifen, da der bisherige Reifen einen weiteren Fremdkoerper drin hat, den ich ohne Werkzeug nicht entfernen kann. Vom Profil her ist er noch sehr gut in Schuss.
Bis hierher war die Strasse entlang der Wueste immer ueber 1000m hoch und die Temperaturen fuer mein Gefuhl moderat. Hier in Turpan nun ist es sehr heiss und vorallem sehr schwuel, wohl auch durch die Vegetation, die viel Wasser verdunstet. Am Tag, an den ich nach Turpan komme ist es sonnig und heiss, an den beiden anderen Tagen ist es eher bedeckt und schwuel, aber nicht ganz so heiss. Die Strasse vor meinem Hotel ist ganz mit Reben ueberrankt, was in der Hitze einen angenehmen Schatten und Kuehlung bietet,
In Turpan dann zwei Tage Aufenthalt im Hotel, ein Tag zum Erholen, Am zweiten Tag mache ich eine Tour mit einem Minibus zu den Sehenswuerdigkeiten der Oase:
Buddha Hoehlen, Ruinenstadt, Grape-Valley, Karez-Bewaesserungsystem
Km Stand 7328, d.h. 1412 km entlang und durch die Taklamakan.
Das waren neun lange Tage mit einem Hundert-Meilen-Schnitt. Hoert sich aber schlimmer an als es war. Die laengsten Stuecke ohne irgendein Haus oder Hilfe waren zweimal ca 75 km. Ansonsten hat es immer mal wieder ein einzelnes Gasthaus oder Tankstelle. An einigen Stellen kommen auch Fluesse von den umliegenden Bergen in die Taklamakan, die dann dort versiegen. Die werden natuerlich auch genutzt und dort hat es dann groessere Staedte wie Aksu oder Korla. Drum herum jeweils ca 30-50 km Doerfer und landwirtschaftliche Nutzung. D.h. man faehrt durch gruenes Land mit Pappelalleen und Feldern (und Obst und Kuehltruhen mit kalten Getraenken, die ich ausgiebig pluendere.) 0.5 l Softdrink kosten weniger als 40 Eurocent.
Aus Kashgar raus gings erst mal wieder bergauf 1300 auf 1500 m, dann leicht fallend mit guenstigem Wind, so dass der erste Tag locker verlief. Abends zelte ich wild in der Wueste neben der Strasse. Kaum habe ich den letzten Haering eingeschlagen, kommen dunkle Wolken und kraeftiger Wind auf und dummerweise von der falschen Seite. An ein Umstellen des Zeltes ist bei dem WInd auch nicht mehr moeglich. Im Laufe der Naacht wird er immer staerker, so dass ich mehrmals aufstehen muss, um die Haeringe neu einzuschlagen. Habe auch Angst, dass das Zelt reissen koennte, da der Wind so stark gegen den Eingang drueckt. Regen bleibt zum Glueck aus. Dafuer am naechsten Tag weiterhin extrem starker Wind, so dass ich fuer die 85km bis zur naechsten Ortschaft von 9 -16:30 brauche (Schnitt 13,5 km/h). Nach dem verspaeteten Mittagessen hoerte der Wind zum Glueck auf und ich konnte noch gut 60 km bis zum Abend abstrampeln.
Uebernachte in einem kleinen Raum neben einem Laden, auch weil ich keine Lust auf eine weitere unruhige Nacht im Zelt habe. Aber alles bleibt ruhig.
Als naechstes eine lange Etappe (175 km) bis in die Stadt Aksu. Aussen umgeben von heruntergekommenene Industriegebieten, innen aber recht ansehenlich unmd schoen. Welch ein Kontrast, wenn man aus der Wueste kommt und nun alles voller Laeden, Restauarants, Menschen...
Fahre erst mal in's Zentrum, aber Lonely Planet hilft nicht weiter, er erwaehnt diese Stadt nur am Rande. Frage Passanten nach einem Hotel und stehe direkt vor einem (Tja, wer lesen kann ist klar im Vorteil, ich kanns nicht :-))
Dier nehmen mich allerdings nicht auf, denn in China braucht es eine spezielle Genehmigung fuer Hotels um Auslaender aufzunehmen. Schicken mich aber zum "richtigen" Hotel. Ist dann gleich ein 4 Sterne-Hotel mit entsprechendem repraesentativen Foyer und 300 m Einfahrt. Meine Bedenken wegen des Preises zerstreuen sich dann zum Glueck, ein Doppelzimmer soll 140 Yuan, (ca 17 Euro) kosten. (Einzelzimmer gibt es in der Regel nicht.) Das Einchecken gestaltet sich etwas schwierig, weil an der Rezeption niemand auch nur ein Wort English spricht. Ein juengerer Gast, der etwas Englisch kann, uebersetzt dann zum Glueck fuer mich. Das naechste Problem, ist dass ich am naechsten Morgen nicht so frueh werde aufbrechen koennen, wie ich eigentlich will, weil sie meinen Pass einbehalten und zur Auslaenderbehoerde/Polizei geben und der kommt erst wieder am naechsten Morgen um 9 Uhr.
Angenehmne Ueberraschung, ein wirklich schoenes, sauberes Zimmer mit TV und eigener Dusche, in dem wirklich alles funktioniert, Armaturen sind okay, nichts tropft etc. Sogar das Rad darf mit aufs Zimmer. Zusammen mit einem Hotel in Iran, die bisher beste Unterkunft auf der Reise.
Nach dem Frischmachen suche ich ein Restaurant. Der erste Anlauf ist nicht so toll, finde nur uigurische Restaurants. Wegen des Hungers beschliesse ich doch zu bleiben und bekomme nach langem Warten nur ein paar Schaschlikspiesse. Also weiter und dann findet sich doch tatsaechlich einer der chin. Nachtmaerkte, auf denen an kleinen Staenden alle moegliche Spiesse und Leckereien verkauft werden. Fresse mich so durch. Zum Abschluss gibts noch ein Eis und eine Melone, die ich auf dem Hotelzimmer schlachte.
Tags darauf spaet los, auch weil das Zimmer schoen war.
Die weiteren Uebernachtungen sind dann sehr rustikal:
- Ein Brett unter einem Moskitonetz in einem Verschlag hinter einem kleinen Restaurant.
- Zelt neben Baustelle fuer neue Strassenbruecke
- Ein Bett in einer Mautstation
- Eine Garage in einer Mautstation (schoen trocken, denn in der Nacht hat es geregnet)
- Eine Wiegestation fuer LKWs
Der Vorteil all dieser Unterkuenfte ist, dass ich
- das Zelt nicht aufbauen muss
- ich meist etwas zu essen bekomme
- ich wenigstens eine Schuessel voll Wasser bekomme. Mit dem Waschlappen kann man sich damit notduerftig waschen. Allemal besser als salzig, klebrig und staubig in den Schlafsack zu kriechen.
Bevor es hinuntergeht nach Turpan steigt die Strasse erst mal in einem Hoehenzug aus vielen Huegeln ueber 1700m an. Die Autobahn dadurch ist so gut trassiert, dass die Steigung nie mehr als 5% betraegt. Dann rollt es sanft hinab, so dass man es ohne bremsen laufen lassen kann. Das Rad wird nicht schneller als 45 km/h. Unterhalb 1000m schlaegt einem dann der heisse Glutwind entgegen. Gegen Mittag steigt die Temperatur deutlich ueber 40 Grad Celsius
Unten im Kessel, ausserhalb der bewaesserten Bereiche absolute Wueste, nur Steine ohne jeglichen Bewuchs.
Kurz vor Turpan (ca 7300km) in der Mittagshitze wird dann sogar der Reifen weich: Der dritte Platten, ein feines Draehtchen aus einem zerfetzten LKW Reifen hat sich wieder durchgebohrt, aehnlich wie beim zweiten Platten einige Tage zuvor. Wechsle den Schlauch und nehme auch gleich den Ersatzreifen, da der bisherige Reifen einen weiteren Fremdkoerper drin hat, den ich ohne Werkzeug nicht entfernen kann. Vom Profil her ist er noch sehr gut in Schuss.
Bis hierher war die Strasse entlang der Wueste immer ueber 1000m hoch und die Temperaturen fuer mein Gefuhl moderat. Hier in Turpan nun ist es sehr heiss und vorallem sehr schwuel, wohl auch durch die Vegetation, die viel Wasser verdunstet. Am Tag, an den ich nach Turpan komme ist es sonnig und heiss, an den beiden anderen Tagen ist es eher bedeckt und schwuel, aber nicht ganz so heiss. Die Strasse vor meinem Hotel ist ganz mit Reben ueberrankt, was in der Hitze einen angenehmen Schatten und Kuehlung bietet,
In Turpan dann zwei Tage Aufenthalt im Hotel, ein Tag zum Erholen, Am zweiten Tag mache ich eine Tour mit einem Minibus zu den Sehenswuerdigkeiten der Oase:
Buddha Hoehlen, Ruinenstadt, Grape-Valley, Karez-Bewaesserungsystem
Montag, 12. Juli 2010
Pamirexpress mit Bart
Habe am 8. Juli die Grenze zu China ueberschritten und bin seit 9. Juli abends in Kashgar im Wilden Westen Chinas. Kilometerstand 5916 km seit Hatay/Tuerkei.
Nach Khorog ging es dann in den oestlichen Pamir, wo es so richtig einsam wird. Am ersten Tag stieg es von etwa 2050m auf 3500m bis Jelondi, auf meist guter Strasse in einem breiten Flusstal. Die Temperaturen waren angenehm, doch jenseits von 3200m musste ich das erste mal seit langem wieder lange Kleidung anziehen. In Jelondi gibt es bei einer heissen Quelle ein sog. Sanatorium. Habe dort uebernachtet, doch es hoert sich besser an als es war. Zwar sah es von aussen ganz stattlich aus und es gab es zahlreiche Gaeste aus der naeheren Umgebung, doch die Anlage ist recht primitiv, Toiletten in uebelsten Zustand nur auf dem Hof. Zum Abendessen gab es wieder mal nur Tsurpa (eine duenne Bruehe, in der eine harte Kartoffel, etwas Gemuese und ein fettes/hautiges Stueck Hammelfleisch mit Knochen schwimmt). Oder Spiegelei. Wenn man beides schon 7 mal in den letzten 10 Tagen hatte, dann kommt nicht wirklich Freude auf. Der einzige Lichtblick an dem Abend war das schoene Fussballspiel der dt. Nationalmannschaft gegen Argentinien im Viertelfinale der WM. (Und so ein Satz von mir als bekennendem Antifussballer!) Mit knapp 6 Euro fuer Uebernachtung in eigenem Zimmer und Halbpension war das ganze wenigstens nicht teuer.
Am naechsten Tag dann ueber den ersten Pass mit ueber 4100m. Die letzten 200 Hm und ein gutes Stueck auf der anderen Seite bergab war leider nur Schotter, oefters mit Wellblech, was mir mit einem vollbepackten Rad nicht so Spass macht. War es im Flusstal noch relativ gruen, so erwaretete einen oben eine steinige Wuestenlandschaft mit nur spaerlichem Bewuchs und Blick auf deutlich hoehere Berge, zum Teil schneebedeckt (5000er). Zwar gibt es dort auch einige Seen, doch die sind meist salzig. Der anfangs angenehme Rueckenwind aus Nordwest wurde gegen Nachmittag zum Staubsturm, so dass ich nach gut 100 km bei den ersten Haeusern des Dorfes Alichur (ca 3850 m hoch) Schutz suchte. Wieder mal Tsurpa und zur Feier des Tages etwas gebratenen Fisch, was aber mit viel Aufwand verbunden war, um das wenige Fleisch von den Flossen und Graeten zu nagen. Das kleine Gasthaus ist zugleich auch Homestay, d.h. die Leute bieten eine einfache Unterkunft an. Meist bekommt man das Schlafzimmer der Famile fuer sich und die Familie schlaeft stattdessen in einem anderen Raum oder bei Verwandten. Hoehe, starker Wind, Sonne, Wellblech,... bin auf jeden Fall so geschafft, dass ich mich schon um 18 Uhr ins Bett lege. Bzw ich bevorzuge es dann meinen eigenen Schlafsack auf der von den Gastgebern auf dem Boden ausgerollten Matratze zubenutzen. Die Toilette des Dorfes ist ein Fussmarsch von 200m entfernt und in erbaermlichen Zustand. Da ueberlegt man es sich doch lange ob man aufsteht, und wenn, ob man nicht einen naeheren Ort findet.
Am naechsten Tag dann frueh los. Bis Murghab sind es gut 100 km. Der Rueckenwind treibt mich gut voran und ueber die kaum merklichen Paesse mit 4200m, da ich eh schon recht weit oben starte. Guter Asphalt. Weite Hochtaeler mit teils gruenem Talgrund und kahle Berge, die hoeheren mit Schnee bedeckt. In den 5 Sunden bis Murghab begegnen mir nur 5 Autos.
Vor Murghab dann wieder einer der ueblichen Kontrollposten. Namen und sonstige Daten werden in ein Buch eingetragen. Die beiden Soldaten in dem einzigen Raum des Postens dort sind nur in halber Uniform bzw in Unterhose.
Murghab ist ein haessliches Nest, aber immerhin gibt es einige Guesthouses, die etwas mehr Komfort als die Homestays versprechen. Das erste Guesthouse ist mit einer Schulung der UN fuer heimische Zollbeamte voll, werde an das nachste verwiesen, das ganz neu und recht sauber ist. Bekomme eines der 3 Zimmer. Dusche mit lauwarmem Wasser mit Schoepfkelle aus einer Wanne. Gegen spaeter kommen noch der Leiter des dt. Orientinstituts mit Frau als weitere Gaeste, die gerade Tadschikistan bereisen.
Elektrizitaet gibt es nur den halben Tag, und die Spannung ist so schwach, dass die Gluehbirne nur schwach leuchtet. Erst der spaeter zugeschaltete Dieselgenerator des Guesthouses laesst die Lampen richtig leuchten. Aber immerhin reicht es um die Akkus fuer das GPS aufzuladen.
Irgendwann faellt mir ein, dass nun die Halbzeit meiner Tour rum ist, habe es ganz verpasst.
Am naechsten Tag will ich dann von Murghab (3600 m) bis zum Karakulsee fahren. Der bisher hoechste Pass mit 4650 m ist drin. Obwohl der Tag zuvor recht locker war, geht es mir eher schlecht. Spuere die Hoehe. Schon bei kleinen Anstiegen komme ich ausser Atem und muss immer mal wieder tief durchatmen. Kurz vor dem Pass beginnt Gegenwind, der oben immer staerker wird, so dass ich die letzten 150 Hm schiebe. Hinten runter leider ueble Schotterpiste mit Wellblech gegen den Wind und gegen die tiefstehende Sonne die mich blendet. Bin ziemlich sauer. Gegen 19 Uhr stelle ich fest, dass ich die letzten 20 km bis zur Ortschaft Karakul am gleichnamigen See nicht mehr vor Einbruch der Dunkelheit schaffe und beschliesse nach mehr als 12 h unterwegs es fuer den Tag zu belassen und neben der Strasse zu campen. Baue das Zelt im Windschutz des Strassendammes auf, auf ca 4000 m.
Unterwegs 12 Autos in 12 h gesehen. Keine Ortschaften, nur vereinzelt einzelne Haeuser in der Ferne.
Schlafe eher schlecht und habe das Gefuehl nicht genug Luft zu bekommen, muss immer mal wieder tief durchatmen. In der Frueh an einigen Stellen eine duenne Eisschicht auf dem Zelt, aber es war drinnen warm genug.
Am naechsten Tag frueh los und bis zum Homestay in Karakul. Nachdem ich dort schon nicht uebernachtet habe, dann wenigstens ein Fruehstueck dort. Weiter entlang des Sees und der Grenze zu China mit schoener Aussicht auf hochragende Berge auf der chin. Seite ueber einen Pass (4260 m). Hinten mal wieder Wellblech und mit Gegenwind bergauf zum Kizil-Art-Pass (4250 m), der die Grenze zwischen Tadschikistan und Kirgistan bildet. Kurz vor der Passhoehe der Tadschikische Grenzposten. Pass wird an 3 Stellen kontrolliert und aufgeschrieben, Polizei, Drogenpolizei und Zoll. Bin wohl erst der zweite Grenzgaenger an diesem Tag. Bis zum Abend in Sary Tash begegnen mir ganze 6 Autos in 8 Stunden.
Auf der Nordseite des Passes ist der Pamirhighway nur mehr ein lehmiger Fahrweg. Die Landschaft aendert sich dramatisch: Von vorher Wueste in nun recht gruen und die Berge sind weit herab ganz weiss. Der kirgisische Grenzposten erst 22km spaeter auf 3600m. Stehe vor verschlossener Schranke. Als nach mehrmaligem Rufen niemand auftaucht, gehe ich einfasch durch. Der Grenzer liegt schlafend in seiner Huette. Die Formalitaeten mit Eintrag im Computer gehen relativ schnell, obwohl der Grenzer jeden Buchstaben mit langen Pausen dazwischen eingibt. Mein selbstverlaengertes Visum ist kein Problem, er schoepft keinen Verdacht. Von nun n auf Asphalt bis Sary-Tash, tolle Blicke gruene Weiden mit hohen schneebedeckten Bergen im Hintergrund. Erinnert stark an die Alpen. Aber die Yaks zwischen den Kuehen und die weissen Jurten sind dann doch anders.
Sary-Tash ist ein staubiges, winddurchtostes Nest an der Strasse zum Irkestam Pass, mit genialem Blick auf ein weites gruenes Tal und eine weisse Wand bis unten schneebedeckter Berge.
Bin der einzige Gast im Sary-Tash Guesthouse. Immerhin lauwarme Dusche aus einer zweckentfremdeten Milchkanne im Hof.
Uhr eine weitere Stunde vorgestellt. Bin nun 3 h vor der MESZ.
Am 8. Juli gegen 7 Uhr von Sary-Tash los, auf ca 3100 m. Zwischendrin wenige Kilometer superglatter asphalt, sonst meist Schotter, als Unterbau fuer die von den Chinesen neu gebaute Strasse. Dort wo gerade asphaltiert wird muss ich auf die Nebenpiste ausweichen und mir meinen Weg zwischen grossen Baufahrzeugen bahnen. Wenn sie mich ueberholen stehe ich erst mal in einer dichten Staubwolke und sehe gar nichts mehr. An einer Flussueberquerung gibt es nasse Fuesse.
An der alten Passhoehe fuehrt die neue Strasse noch ca 200 Hm weiter hinauf, vermutlich um hinten hinunter einen weniger steile Abfahrt zu haben. Also 3650 statt der erwarteten 3450 m. Hinten runter ueble Piste mit kindskopfgrossen Kieselsteinen, die den Unterbau der neuen Strasse bilden. In wenigen Monaten wird das alles gut asphaltuiert und befahrbar sein, aber jetzt leider nicht.
Bin trotzdem gegen 14 Uhr am kirgisischen Grenzposten, der von trostlosen Baracken und einem ausgebrannten LKW Wrack umgeben ist. Die Grenzer dort sind nicht so verschlafen und erkennen sofort, dass mein Visum selbst verlaengert ist. Nach einigem Dummstellen erkenne ich, dass es eh keinen Sinn hat zu leugnen und gebe zu, es selbst verlaengert zu haben. Sie sehen zwar ein Problem, verstehen aber auch meine Erklaerung, dass der durch die Unruhen in Osh verursachte Umweg ueber den Pamir mehr Zeit kostete als geplant. Augenzwinkernd winkt mich einer aus der Wachstube und bietet mir an gegen 100 $ das Problem zu loesen. Erleichtert willige ich ein. Na ja, vielleicht haette ich noch verhandeln sollen, aber was solls, eine Verlaengerung oder Neubeantragung des Visums in Duschanbe haette mich inkl. Gebuehren und dafuer noetigen weiteren 2 Hoteluebernachtungen vermutlich genausoviel gekostet. Also landet der Ausreisestempel in meinem Pass.
Immerhin haben sie mir in der Wachstube Tee und einige Teigtaschen angeboten. Am Schluss darf ich noch eine Teigtasche mitnehmen. Ein teures, aber nicht so schlechtes Mittagessen ;-)
Noch zwei weitere kirgisische Kontrollen nach 2 Kilometern und dann der erste chin. Posten. Muss erst mal mit einer kleinen Schlange LKW bis 15 Uhr warten, bevor die Chinesen ihre Mittagspause beenden. Am ersten Posten werden erst mal alle meine Taschen gefilzt.
Der Reisefuehrer Lonely Planet von China wird ebenfalls durchgeblaettert. Weil in der Uebersichtskarte auch Taiwan abgebildet ist, aber in anderer Farbe als nicht zu China gehoerend, muss ich diese Ecke der Karte rausreissen. Als ob die Chinesen damit ihr Problem mit Taiwan aus der Welt schaffen koennten - laecherlich!
5 km weiter der eigentliche Grenzposten. Der Pass wird noch dreimal kontrolliert und irgendwo eingetragen. Der Reisefuehrer nochmals ausgiebig begutachtet, was bei ueber 1000 Seiten dauert. Auf die Frage nach Landkarten verschweige ich meine tief vergrabenen Chinakarten und zeige nur die in der Lenkertasche schnell greifbareZentralasienkarte, die ohne Beanstandung durchgeht. Insgesamt dauert es dann doch gut 2 Stunden um ueber die Grenze zu kommen.
Vor dem Grenzposten dann erst mal meine restlichen tadjikischen und kirgisischen Waehrungsreserven in Yuan umgetauscht, sowie 10 Dollar. So habe ich etwas Geld fuer die erste Zeit und bekomme ein Gefuhl fuer den Umtauschkurs. Meist gibt es spaeter noch bessere Kurse, als bei diesen Schwarzhaendlern.
Noch etwa 60 km weiter gefahren durch wunderschoenes Flusstal aus rotem Sandstein in diversen Verwitterungsformen und dann im Hof eines Homestays campiert. Zelt unter reger Anteilnahme der Bewohner aufgebaut, was wegen des Windes ganz hilfreich war.
Am naechsten Tag weitere 150 km durch dieses Flusstal. Treffe unterwegs einen Schweizer auf einem Liegerad, der mir entgegenkommt und ueber den Irkestampass will. Er ist schon 1,5 Jahre unterwegs und will etwa 5 Jahre reisen. Wir reden etwa eine gte Stunde neben der Strasse, dann verabschiedet er sich und faehrtt weiter gegen den Wind bergauf, waehrend ich bergab in die erste Ortschaft des Tages brause. Mittagessen aus Nudeln und Gemuese ist doch viel schmackhafter als alles in Zentralasien. Als ich dann noch einen Nachtisch aus Melone an einem der STrassenstaende zu mir nehme wird aus dem Wind ploetzlich ein Sturm der Staubwolken durch die Strassen treibt und die Waren der Haendler zum Teil wegweht. Notduerftig geschuetzt sitze ich hinter einer Plane an dem Strassenstand, als Sarah und Nico, ein franz. Paerchen ankommen. Ich wusste, dass sie die Grenze einige Stunden vor mir ueberquert hatten und ich muss sie wohl in der Frueh unbemerkt ueberholt haben, da sie erst spaet aufgebrochen sind.
Als der Sturm nachlaesst, beschliessen wir, die restlichen 110 km bis Kashgar gemeinsam zu fahren, was dank des weiterhin starken Rueckenwindes und der 1000 Hoehenmeter Gefaelle bis dorthin gut moeglich ist. Mit GPS-Hilfe gelangen wir auch zielsicher ins Zentrum der Stadt und sind dann ploetzlich von etwa 50 Leuten umstellt, als wir versuchen unsere genaue Position auf dem Stadtplan des Reisefuehrer festzustellen. Eine solche Ansammlung ist auch neu fuer mich. Bisher waren es vielleicht mal 3-5 Personen, die neugierig um einen standen, wenn man mitten in einer Stadt angehalten hat. Wir finden dann doch relativ gut zu der Jugendherberge (diesmal eine richtige Juhe, die auch dem Verband angehoert, nicht nur irgendein Hostel), die uns der Schweizer Liegeradler empfohlen hat.
Dort hat es noch zwei weitere Radlerpaerchen aus der Schweiz und Schottland, die schon eonoge Tage dort sind. Abends gehen wir alle die chin. Kueche geniessen.
Nun sind erst mal einige Ruhetage angesagt. Ausserdem muss der Bart ab, denn in Duschanbe habe ich beschlossen mich erst wieder zu rasieren, wenn ich in China bin (als Zeichen meines - wirkungslosen - Protestes gegen diese Sache in Osh). Habe die schnellste Route ueber den Pamir genommen und mir seit Samarkand keinen Ruhetag gegoennt. Nun sind es 13 Tage von Duschanbe bis Kashgar und ich bin doch froh endlich in China zu sein.
Sonntag 11.7. waren wir auf dem Viehmarkt in Kashgar. Geniale Bilder.
Morgen 13. Juli nach 3 Ruhetagen im Kashgar geht es weiter entlang des Nordrandes der Taklamakan Wueste nach Turpan/Turfan, einer Oase die bis zu 153 m unter dem Meeresspiegel liegt. Das werden wohl lange und heisse 1400 km bis dorthin. Werde mich in etwa 10-12 Tagen wieder von dort melden.
Habe nun noch einen guten Monat Zeit. Die Sache mit dem Pamir hat eine gute Woche gekostet, so dass ich es wohl nicht ganz bis Xian mit dem Rad schaffen werde. Werde nun erst mal weiterfahren und dann gegen Ende den Zug oder Bus nehmen, um noch 2-3 Tage in Xian und 3-4 Tage in Shanghai zu haben.
Nach Khorog ging es dann in den oestlichen Pamir, wo es so richtig einsam wird. Am ersten Tag stieg es von etwa 2050m auf 3500m bis Jelondi, auf meist guter Strasse in einem breiten Flusstal. Die Temperaturen waren angenehm, doch jenseits von 3200m musste ich das erste mal seit langem wieder lange Kleidung anziehen. In Jelondi gibt es bei einer heissen Quelle ein sog. Sanatorium. Habe dort uebernachtet, doch es hoert sich besser an als es war. Zwar sah es von aussen ganz stattlich aus und es gab es zahlreiche Gaeste aus der naeheren Umgebung, doch die Anlage ist recht primitiv, Toiletten in uebelsten Zustand nur auf dem Hof. Zum Abendessen gab es wieder mal nur Tsurpa (eine duenne Bruehe, in der eine harte Kartoffel, etwas Gemuese und ein fettes/hautiges Stueck Hammelfleisch mit Knochen schwimmt). Oder Spiegelei. Wenn man beides schon 7 mal in den letzten 10 Tagen hatte, dann kommt nicht wirklich Freude auf. Der einzige Lichtblick an dem Abend war das schoene Fussballspiel der dt. Nationalmannschaft gegen Argentinien im Viertelfinale der WM. (Und so ein Satz von mir als bekennendem Antifussballer!) Mit knapp 6 Euro fuer Uebernachtung in eigenem Zimmer und Halbpension war das ganze wenigstens nicht teuer.
Am naechsten Tag dann ueber den ersten Pass mit ueber 4100m. Die letzten 200 Hm und ein gutes Stueck auf der anderen Seite bergab war leider nur Schotter, oefters mit Wellblech, was mir mit einem vollbepackten Rad nicht so Spass macht. War es im Flusstal noch relativ gruen, so erwaretete einen oben eine steinige Wuestenlandschaft mit nur spaerlichem Bewuchs und Blick auf deutlich hoehere Berge, zum Teil schneebedeckt (5000er). Zwar gibt es dort auch einige Seen, doch die sind meist salzig. Der anfangs angenehme Rueckenwind aus Nordwest wurde gegen Nachmittag zum Staubsturm, so dass ich nach gut 100 km bei den ersten Haeusern des Dorfes Alichur (ca 3850 m hoch) Schutz suchte. Wieder mal Tsurpa und zur Feier des Tages etwas gebratenen Fisch, was aber mit viel Aufwand verbunden war, um das wenige Fleisch von den Flossen und Graeten zu nagen. Das kleine Gasthaus ist zugleich auch Homestay, d.h. die Leute bieten eine einfache Unterkunft an. Meist bekommt man das Schlafzimmer der Famile fuer sich und die Familie schlaeft stattdessen in einem anderen Raum oder bei Verwandten. Hoehe, starker Wind, Sonne, Wellblech,... bin auf jeden Fall so geschafft, dass ich mich schon um 18 Uhr ins Bett lege. Bzw ich bevorzuge es dann meinen eigenen Schlafsack auf der von den Gastgebern auf dem Boden ausgerollten Matratze zubenutzen. Die Toilette des Dorfes ist ein Fussmarsch von 200m entfernt und in erbaermlichen Zustand. Da ueberlegt man es sich doch lange ob man aufsteht, und wenn, ob man nicht einen naeheren Ort findet.
Am naechsten Tag dann frueh los. Bis Murghab sind es gut 100 km. Der Rueckenwind treibt mich gut voran und ueber die kaum merklichen Paesse mit 4200m, da ich eh schon recht weit oben starte. Guter Asphalt. Weite Hochtaeler mit teils gruenem Talgrund und kahle Berge, die hoeheren mit Schnee bedeckt. In den 5 Sunden bis Murghab begegnen mir nur 5 Autos.
Vor Murghab dann wieder einer der ueblichen Kontrollposten. Namen und sonstige Daten werden in ein Buch eingetragen. Die beiden Soldaten in dem einzigen Raum des Postens dort sind nur in halber Uniform bzw in Unterhose.
Murghab ist ein haessliches Nest, aber immerhin gibt es einige Guesthouses, die etwas mehr Komfort als die Homestays versprechen. Das erste Guesthouse ist mit einer Schulung der UN fuer heimische Zollbeamte voll, werde an das nachste verwiesen, das ganz neu und recht sauber ist. Bekomme eines der 3 Zimmer. Dusche mit lauwarmem Wasser mit Schoepfkelle aus einer Wanne. Gegen spaeter kommen noch der Leiter des dt. Orientinstituts mit Frau als weitere Gaeste, die gerade Tadschikistan bereisen.
Elektrizitaet gibt es nur den halben Tag, und die Spannung ist so schwach, dass die Gluehbirne nur schwach leuchtet. Erst der spaeter zugeschaltete Dieselgenerator des Guesthouses laesst die Lampen richtig leuchten. Aber immerhin reicht es um die Akkus fuer das GPS aufzuladen.
Irgendwann faellt mir ein, dass nun die Halbzeit meiner Tour rum ist, habe es ganz verpasst.
Am naechsten Tag will ich dann von Murghab (3600 m) bis zum Karakulsee fahren. Der bisher hoechste Pass mit 4650 m ist drin. Obwohl der Tag zuvor recht locker war, geht es mir eher schlecht. Spuere die Hoehe. Schon bei kleinen Anstiegen komme ich ausser Atem und muss immer mal wieder tief durchatmen. Kurz vor dem Pass beginnt Gegenwind, der oben immer staerker wird, so dass ich die letzten 150 Hm schiebe. Hinten runter leider ueble Schotterpiste mit Wellblech gegen den Wind und gegen die tiefstehende Sonne die mich blendet. Bin ziemlich sauer. Gegen 19 Uhr stelle ich fest, dass ich die letzten 20 km bis zur Ortschaft Karakul am gleichnamigen See nicht mehr vor Einbruch der Dunkelheit schaffe und beschliesse nach mehr als 12 h unterwegs es fuer den Tag zu belassen und neben der Strasse zu campen. Baue das Zelt im Windschutz des Strassendammes auf, auf ca 4000 m.
Unterwegs 12 Autos in 12 h gesehen. Keine Ortschaften, nur vereinzelt einzelne Haeuser in der Ferne.
Schlafe eher schlecht und habe das Gefuehl nicht genug Luft zu bekommen, muss immer mal wieder tief durchatmen. In der Frueh an einigen Stellen eine duenne Eisschicht auf dem Zelt, aber es war drinnen warm genug.
Am naechsten Tag frueh los und bis zum Homestay in Karakul. Nachdem ich dort schon nicht uebernachtet habe, dann wenigstens ein Fruehstueck dort. Weiter entlang des Sees und der Grenze zu China mit schoener Aussicht auf hochragende Berge auf der chin. Seite ueber einen Pass (4260 m). Hinten mal wieder Wellblech und mit Gegenwind bergauf zum Kizil-Art-Pass (4250 m), der die Grenze zwischen Tadschikistan und Kirgistan bildet. Kurz vor der Passhoehe der Tadschikische Grenzposten. Pass wird an 3 Stellen kontrolliert und aufgeschrieben, Polizei, Drogenpolizei und Zoll. Bin wohl erst der zweite Grenzgaenger an diesem Tag. Bis zum Abend in Sary Tash begegnen mir ganze 6 Autos in 8 Stunden.
Auf der Nordseite des Passes ist der Pamirhighway nur mehr ein lehmiger Fahrweg. Die Landschaft aendert sich dramatisch: Von vorher Wueste in nun recht gruen und die Berge sind weit herab ganz weiss. Der kirgisische Grenzposten erst 22km spaeter auf 3600m. Stehe vor verschlossener Schranke. Als nach mehrmaligem Rufen niemand auftaucht, gehe ich einfasch durch. Der Grenzer liegt schlafend in seiner Huette. Die Formalitaeten mit Eintrag im Computer gehen relativ schnell, obwohl der Grenzer jeden Buchstaben mit langen Pausen dazwischen eingibt. Mein selbstverlaengertes Visum ist kein Problem, er schoepft keinen Verdacht. Von nun n auf Asphalt bis Sary-Tash, tolle Blicke gruene Weiden mit hohen schneebedeckten Bergen im Hintergrund. Erinnert stark an die Alpen. Aber die Yaks zwischen den Kuehen und die weissen Jurten sind dann doch anders.
Sary-Tash ist ein staubiges, winddurchtostes Nest an der Strasse zum Irkestam Pass, mit genialem Blick auf ein weites gruenes Tal und eine weisse Wand bis unten schneebedeckter Berge.
Bin der einzige Gast im Sary-Tash Guesthouse. Immerhin lauwarme Dusche aus einer zweckentfremdeten Milchkanne im Hof.
Uhr eine weitere Stunde vorgestellt. Bin nun 3 h vor der MESZ.
Am 8. Juli gegen 7 Uhr von Sary-Tash los, auf ca 3100 m. Zwischendrin wenige Kilometer superglatter asphalt, sonst meist Schotter, als Unterbau fuer die von den Chinesen neu gebaute Strasse. Dort wo gerade asphaltiert wird muss ich auf die Nebenpiste ausweichen und mir meinen Weg zwischen grossen Baufahrzeugen bahnen. Wenn sie mich ueberholen stehe ich erst mal in einer dichten Staubwolke und sehe gar nichts mehr. An einer Flussueberquerung gibt es nasse Fuesse.
An der alten Passhoehe fuehrt die neue Strasse noch ca 200 Hm weiter hinauf, vermutlich um hinten hinunter einen weniger steile Abfahrt zu haben. Also 3650 statt der erwarteten 3450 m. Hinten runter ueble Piste mit kindskopfgrossen Kieselsteinen, die den Unterbau der neuen Strasse bilden. In wenigen Monaten wird das alles gut asphaltuiert und befahrbar sein, aber jetzt leider nicht.
Bin trotzdem gegen 14 Uhr am kirgisischen Grenzposten, der von trostlosen Baracken und einem ausgebrannten LKW Wrack umgeben ist. Die Grenzer dort sind nicht so verschlafen und erkennen sofort, dass mein Visum selbst verlaengert ist. Nach einigem Dummstellen erkenne ich, dass es eh keinen Sinn hat zu leugnen und gebe zu, es selbst verlaengert zu haben. Sie sehen zwar ein Problem, verstehen aber auch meine Erklaerung, dass der durch die Unruhen in Osh verursachte Umweg ueber den Pamir mehr Zeit kostete als geplant. Augenzwinkernd winkt mich einer aus der Wachstube und bietet mir an gegen 100 $ das Problem zu loesen. Erleichtert willige ich ein. Na ja, vielleicht haette ich noch verhandeln sollen, aber was solls, eine Verlaengerung oder Neubeantragung des Visums in Duschanbe haette mich inkl. Gebuehren und dafuer noetigen weiteren 2 Hoteluebernachtungen vermutlich genausoviel gekostet. Also landet der Ausreisestempel in meinem Pass.
Immerhin haben sie mir in der Wachstube Tee und einige Teigtaschen angeboten. Am Schluss darf ich noch eine Teigtasche mitnehmen. Ein teures, aber nicht so schlechtes Mittagessen ;-)
Noch zwei weitere kirgisische Kontrollen nach 2 Kilometern und dann der erste chin. Posten. Muss erst mal mit einer kleinen Schlange LKW bis 15 Uhr warten, bevor die Chinesen ihre Mittagspause beenden. Am ersten Posten werden erst mal alle meine Taschen gefilzt.
Der Reisefuehrer Lonely Planet von China wird ebenfalls durchgeblaettert. Weil in der Uebersichtskarte auch Taiwan abgebildet ist, aber in anderer Farbe als nicht zu China gehoerend, muss ich diese Ecke der Karte rausreissen. Als ob die Chinesen damit ihr Problem mit Taiwan aus der Welt schaffen koennten - laecherlich!
5 km weiter der eigentliche Grenzposten. Der Pass wird noch dreimal kontrolliert und irgendwo eingetragen. Der Reisefuehrer nochmals ausgiebig begutachtet, was bei ueber 1000 Seiten dauert. Auf die Frage nach Landkarten verschweige ich meine tief vergrabenen Chinakarten und zeige nur die in der Lenkertasche schnell greifbareZentralasienkarte, die ohne Beanstandung durchgeht. Insgesamt dauert es dann doch gut 2 Stunden um ueber die Grenze zu kommen.
Vor dem Grenzposten dann erst mal meine restlichen tadjikischen und kirgisischen Waehrungsreserven in Yuan umgetauscht, sowie 10 Dollar. So habe ich etwas Geld fuer die erste Zeit und bekomme ein Gefuhl fuer den Umtauschkurs. Meist gibt es spaeter noch bessere Kurse, als bei diesen Schwarzhaendlern.
Noch etwa 60 km weiter gefahren durch wunderschoenes Flusstal aus rotem Sandstein in diversen Verwitterungsformen und dann im Hof eines Homestays campiert. Zelt unter reger Anteilnahme der Bewohner aufgebaut, was wegen des Windes ganz hilfreich war.
Am naechsten Tag weitere 150 km durch dieses Flusstal. Treffe unterwegs einen Schweizer auf einem Liegerad, der mir entgegenkommt und ueber den Irkestampass will. Er ist schon 1,5 Jahre unterwegs und will etwa 5 Jahre reisen. Wir reden etwa eine gte Stunde neben der Strasse, dann verabschiedet er sich und faehrtt weiter gegen den Wind bergauf, waehrend ich bergab in die erste Ortschaft des Tages brause. Mittagessen aus Nudeln und Gemuese ist doch viel schmackhafter als alles in Zentralasien. Als ich dann noch einen Nachtisch aus Melone an einem der STrassenstaende zu mir nehme wird aus dem Wind ploetzlich ein Sturm der Staubwolken durch die Strassen treibt und die Waren der Haendler zum Teil wegweht. Notduerftig geschuetzt sitze ich hinter einer Plane an dem Strassenstand, als Sarah und Nico, ein franz. Paerchen ankommen. Ich wusste, dass sie die Grenze einige Stunden vor mir ueberquert hatten und ich muss sie wohl in der Frueh unbemerkt ueberholt haben, da sie erst spaet aufgebrochen sind.
Als der Sturm nachlaesst, beschliessen wir, die restlichen 110 km bis Kashgar gemeinsam zu fahren, was dank des weiterhin starken Rueckenwindes und der 1000 Hoehenmeter Gefaelle bis dorthin gut moeglich ist. Mit GPS-Hilfe gelangen wir auch zielsicher ins Zentrum der Stadt und sind dann ploetzlich von etwa 50 Leuten umstellt, als wir versuchen unsere genaue Position auf dem Stadtplan des Reisefuehrer festzustellen. Eine solche Ansammlung ist auch neu fuer mich. Bisher waren es vielleicht mal 3-5 Personen, die neugierig um einen standen, wenn man mitten in einer Stadt angehalten hat. Wir finden dann doch relativ gut zu der Jugendherberge (diesmal eine richtige Juhe, die auch dem Verband angehoert, nicht nur irgendein Hostel), die uns der Schweizer Liegeradler empfohlen hat.
Dort hat es noch zwei weitere Radlerpaerchen aus der Schweiz und Schottland, die schon eonoge Tage dort sind. Abends gehen wir alle die chin. Kueche geniessen.
Nun sind erst mal einige Ruhetage angesagt. Ausserdem muss der Bart ab, denn in Duschanbe habe ich beschlossen mich erst wieder zu rasieren, wenn ich in China bin (als Zeichen meines - wirkungslosen - Protestes gegen diese Sache in Osh). Habe die schnellste Route ueber den Pamir genommen und mir seit Samarkand keinen Ruhetag gegoennt. Nun sind es 13 Tage von Duschanbe bis Kashgar und ich bin doch froh endlich in China zu sein.
Sonntag 11.7. waren wir auf dem Viehmarkt in Kashgar. Geniale Bilder.
Morgen 13. Juli nach 3 Ruhetagen im Kashgar geht es weiter entlang des Nordrandes der Taklamakan Wueste nach Turpan/Turfan, einer Oase die bis zu 153 m unter dem Meeresspiegel liegt. Das werden wohl lange und heisse 1400 km bis dorthin. Werde mich in etwa 10-12 Tagen wieder von dort melden.
Habe nun noch einen guten Monat Zeit. Die Sache mit dem Pamir hat eine gute Woche gekostet, so dass ich es wohl nicht ganz bis Xian mit dem Rad schaffen werde. Werde nun erst mal weiterfahren und dann gegen Ende den Zug oder Bus nehmen, um noch 2-3 Tage in Xian und 3-4 Tage in Shanghai zu haben.
Freitag, 2. Juli 2010
Durch Tadschikistan
So, bin nun schon mitten im Pamir in Khorog auf 2050 m. Km Stand 5046.
Von Samarkand gings ueber die Grenze zu Tadschikistan nach Penzikent. Dann auf sehr schlechter Strasse durch die Fan-Berge im Prinzip relative flach an einem Fluss entlang. Doch leider immer mal wieder 50 m rauf und dann wieder runter. Ausserdem war der Belag meist weg, also fahren fast wie im Bachbett. Wenn der Asphalt mal da war, dann so holprig oder wellig, dass man nur ganz langsam fahren konnte. 5 Stunden fuer 47 km. 1200Hm aber netto nur 200 Hm gewonnen.
Ab Avni dann super glatter Asphalt auf der Hauptverbindungsstrasse von Tashkent (Usbekistan) nach Duschanbe (Hauptstadt von Tadschikistan). Da freut man sich doch, dass es nun auf guter Strasse bergauf geht auf einen 3200m hohen Anzob-Pass. Der kilometerschnitt wird schneller als auf dem vermeintlich ebenen Stueck vorher. Ein kurzer Schauer zieht durch, den ich im Ort unter einem Dach abwarte. Der erste Regen seit 4 Wochen.
Unterwegs erfahren, dass es eine Scheiteltunnel gibt, der den Pass verkuerzt. Darueber ist man doch auch nicht boese ;-). Die Frage ist nur um wieviel Hoehenmeter. Ich will an dem Tag noch unbedingt ueber den Pass. Also kraeftig treten. Unter geht es erst mal viele Kilometer relativ flach und schnell an einem Fluss entlang, dann ab einem Kohlebergwerk steigt es kraeftig an. Kurz vor demTunnel erzaehlen mir Leute, dass es 20 cm Wasser im Tunnel hat und kein Licht. Da bin ich doch froh extra am Tag vor der Abreise noch in eine starke LED Lampe 40 Lux, investiert zu haben.
Nun wird es kuehler, 11 Grad, zumal das Wetter eher wechselhaft ist.
Erreiche so gegen 20 Uhr das Tunnelportal auf 2650m, ziehe mich warm an und mache mich dann auf alles gefasst. Direkt vor dem Tunnel steht noch eine riesige Betonmischanlage, so dass man praktisch quer durch die Baustelle faehrt. Aus dem einen Tunnelportal kommen Autos und Wasser, aus dem zweiten nur Wasser. Zum Glueck ist wenig Verkehr. Drinnen nach kurzer Zeit keine Lampen aber jede Menge wassergefuellte Schlagloecher und teils Schotter, die man manchmal umfahren kann, indem man die Gegenfahrbahn benutzt. Wenn nicht, dann schaue ich immer ganz genau, ob sie nur 3 cm tief sind oder 30 cm. Mit dem schwerbepackten Rad in ein 30cm Schlagloch zu fahren waere fatal. Taste mich so langsam vorwaerts. Gelegentlich entgegenkommende Autos sind gut, weil man dann mehr sieht.
Habe das Gefuehl drinnen trotz der starken Lampe nichts zu sehen, durch die schwarzen Russwolken der LKWs und die Feuchtigkeit, die als Nebel im Tunnel haengt. Nach einiger Zeit geht es leicht bergab im Tunnel, dh. die Haelfte ist wohl ueberstanden. Zwischendurch stehen unbeleuchtete Baumaschinen im Tunnel.
Die letzten 500m wieder Deckenlampen und dann bin ich ploetzlich draussen, was ich aber erst kurz spaeter bemerke, weil es draussen inzwischen auch stockdunkel ist.
Die 5,5 km in etwa 30 Minuten gut ueberstanden, da war ich echt froh.
Auf guter Strasse noch 10km auf 1900 m bis zum naechsten Polizeiposten abgefahren. Dort wird wie zu Sowjetzeiten kontrolliert und haeufig auch registriert, d.h. wer wann wo durchgefahren ist.
Dort steht unter einem Dach ein Bettgestell, auf dem ich meine Matraze ausrolle. Habe schon Bedenken wegen des Schlafsack, muss aber nach einiger Zeit die zusaetzliche Sachen ausziehen. Die 11 Grad in der Nacht hat er gut gehalten. Mit mehr Kleidung sollte er auch fuer die auf dem Pamir zu erwartenden Temperaturen von um Null Grad reichen.
Dann noch 60 km bis Duschanbe. Sehr schoene Stadt mit weiten Alleen aus riesigen Platanen, unter denen man sich wie in einem Wald vorkommt. Steige in einem Hotel direkt neben der Oper ab. Leider heute Samstag keine Vorstellung, Sonntag wuerde Carmen gespielt, aber da will ich schon weg sein. Das Hotel ist aussen schoen, innen aber so heruntergekommen wie viele Bauten aus der Sowjetaera. Stelle erst spater fest, dass es in meinem Bad zwar eine Dusche, aber kein Waschbecken gibt. Das Wasser, das aus der Leitung kommt, hinterlaesst braune Schlammspuren in der Duschwanne, also auch mit Mikropurtabletten nicht als Trinkwasser geeignet. In anderem Hostel noch einige weiterer Radler getroffen und Pamirkarte von dt. Paar bekommen, die mit dem Auto unterwegs sind und schon im Pamir waren. Werde von ihnen zum Abendessen eingeladen, deshalb kein Internetblog aus Duschanbe.
Am naechsten Tag, Sonntag, ist Nationalfeiertag, Tag der Wiederversoehnung, nachdem Buergerkrieg 1992-1996.
Nun bin ich schon mitten drin im Pamir und 3 Tage an der afghanischen Grenze entlanggefahren, die sich hier immer am Fluss Panj entlangzieht. Die Strasse wechselt zwischen teils sehr gutem Belag und Zustand wie im Bachbett. Theoretsich war mal alles asphaltiert, aber davon ist gefuehlt nur noch die Haelfte vorhanden, und selbst da wo es Asphalt hat ist er so loechrig oder wellig, das man sehr vorsichtig fahren muss. Erstaunlich wie grosse LKWs auf so kleine Strassen passsen.
1895 wurde in einem Vertrag der Fluss als die Grenze zwischen dem zaristischen Russland und dem britisch beherschten Afghanistan festgelegt. Habe mich 5 Tage hochgearbeitet von Duschanbe 800m, 500m, 1100m, 1600m, 1950m (Uebernachtungsstellen) Hier in Khorog bin ich nun auf 2050 und nun wird es richtig hoch. Es folgen nun einige Paesse mit bis zu 4600m.
Geplante Strecke:
4100m Pass
Murgab 3500m
(Direkter Weg nach China ist nicht fuer Auslaender geoeffnet, deshlab doch Umweg ueber Kirgistan, aber ohne an Osh vorbeizukommen.)
4600m Pass
Grenze zu Kirgistan
Sary Tash
Irkestampass (Grenze zu China, 3600m)
Kashgar
Werde mich in ca 10 Tagen wieder aus Kashgar melden.
Von Samarkand gings ueber die Grenze zu Tadschikistan nach Penzikent. Dann auf sehr schlechter Strasse durch die Fan-Berge im Prinzip relative flach an einem Fluss entlang. Doch leider immer mal wieder 50 m rauf und dann wieder runter. Ausserdem war der Belag meist weg, also fahren fast wie im Bachbett. Wenn der Asphalt mal da war, dann so holprig oder wellig, dass man nur ganz langsam fahren konnte. 5 Stunden fuer 47 km. 1200Hm aber netto nur 200 Hm gewonnen.
Ab Avni dann super glatter Asphalt auf der Hauptverbindungsstrasse von Tashkent (Usbekistan) nach Duschanbe (Hauptstadt von Tadschikistan). Da freut man sich doch, dass es nun auf guter Strasse bergauf geht auf einen 3200m hohen Anzob-Pass. Der kilometerschnitt wird schneller als auf dem vermeintlich ebenen Stueck vorher. Ein kurzer Schauer zieht durch, den ich im Ort unter einem Dach abwarte. Der erste Regen seit 4 Wochen.
Unterwegs erfahren, dass es eine Scheiteltunnel gibt, der den Pass verkuerzt. Darueber ist man doch auch nicht boese ;-). Die Frage ist nur um wieviel Hoehenmeter. Ich will an dem Tag noch unbedingt ueber den Pass. Also kraeftig treten. Unter geht es erst mal viele Kilometer relativ flach und schnell an einem Fluss entlang, dann ab einem Kohlebergwerk steigt es kraeftig an. Kurz vor demTunnel erzaehlen mir Leute, dass es 20 cm Wasser im Tunnel hat und kein Licht. Da bin ich doch froh extra am Tag vor der Abreise noch in eine starke LED Lampe 40 Lux, investiert zu haben.
Nun wird es kuehler, 11 Grad, zumal das Wetter eher wechselhaft ist.
Erreiche so gegen 20 Uhr das Tunnelportal auf 2650m, ziehe mich warm an und mache mich dann auf alles gefasst. Direkt vor dem Tunnel steht noch eine riesige Betonmischanlage, so dass man praktisch quer durch die Baustelle faehrt. Aus dem einen Tunnelportal kommen Autos und Wasser, aus dem zweiten nur Wasser. Zum Glueck ist wenig Verkehr. Drinnen nach kurzer Zeit keine Lampen aber jede Menge wassergefuellte Schlagloecher und teils Schotter, die man manchmal umfahren kann, indem man die Gegenfahrbahn benutzt. Wenn nicht, dann schaue ich immer ganz genau, ob sie nur 3 cm tief sind oder 30 cm. Mit dem schwerbepackten Rad in ein 30cm Schlagloch zu fahren waere fatal. Taste mich so langsam vorwaerts. Gelegentlich entgegenkommende Autos sind gut, weil man dann mehr sieht.
Habe das Gefuehl drinnen trotz der starken Lampe nichts zu sehen, durch die schwarzen Russwolken der LKWs und die Feuchtigkeit, die als Nebel im Tunnel haengt. Nach einiger Zeit geht es leicht bergab im Tunnel, dh. die Haelfte ist wohl ueberstanden. Zwischendurch stehen unbeleuchtete Baumaschinen im Tunnel.
Die letzten 500m wieder Deckenlampen und dann bin ich ploetzlich draussen, was ich aber erst kurz spaeter bemerke, weil es draussen inzwischen auch stockdunkel ist.
Die 5,5 km in etwa 30 Minuten gut ueberstanden, da war ich echt froh.
Auf guter Strasse noch 10km auf 1900 m bis zum naechsten Polizeiposten abgefahren. Dort wird wie zu Sowjetzeiten kontrolliert und haeufig auch registriert, d.h. wer wann wo durchgefahren ist.
Dort steht unter einem Dach ein Bettgestell, auf dem ich meine Matraze ausrolle. Habe schon Bedenken wegen des Schlafsack, muss aber nach einiger Zeit die zusaetzliche Sachen ausziehen. Die 11 Grad in der Nacht hat er gut gehalten. Mit mehr Kleidung sollte er auch fuer die auf dem Pamir zu erwartenden Temperaturen von um Null Grad reichen.
Dann noch 60 km bis Duschanbe. Sehr schoene Stadt mit weiten Alleen aus riesigen Platanen, unter denen man sich wie in einem Wald vorkommt. Steige in einem Hotel direkt neben der Oper ab. Leider heute Samstag keine Vorstellung, Sonntag wuerde Carmen gespielt, aber da will ich schon weg sein. Das Hotel ist aussen schoen, innen aber so heruntergekommen wie viele Bauten aus der Sowjetaera. Stelle erst spater fest, dass es in meinem Bad zwar eine Dusche, aber kein Waschbecken gibt. Das Wasser, das aus der Leitung kommt, hinterlaesst braune Schlammspuren in der Duschwanne, also auch mit Mikropurtabletten nicht als Trinkwasser geeignet. In anderem Hostel noch einige weiterer Radler getroffen und Pamirkarte von dt. Paar bekommen, die mit dem Auto unterwegs sind und schon im Pamir waren. Werde von ihnen zum Abendessen eingeladen, deshalb kein Internetblog aus Duschanbe.
Am naechsten Tag, Sonntag, ist Nationalfeiertag, Tag der Wiederversoehnung, nachdem Buergerkrieg 1992-1996.
Nun bin ich schon mitten drin im Pamir und 3 Tage an der afghanischen Grenze entlanggefahren, die sich hier immer am Fluss Panj entlangzieht. Die Strasse wechselt zwischen teils sehr gutem Belag und Zustand wie im Bachbett. Theoretsich war mal alles asphaltiert, aber davon ist gefuehlt nur noch die Haelfte vorhanden, und selbst da wo es Asphalt hat ist er so loechrig oder wellig, das man sehr vorsichtig fahren muss. Erstaunlich wie grosse LKWs auf so kleine Strassen passsen.
1895 wurde in einem Vertrag der Fluss als die Grenze zwischen dem zaristischen Russland und dem britisch beherschten Afghanistan festgelegt. Habe mich 5 Tage hochgearbeitet von Duschanbe 800m, 500m, 1100m, 1600m, 1950m (Uebernachtungsstellen) Hier in Khorog bin ich nun auf 2050 und nun wird es richtig hoch. Es folgen nun einige Paesse mit bis zu 4600m.
Geplante Strecke:
4100m Pass
Murgab 3500m
(Direkter Weg nach China ist nicht fuer Auslaender geoeffnet, deshlab doch Umweg ueber Kirgistan, aber ohne an Osh vorbeizukommen.)
4600m Pass
Grenze zu Kirgistan
Sary Tash
Irkestampass (Grenze zu China, 3600m)
Kashgar
Werde mich in ca 10 Tagen wieder aus Kashgar melden.
Mittwoch, 23. Juni 2010
Vorbereitungen fuer Tajikistan
Heute Postkarten abgeschickt aus Samarkand, Usbekistan.
Im Iran gab es keine Postkarten, so komisch das klingen mag.
Die ausl. Touristen sind seit dem Sturz des Schahs 1979 ausgeblieben, und die Einheimischen schreiben keine Karten. Es gibt dort eh so gut wie keine Briefkaesten, keine Postleitzahlen und die Adresse wird als Kombination zweier Strassen angegeben, also eine weitgehend brieflose Kultur.
Wegen der Unruhen inn Kirgisien, war ich vorgestern per Auto in Tashkent und habe mir ein Visum fuer Tadschikistan und den Pamir Highway besorgt, was gleich am selben Tag ging.
Trotzdem sinnlose Buerokratie und Warterei. Ausserdem kostet es dann 50 US$ plus 25$ fuer das Parmir Highway Permit.
Wir fuhren zu dritt vom Hotel aus mit dem Auto/Taxi um 5 Uhr in der Frueh nach Tashkent, um direkt um 9 Uhr an den Botschaften zu sein (Alle 3 brauchten verschiedene Visa).
Habe noch ein wenig Tashkent angeschaut, was mir aber nicht gefallen hat. Es ist sehr russisch mit Plattenbauten und breiten Boulevards. Ausserdem extrem viel Polizei, an jeder Ecke und in jeder Metro Station mindestens 5 Polizisten.
Bin dann am naechsten Tag mit dem Zug zurueck nach Samarkand, ca 7,50 $ fuer etwas ueber 300 km.
Habe dann im Fernsehen gesehen, dass Usbekistan wegen irgendwelcher Spannungen mit Tadschikistan nun auch da einige Grenzuebergaenge zumacht. Sinnlose Spielchen autokratischer Regierungen, unter denen dann das Volk wegen Lieferengpaessen zu leiden hat. Gerade Tadschikistan ist auf die Einfuhr zahlreicher Gueter, u.a. Benzin angewiesen.
Werde morgen vermutlich vom Samarkand ueber die Grenze nach Tadschikistan nach Pendzikent fahren. Bin dann vermutlich am 27.6. in Duschanbei, der Tadschikischen Hauptstadt.
Im Iran gab es keine Postkarten, so komisch das klingen mag.
Die ausl. Touristen sind seit dem Sturz des Schahs 1979 ausgeblieben, und die Einheimischen schreiben keine Karten. Es gibt dort eh so gut wie keine Briefkaesten, keine Postleitzahlen und die Adresse wird als Kombination zweier Strassen angegeben, also eine weitgehend brieflose Kultur.
Wegen der Unruhen inn Kirgisien, war ich vorgestern per Auto in Tashkent und habe mir ein Visum fuer Tadschikistan und den Pamir Highway besorgt, was gleich am selben Tag ging.
Trotzdem sinnlose Buerokratie und Warterei. Ausserdem kostet es dann 50 US$ plus 25$ fuer das Parmir Highway Permit.
Wir fuhren zu dritt vom Hotel aus mit dem Auto/Taxi um 5 Uhr in der Frueh nach Tashkent, um direkt um 9 Uhr an den Botschaften zu sein (Alle 3 brauchten verschiedene Visa).
Habe noch ein wenig Tashkent angeschaut, was mir aber nicht gefallen hat. Es ist sehr russisch mit Plattenbauten und breiten Boulevards. Ausserdem extrem viel Polizei, an jeder Ecke und in jeder Metro Station mindestens 5 Polizisten.
Bin dann am naechsten Tag mit dem Zug zurueck nach Samarkand, ca 7,50 $ fuer etwas ueber 300 km.
Habe dann im Fernsehen gesehen, dass Usbekistan wegen irgendwelcher Spannungen mit Tadschikistan nun auch da einige Grenzuebergaenge zumacht. Sinnlose Spielchen autokratischer Regierungen, unter denen dann das Volk wegen Lieferengpaessen zu leiden hat. Gerade Tadschikistan ist auf die Einfuhr zahlreicher Gueter, u.a. Benzin angewiesen.
Werde morgen vermutlich vom Samarkand ueber die Grenze nach Tadschikistan nach Pendzikent fahren. Bin dann vermutlich am 27.6. in Duschanbei, der Tadschikischen Hauptstadt.
Sonntag, 20. Juni 2010
Samarkand in Usbekistan, Km 4125
Zusammen mit anfangs 3 dann 2 anderen deutschen Radlern ging es 2 Tage von Buchara nach Samarkand auf einigermassen guter Strasse mit wenig Verkehr durch eher flache gruene Landschaft. Entlang der Strecke meist Pappeln, Bewaessserungskanaele und Felder: Baumwolle, Getreide, Gemuese.
Die Schliessung der Grenzen von Kirgistan auf Grund der Unruhen macht den meisten Travellern hier Probleme. Ich wollte gerade durch den nun besonders betroffenenen Sueden Kirgistans: Osh, Sary Tash und ueber den Irkestam Pass nach Kashgar in China.
Werde nun versuchen ueber Tadjikistan, Pamir Highway und einen kleinen Grenzuebergang, der nur fuer Einheimische offen ist, nach China zu kommen.
Wenn das nicht klappt, dann wieder zurueck nach Duschanbei und fliegen ab dort, evtl nach Urumshi in China.
Das Problem ist die Zeit, am 14. August geht mein Rueckflug ab Shanghai. Ausserden ist das hier mit den Visas alles sehr kompliziert. Wenn ich den Pamir fahre und danach die Grenzen von Kirgisien wieder offen waeren, nuetzt mir das nichts, denn dann ist mein Kirgistan Visum abgelaufen.
Buchara und Samarkand sind echt klasse. Da wurde in den letzten Jahrzehnten extrem viel renoviert, was an alter Bausubstanz noch da war und wieder schoen hergerichtet. Jede Menge Moscheen, Medressas (Koranschulen) und Karawansereien.
Nachdem ich bisher nur sehr wenige Touristen getroffen habe, so versammeln sich hier alle, die aus den verschiedensten Himmelsrichtungen kommen, eher die Suedroute ueber Iran wie ich, oder ueber Kaukasus oder Kasachstan.
Die Schliessung der Grenzen von Kirgistan auf Grund der Unruhen macht den meisten Travellern hier Probleme. Ich wollte gerade durch den nun besonders betroffenenen Sueden Kirgistans: Osh, Sary Tash und ueber den Irkestam Pass nach Kashgar in China.
Werde nun versuchen ueber Tadjikistan, Pamir Highway und einen kleinen Grenzuebergang, der nur fuer Einheimische offen ist, nach China zu kommen.
Wenn das nicht klappt, dann wieder zurueck nach Duschanbei und fliegen ab dort, evtl nach Urumshi in China.
Das Problem ist die Zeit, am 14. August geht mein Rueckflug ab Shanghai. Ausserden ist das hier mit den Visas alles sehr kompliziert. Wenn ich den Pamir fahre und danach die Grenzen von Kirgisien wieder offen waeren, nuetzt mir das nichts, denn dann ist mein Kirgistan Visum abgelaufen.
Buchara und Samarkand sind echt klasse. Da wurde in den letzten Jahrzehnten extrem viel renoviert, was an alter Bausubstanz noch da war und wieder schoen hergerichtet. Jede Menge Moscheen, Medressas (Koranschulen) und Karawansereien.
Nachdem ich bisher nur sehr wenige Touristen getroffen habe, so versammeln sich hier alle, die aus den verschiedensten Himmelsrichtungen kommen, eher die Suedroute ueber Iran wie ich, oder ueber Kaukasus oder Kasachstan.
Donnerstag, 17. Juni 2010
Buchara Usbekistan, Km 3815
Nach 5 sehr harten Tagen bin ich nun an einem der ersten Hoehepunkte der Reise angekommen. Buchara und Samarkand sind die Orte, die ich unbedingt sehen wollte.
Von Sarakhs kurz nach 8 Uhr los. Die Grenze ist nur 900m vom Hotel entfernt. Auf der iranischen Seite dauert es ca 30 Minuten bis ich durch bin, obwohl weit und breit sonst niemand da ist, der abgefertigt werden will. Ich aergere mich ueber die Grenzpolizei, die erst mal 15 Minuten gar nichts tun bevor sie anfangen den Pass zu kontrollieren.
Nachdem der Stempel drin ist und ich weiterfahren kann telefoniert der kontrollierende Soldat nochmals 5 Minuten, ob ich nun wirklich durch darf.
Ueber eine Bruecke uber den trockenen Grenzfluss und durch 2 km Niemandsland nach Turkmenistan. Dort das selbe Spielchen: Ich werde in die Baracke gebeten, dort stehe ich erst mal 15 minuten dumm rum bevor sich einer um mich kuemmert. Auf der iranischen Seite gab es wenigstens einen Wartesaal mit Stuehlen, hier kann ich nur stehen. Nachdem dann endlich mal einer kommt, muss ich 15 Dollar Eintritt zahlen (obwohl ich ja schon zuhause fuer das Visum gezahlt habe). Versuchter Smalltalk des Grenzbeamten, woher und wohin. Eigentlich steht ja alles genau im Transitvisum, das Ein- und Ausreiseort und -Datum genau festlegt. Ich mache also gute Miene und erzaehle brav meine geplante Route auf. Nachdem auch noch das Zollformular ausgefuellt ist werden 3 meiner 5 Taschen durchwuehlt. Das daneben stehende roentgengeraet funktioniert wohl nicht. Was die wohl suchen? Drogen? Waffen? Zum Glueck habe ich mein aufblasbares Maschinengewehr in der anderen Tasche gut versteckt.
(Da kann man nur froh sein, dass es in Europa effizienter ablaeuft. Fuer die armen LKW fahrer dauert es meist noch viel laenger, die verlieren locker eine halben bis ganzen Tag an der Grenze, denn PKW und Radler koennen immer links an der langen LKW Schlange vorbeifahren.
Fahre also nach ca 2h Grenzformalitaeten los. Erst mal in den Ort Serakhs auf der turkmenischen Seite. Will eigentlich die direkte Route nach Hauzhan fahren. Erkudndige mich ob dieaspghaltiert ist. Offenbar ja, aber trotzdem schicken mich die Leute auf die laengere Strecke. Dummerweise geht die gen Nordwesten, also direkt gegen den Wind. komme nach Geldwechslen am Schwarzmarkt erst gegen 11:30 in Serakhs los. Auf teils sehr schlechter Strasse, zwar asphaltiert, aber oft total zerbrochener Apshalt, so dass sogar de LKWs recht langsam fahren, geht es gen Nordwesten in die Wueste. Nur Nichts, Hitze und der Wind. Ein einziges Mal geht es durch ein Dorf, aber alle Haeuser sind verrammelt, kein Laden. Die machen wohl erst am abend wieder auf, wenn die Hitze nachlasesst. An der Tankstelle sitzt einer im Auto, das ihm als Stuetzpunkt dient. Es gibt dort wirklich nur Benzin, nichts sonst zu kaufen. Auf meine Frage nach Wasser reicht er mir seine eigene kleine Plastikflasche. Ich belasse es bei einem kleinen Schluck, kann ihm ja auch nicht alles wegtrinken.
Es ging weniger um die Fluesigkeit an sich, ich hatte im Prinzip genug dabei. Ein Laden waere nett gewesen, einfach um mal ne Viertelstunde rauszukommen aus der Hitze und dem Wind, ein kaltes Cola schluerfen und ne mentale Pause machen vom Kampf gegen den Wind. Leider nichts.
Bis abends um 18 Uhr habe ich gerade mal 90 km mit einem Schnitt von 13km/h geschafft. Bin ziemlich platt, da ich unterwegs auch kein Essen bekam.
Nach einem Abendessen beschliesse ich noch weiterzufahren, da nun der Wind nachlaesst und ich auch die Richtung wechsle. Zudem ist es nun recht angenehm, nur noch 30 Grad. Fahre also noch bis 22 Uhr mit Licht, bevor ich ca 1km vor Hauzhan direkt neben der Strasse mein Zelt aufschlage. Das war einer der haertesten Tage der Tour.
Stelle am naechsten Morgen fest, dass ich ca 800m vor einem Motel gecampt habe. Dusche waere schon nett gewesen.
Spaeter mehr
Von Sarakhs kurz nach 8 Uhr los. Die Grenze ist nur 900m vom Hotel entfernt. Auf der iranischen Seite dauert es ca 30 Minuten bis ich durch bin, obwohl weit und breit sonst niemand da ist, der abgefertigt werden will. Ich aergere mich ueber die Grenzpolizei, die erst mal 15 Minuten gar nichts tun bevor sie anfangen den Pass zu kontrollieren.
Nachdem der Stempel drin ist und ich weiterfahren kann telefoniert der kontrollierende Soldat nochmals 5 Minuten, ob ich nun wirklich durch darf.
Ueber eine Bruecke uber den trockenen Grenzfluss und durch 2 km Niemandsland nach Turkmenistan. Dort das selbe Spielchen: Ich werde in die Baracke gebeten, dort stehe ich erst mal 15 minuten dumm rum bevor sich einer um mich kuemmert. Auf der iranischen Seite gab es wenigstens einen Wartesaal mit Stuehlen, hier kann ich nur stehen. Nachdem dann endlich mal einer kommt, muss ich 15 Dollar Eintritt zahlen (obwohl ich ja schon zuhause fuer das Visum gezahlt habe). Versuchter Smalltalk des Grenzbeamten, woher und wohin. Eigentlich steht ja alles genau im Transitvisum, das Ein- und Ausreiseort und -Datum genau festlegt. Ich mache also gute Miene und erzaehle brav meine geplante Route auf. Nachdem auch noch das Zollformular ausgefuellt ist werden 3 meiner 5 Taschen durchwuehlt. Das daneben stehende roentgengeraet funktioniert wohl nicht. Was die wohl suchen? Drogen? Waffen? Zum Glueck habe ich mein aufblasbares Maschinengewehr in der anderen Tasche gut versteckt.
(Da kann man nur froh sein, dass es in Europa effizienter ablaeuft. Fuer die armen LKW fahrer dauert es meist noch viel laenger, die verlieren locker eine halben bis ganzen Tag an der Grenze, denn PKW und Radler koennen immer links an der langen LKW Schlange vorbeifahren.
Fahre also nach ca 2h Grenzformalitaeten los. Erst mal in den Ort Serakhs auf der turkmenischen Seite. Will eigentlich die direkte Route nach Hauzhan fahren. Erkudndige mich ob dieaspghaltiert ist. Offenbar ja, aber trotzdem schicken mich die Leute auf die laengere Strecke. Dummerweise geht die gen Nordwesten, also direkt gegen den Wind. komme nach Geldwechslen am Schwarzmarkt erst gegen 11:30 in Serakhs los. Auf teils sehr schlechter Strasse, zwar asphaltiert, aber oft total zerbrochener Apshalt, so dass sogar de LKWs recht langsam fahren, geht es gen Nordwesten in die Wueste. Nur Nichts, Hitze und der Wind. Ein einziges Mal geht es durch ein Dorf, aber alle Haeuser sind verrammelt, kein Laden. Die machen wohl erst am abend wieder auf, wenn die Hitze nachlasesst. An der Tankstelle sitzt einer im Auto, das ihm als Stuetzpunkt dient. Es gibt dort wirklich nur Benzin, nichts sonst zu kaufen. Auf meine Frage nach Wasser reicht er mir seine eigene kleine Plastikflasche. Ich belasse es bei einem kleinen Schluck, kann ihm ja auch nicht alles wegtrinken.
Es ging weniger um die Fluesigkeit an sich, ich hatte im Prinzip genug dabei. Ein Laden waere nett gewesen, einfach um mal ne Viertelstunde rauszukommen aus der Hitze und dem Wind, ein kaltes Cola schluerfen und ne mentale Pause machen vom Kampf gegen den Wind. Leider nichts.
Bis abends um 18 Uhr habe ich gerade mal 90 km mit einem Schnitt von 13km/h geschafft. Bin ziemlich platt, da ich unterwegs auch kein Essen bekam.
Nach einem Abendessen beschliesse ich noch weiterzufahren, da nun der Wind nachlaesst und ich auch die Richtung wechsle. Zudem ist es nun recht angenehm, nur noch 30 Grad. Fahre also noch bis 22 Uhr mit Licht, bevor ich ca 1km vor Hauzhan direkt neben der Strasse mein Zelt aufschlage. Das war einer der haertesten Tage der Tour.
Stelle am naechsten Morgen fest, dass ich ca 800m vor einem Motel gecampt habe. Dusche waere schon nett gewesen.
Spaeter mehr
Freitag, 11. Juni 2010
Sarakhs an der Grenze zu Turkmenistan, Km 3204
Ich schon wieder, aber das Hotel hier in Sarakhs an der Grenze zu Turkmenistan hat freien Internetzugang, das muss ich nutzen.
10.6. Ruhetag in Mashhad war klasse.
Tagsueber relativ entspannter Verkehr, weil sehr heiss, abends ist dann alles auf den Beinen oder im Auto.
War in einem kleinen Hotel in einer der kleinen Gassen direkt am Haram (Bezirk mit den ganzen Moscheen und riesigen Hoefen). Vormittags im Museum des Haram, das u.a. das alte, kunstvoll verzierte Gitter ausstellt, das um das Grab des Imam Reza steht. Der Zugang zum echten Gitter bzw zum Grab ist fuer Nicht-Moslems nicht moeglich, nur die aeusseren Hoefe sind fuer Nicht-Moslems zugaenglich. (Die Gitter muessen alle paar Jahrzehnte ausgetauscht werden, weil sie sich durch die Beruehrungen de Pilger abnutzen.)
Heute zur Abwechslung mal was anderes zum Essen. Habe in einem Laden original Schweizer Muesli entdeckt. War natuerlich vergleichsweise teuer, aber egal, endlich was heissgeliebtes. Habe bis zum naechsten Morgen die Familienpackung geleert
Mittags geschlafen und abends waehrend des Abendgebets nochmals im Haram. Nun war alles voller Glaeubiger und bin in deren Strom auch durch einen der mittleren Hoefe "mitgeschwommen", die eigentlich fuer Nicht-Moslems gesperrt sind. Aber das steht nirgends angeschrieben und wenn man sich unauffaellig und bescheiden verhaelt, faellt es auch nicht allzu auf, obwohl ich mich durch Aussehen und Kleidung schon vom Durchschnitts-Iraner unterscheide. Die Atmosphaere war sehr eindruecklich.
11.6.2010 Mashhad-Sarakhs (Iran) 187 km
Heute frueh los, um 7 Uhr. Mt wenig Verkehr raus aus Mashhad (wegen Freitag) und dann auf mittlerer Strasse 186 km gen Osten. Wind kam erst gegen Mittag auf.
Eher einsame Gegend mit wenig Doerfern und duerftigen Getreidefeldern, spaeter Wueste.
Tendenz war fallend, von ueber 1000 m hinunter bis auf 400 m mit einigen Huegeln und einem Pass dazwischen. Die Landschaft heute war viel kleinraeumiger und abwechslungsreicher als die 6 Tage (880km) zwischen Teheran und Mashhad, wo es im Prinzip immer am Nordrand eines flachen Wuestenplateaus entlang ging.
Obwohl es recht locker ging, war ich doch von 7:00 bis 19:00 Uhr unterwegs, mit 9:30h Fahrzeit. Unterwegs ca 8 Liter getrunken, heute abend nochmals etwa 2 Liter. Die uebliche Diaet, mittags Huehnerkeule mit Reis, abends Huehnerspiess mit Reis
Bin nun in Sarakhs im Hotel Doosti, ca 800m von der Grenze zu Turkmenistan. Morgen steht wieder ein sehr langes Stueck an, 180km bis Mary, doch leider werde ich nicht so frueh loskommen, da die Grenze erst um 8 Uhr oeffnet und ich vermutlich nicht vor 9 Uhr mit den Formalitaeten durch sein werde.
In Turkmenistan wird das Internet stark eingeschraenkt, werde mich deshalb wohl erst wieder aus Usbekistan melden.
10.6. Ruhetag in Mashhad war klasse.
Tagsueber relativ entspannter Verkehr, weil sehr heiss, abends ist dann alles auf den Beinen oder im Auto.
War in einem kleinen Hotel in einer der kleinen Gassen direkt am Haram (Bezirk mit den ganzen Moscheen und riesigen Hoefen). Vormittags im Museum des Haram, das u.a. das alte, kunstvoll verzierte Gitter ausstellt, das um das Grab des Imam Reza steht. Der Zugang zum echten Gitter bzw zum Grab ist fuer Nicht-Moslems nicht moeglich, nur die aeusseren Hoefe sind fuer Nicht-Moslems zugaenglich. (Die Gitter muessen alle paar Jahrzehnte ausgetauscht werden, weil sie sich durch die Beruehrungen de Pilger abnutzen.)
Heute zur Abwechslung mal was anderes zum Essen. Habe in einem Laden original Schweizer Muesli entdeckt. War natuerlich vergleichsweise teuer, aber egal, endlich was heissgeliebtes. Habe bis zum naechsten Morgen die Familienpackung geleert
Mittags geschlafen und abends waehrend des Abendgebets nochmals im Haram. Nun war alles voller Glaeubiger und bin in deren Strom auch durch einen der mittleren Hoefe "mitgeschwommen", die eigentlich fuer Nicht-Moslems gesperrt sind. Aber das steht nirgends angeschrieben und wenn man sich unauffaellig und bescheiden verhaelt, faellt es auch nicht allzu auf, obwohl ich mich durch Aussehen und Kleidung schon vom Durchschnitts-Iraner unterscheide. Die Atmosphaere war sehr eindruecklich.
11.6.2010 Mashhad-Sarakhs (Iran) 187 km
Heute frueh los, um 7 Uhr. Mt wenig Verkehr raus aus Mashhad (wegen Freitag) und dann auf mittlerer Strasse 186 km gen Osten. Wind kam erst gegen Mittag auf.
Eher einsame Gegend mit wenig Doerfern und duerftigen Getreidefeldern, spaeter Wueste.
Tendenz war fallend, von ueber 1000 m hinunter bis auf 400 m mit einigen Huegeln und einem Pass dazwischen. Die Landschaft heute war viel kleinraeumiger und abwechslungsreicher als die 6 Tage (880km) zwischen Teheran und Mashhad, wo es im Prinzip immer am Nordrand eines flachen Wuestenplateaus entlang ging.
Obwohl es recht locker ging, war ich doch von 7:00 bis 19:00 Uhr unterwegs, mit 9:30h Fahrzeit. Unterwegs ca 8 Liter getrunken, heute abend nochmals etwa 2 Liter. Die uebliche Diaet, mittags Huehnerkeule mit Reis, abends Huehnerspiess mit Reis
Bin nun in Sarakhs im Hotel Doosti, ca 800m von der Grenze zu Turkmenistan. Morgen steht wieder ein sehr langes Stueck an, 180km bis Mary, doch leider werde ich nicht so frueh loskommen, da die Grenze erst um 8 Uhr oeffnet und ich vermutlich nicht vor 9 Uhr mit den Formalitaeten durch sein werde.
In Turkmenistan wird das Internet stark eingeschraenkt, werde mich deshalb wohl erst wieder aus Usbekistan melden.
Mittwoch, 9. Juni 2010
In Mashhad, religioeses Zentrum des Iran. Km 3017
Der T-online account ist hier im Iran geblockt, kann deshalb keine Emails lesen. Hoffe, dass es in Usbekistan wieder geht, oder zumindest in China. Ihr koennt es auch ueber die DUV-Adresse versuchen, die funktioniert.
Bin nun in Mashhad im Nordosten des iran.
Habe umgeplant und bin nicht an der Kueste des Kasp. Meeres entlang, sondern etwas weiter suedlich ueber Teheran, das ist touristisch interessanter. Habe mich in den Verkehrsmoloch Teheran gewagt und bin sogar relativ nervenschonend angekommen. Rausfahren war ganz entspannt (Freitag entspricht Sonntag mit wenig Verkehr.)
Weitere Planung:
10.6. Ruhetag in Mashhad
11.6. ca 190km bis Sarakhs an der Grenze zu turkmenistan.
12.6. Grenzuebertritt und weiter bis Mary
13.6. Merv und ein Stueck weiter Richtung Norden
14.6. Turkmenabat
15.6. Grenzuebertritt nach Usbekistan und weiter bis Buchara
16.6. Ruhetag Buchara
17.6. Ruhetag Buchara
Werde mit dem langen Stueck am 11.6. den durch Turkish Airlines verursachten Verzug aufgeholt haben.(ein Wartetag aufs Gepaeck in Antakya bzw. der Umweg ueber Van um das neue Zelt, Schlafsack und Isomatte aus Deutschland in Empfang zu nehmen.) Verzug deshalb, weil das Transit Visum fuer Turkmenistan exakt Einreise- und Ausreisedatum festlegt. Im Nachhinein haette ich gerne noch einen Tag in Teheran angehaengt
Wie sind die Menschen? Kannst Du mit ihnen (englisch) sprechen?
In Tuerkisch Kurdistan fand ich es sehr unangenehm, staendig wird man angehupt und nach einem geschrien und das auf sehr fordernde Weise.Wenn man anhielt und es klar war, dass ich kei Tuerkisch oder Kurdisch konnte, wurde trotzdem witer auf mich eingeschrien, wohl in der Hoffnung, dass mein Nichtverstehen auf Taubheit beruht. Englisch oder Deutsch konnte da keiner, anders als in der restlichen Tuerkei, wo man haeufig Leute trifft, die etliche Jahre in Deutschland gearbeitet haben und sich freuen ihre Deutschkenntnisse mal wieder anzubringen.
Ich finde Tuerkisch-Kurdistan sehr unterentwickelt. Die Kinder gehen wohl nicht zur Schule, denn man sieht den ganzen Tag welche, entweder an der Strasse, auf dem Feld oder beim Schafe hueten.
In Syrisch Kurdistan oder im Iran, wo auch sehr viele Kurden leben ist das anders.
In Syrien oder im Iran ist das viel dezenter und freundlicher. Man wird auch staendig angesprochen, aber viel hoeflicher. Leider kann fast niemand englisch, oder hoechstens 3-5 Worte.Von daher gestaltet sich die Kommunikation oft sehr kurz, wenn ueberhaupt.
Ich gebe ja zu, das Unvermoegen ist beiderseits, aber ich kann mir einfach keine persischen Worte merken. Mehr als 4 kann ich bisher nicht (Hallo, Aufwiedersehen, Wasser , Deutschland), obwohl ich jetzt schon 2 1/2 Wochen im Iran bin. Zwei davon sind gleich wie in Tuerkisch und zaehlen daher eigentlich nicht. Mit Tuerkisch find ich das einfacher.
Eigenlich sollten die Iraner alle Englisch in der Schule gehabt haben, zumindest die Juengeren (70% der Bevoelkerung sind unter 30).Habe aber auch zwei aeltere Iraner getroffen, die in Deutschland studiert haben und ein recht gutes deutsch sprachen.
Wie ist das Essen und wie bekommt es Dir?
Sehr einseitig, sowohl im Osten der Tuerkei, Syrien und im Iran immer nur Kebab (Spiess). Dazu gibt es dann eine aussen verkohlte Tomate, von der man erst muehsam die schwarze Schale abkratzen muss, um an das Innere zu kommen.
Bin ja schon froh, wenn es dazu Reis gibt, denn das Brot haengt mir noch mehr zum Hals heraus. Sehr guter Reis hier im Iran aus eigenem Anbau in der sehr feuchten Region am Kasp. Meer. Manchmal gibt es auch Huhn mit Reis.
Nachtisch gibt es nirgends dazu, den muss man sch selbst anderswo besorgen, z.b. Obst oder suesses Gebaeck.
Es wird auf den Maerkten oder Laeden auch anderes verkauft (Nudeln, Kartoffeln, aber in die Speisekarte der Restaurants schlaegt das nicht durch.)
So eine Portion Nudeln oder ein Stueck Fleisch waere zur Abwechslung mal nett.
Gelegentlich gibt es eine Pizza (sehr schlecht, aber mal was anderes.)
Ich hoffe da auf China.
Hatte bisher einmal Durchfall, beim Uebergang von Syrien in die Tuerkei eingefangen. War wohl etwas zu unvorsichtig, habe natuerlich alles gemacht, was man nicht sollte. Wenn man im Nachhinein wuesste, welcher der vielen Fehler es denn nun war. Nach einem Tag nur mit Cola ging es dann halbwegs.Radeln war da sehr hart, besonders weil es da recht bergig ist. Habe mich von Tankstelle zu Tankstelle gerettet und immer einen Tee mit viel Zucker geschnorrt (wegen der Energie, und um was anderes als Cola zu kriegen.)
Seither ist es okay. Bin ein klein wenig vorsichtiger, trinke aber trotzdem oft Leitungswasser, oder Wasser, das ich angeboten bekomme.
Bist Du jetzt fit und hast Dich dran gewöhnt, täglich diese Strecken zu fahren?
Ja, einigermassen, aber es wechselt. Vorgestern sehr lange geradelt (194km), gestern dann recht schlapp flache 113km, weil auch staendig leichter Gegenwind.
Heute recht locker wellige 133 km bis Mashhad. Ich mags viel lieber wellig, weil das verschiedene Muskelpartien beansprucht.
Jenseits von 150km wird es immer muehsam, schliesslich sind ja ca 40 kg Rad mit Gepaeck zu bewegen und nach so vielen Stunden wird das Sitzfleisch schon beansprucht.
Machst Du auch brav Fotos?
Ja, nur ich selber bin selten drauf, meist Landschaft oder Landschaft mit Fahrrad
Wie ist das Land und spielt das Wetter mit?
Angenehm lockere Atmosphaere hier in Mashhad, (obwohl die wichtigste religioese Stadt im Iran mit dem Schrein des Imam Reza, 20 Mio Pilger im Jahr)
Iran ist im Westen bis Teheran sehr viel gruener als erwartet, obwohl natuerlich Bewaesserung noetig ist. Hier im Osten ist es sehr trocken, zum teil Wueste. Ohne Wind unangenehm heiss, aber meist hat es Wind, nur haeufig aus der falschen Richtung, was beim Radeln sehr bremst, auch wenn er von der Seite kommt.
36 Grad im Schatten, nur ist der naechste Schatten in 50 km (so gestern).
Liegt alles sehr hoch, bin seit Tuerkei fast staendig ueber 1100 m hoch, ganz kurz (wenige km) mal knapp unter 1000 m.
Eidechsenwetter. Bisher nur ein 10 Minuten Gewitterschauer mit Hagel im Westen des Iran, sonst immer trocken und meist sonnig.
Sehe in den letzten Tagen oefters Erdmaennchen oder so was verwandtes. Sehen aus und bewegen sich so unbeholfen watschlig wie Murmeltiere, sind nur etwas kleiner und duenner.
Frei nach George Bush Jr:
Unterwegs auf der Achse des Boesen: Syrien, Iran, kurz vor Nordkorea biege ich dann rechts ab nach Shanghai.
Und es faehrt sich super auf dieser Achse. ;-)
Bin nun in Mashhad im Nordosten des iran.
Habe umgeplant und bin nicht an der Kueste des Kasp. Meeres entlang, sondern etwas weiter suedlich ueber Teheran, das ist touristisch interessanter. Habe mich in den Verkehrsmoloch Teheran gewagt und bin sogar relativ nervenschonend angekommen. Rausfahren war ganz entspannt (Freitag entspricht Sonntag mit wenig Verkehr.)
Weitere Planung:
10.6. Ruhetag in Mashhad
11.6. ca 190km bis Sarakhs an der Grenze zu turkmenistan.
12.6. Grenzuebertritt und weiter bis Mary
13.6. Merv und ein Stueck weiter Richtung Norden
14.6. Turkmenabat
15.6. Grenzuebertritt nach Usbekistan und weiter bis Buchara
16.6. Ruhetag Buchara
17.6. Ruhetag Buchara
Werde mit dem langen Stueck am 11.6. den durch Turkish Airlines verursachten Verzug aufgeholt haben.(ein Wartetag aufs Gepaeck in Antakya bzw. der Umweg ueber Van um das neue Zelt, Schlafsack und Isomatte aus Deutschland in Empfang zu nehmen.) Verzug deshalb, weil das Transit Visum fuer Turkmenistan exakt Einreise- und Ausreisedatum festlegt. Im Nachhinein haette ich gerne noch einen Tag in Teheran angehaengt
Wie sind die Menschen? Kannst Du mit ihnen (englisch) sprechen?
In Tuerkisch Kurdistan fand ich es sehr unangenehm, staendig wird man angehupt und nach einem geschrien und das auf sehr fordernde Weise.Wenn man anhielt und es klar war, dass ich kei Tuerkisch oder Kurdisch konnte, wurde trotzdem witer auf mich eingeschrien, wohl in der Hoffnung, dass mein Nichtverstehen auf Taubheit beruht. Englisch oder Deutsch konnte da keiner, anders als in der restlichen Tuerkei, wo man haeufig Leute trifft, die etliche Jahre in Deutschland gearbeitet haben und sich freuen ihre Deutschkenntnisse mal wieder anzubringen.
Ich finde Tuerkisch-Kurdistan sehr unterentwickelt. Die Kinder gehen wohl nicht zur Schule, denn man sieht den ganzen Tag welche, entweder an der Strasse, auf dem Feld oder beim Schafe hueten.
In Syrisch Kurdistan oder im Iran, wo auch sehr viele Kurden leben ist das anders.
In Syrien oder im Iran ist das viel dezenter und freundlicher. Man wird auch staendig angesprochen, aber viel hoeflicher. Leider kann fast niemand englisch, oder hoechstens 3-5 Worte.Von daher gestaltet sich die Kommunikation oft sehr kurz, wenn ueberhaupt.
Ich gebe ja zu, das Unvermoegen ist beiderseits, aber ich kann mir einfach keine persischen Worte merken. Mehr als 4 kann ich bisher nicht (Hallo, Aufwiedersehen, Wasser , Deutschland), obwohl ich jetzt schon 2 1/2 Wochen im Iran bin. Zwei davon sind gleich wie in Tuerkisch und zaehlen daher eigentlich nicht. Mit Tuerkisch find ich das einfacher.
Eigenlich sollten die Iraner alle Englisch in der Schule gehabt haben, zumindest die Juengeren (70% der Bevoelkerung sind unter 30).Habe aber auch zwei aeltere Iraner getroffen, die in Deutschland studiert haben und ein recht gutes deutsch sprachen.
Wie ist das Essen und wie bekommt es Dir?
Sehr einseitig, sowohl im Osten der Tuerkei, Syrien und im Iran immer nur Kebab (Spiess). Dazu gibt es dann eine aussen verkohlte Tomate, von der man erst muehsam die schwarze Schale abkratzen muss, um an das Innere zu kommen.
Bin ja schon froh, wenn es dazu Reis gibt, denn das Brot haengt mir noch mehr zum Hals heraus. Sehr guter Reis hier im Iran aus eigenem Anbau in der sehr feuchten Region am Kasp. Meer. Manchmal gibt es auch Huhn mit Reis.
Nachtisch gibt es nirgends dazu, den muss man sch selbst anderswo besorgen, z.b. Obst oder suesses Gebaeck.
Es wird auf den Maerkten oder Laeden auch anderes verkauft (Nudeln, Kartoffeln, aber in die Speisekarte der Restaurants schlaegt das nicht durch.)
So eine Portion Nudeln oder ein Stueck Fleisch waere zur Abwechslung mal nett.
Gelegentlich gibt es eine Pizza (sehr schlecht, aber mal was anderes.)
Ich hoffe da auf China.
Hatte bisher einmal Durchfall, beim Uebergang von Syrien in die Tuerkei eingefangen. War wohl etwas zu unvorsichtig, habe natuerlich alles gemacht, was man nicht sollte. Wenn man im Nachhinein wuesste, welcher der vielen Fehler es denn nun war. Nach einem Tag nur mit Cola ging es dann halbwegs.Radeln war da sehr hart, besonders weil es da recht bergig ist. Habe mich von Tankstelle zu Tankstelle gerettet und immer einen Tee mit viel Zucker geschnorrt (wegen der Energie, und um was anderes als Cola zu kriegen.)
Seither ist es okay. Bin ein klein wenig vorsichtiger, trinke aber trotzdem oft Leitungswasser, oder Wasser, das ich angeboten bekomme.
Bist Du jetzt fit und hast Dich dran gewöhnt, täglich diese Strecken zu fahren?
Ja, einigermassen, aber es wechselt. Vorgestern sehr lange geradelt (194km), gestern dann recht schlapp flache 113km, weil auch staendig leichter Gegenwind.
Heute recht locker wellige 133 km bis Mashhad. Ich mags viel lieber wellig, weil das verschiedene Muskelpartien beansprucht.
Jenseits von 150km wird es immer muehsam, schliesslich sind ja ca 40 kg Rad mit Gepaeck zu bewegen und nach so vielen Stunden wird das Sitzfleisch schon beansprucht.
Machst Du auch brav Fotos?
Ja, nur ich selber bin selten drauf, meist Landschaft oder Landschaft mit Fahrrad
Wie ist das Land und spielt das Wetter mit?
Angenehm lockere Atmosphaere hier in Mashhad, (obwohl die wichtigste religioese Stadt im Iran mit dem Schrein des Imam Reza, 20 Mio Pilger im Jahr)
Iran ist im Westen bis Teheran sehr viel gruener als erwartet, obwohl natuerlich Bewaesserung noetig ist. Hier im Osten ist es sehr trocken, zum teil Wueste. Ohne Wind unangenehm heiss, aber meist hat es Wind, nur haeufig aus der falschen Richtung, was beim Radeln sehr bremst, auch wenn er von der Seite kommt.
36 Grad im Schatten, nur ist der naechste Schatten in 50 km (so gestern).
Liegt alles sehr hoch, bin seit Tuerkei fast staendig ueber 1100 m hoch, ganz kurz (wenige km) mal knapp unter 1000 m.
Eidechsenwetter. Bisher nur ein 10 Minuten Gewitterschauer mit Hagel im Westen des Iran, sonst immer trocken und meist sonnig.
Sehe in den letzten Tagen oefters Erdmaennchen oder so was verwandtes. Sehen aus und bewegen sich so unbeholfen watschlig wie Murmeltiere, sind nur etwas kleiner und duenner.
Frei nach George Bush Jr:
Unterwegs auf der Achse des Boesen: Syrien, Iran, kurz vor Nordkorea biege ich dann rechts ab nach Shanghai.
Und es faehrt sich super auf dieser Achse. ;-)
Freitag, 28. Mai 2010
Durch das wilde Kurdistan in den Iran
Am Dienstag 25.5. gings von Van (Tuerkei) ueber zwei Paesse. Kurz hinter Van waren die ersten 1000 km voll. Der Weg von ging dann doch ganz gut ohne Gegenwind, dafuer aber 162 km mit 2000 Hoehenmetern. Unterwegs gabs noch eine Burgruine zu besichtigen und ein Pass mit 2730m war auch drin.
Mein Zelt habe ich dann an einem Kontrollposten des Militaers aufgebaut (vor einem Kiosk). Damit ist Zelt, Schlafsack und Isomatte nun eingeweiht.
Mittwochs 26.5. gings dann ueber die Grenze in den Iran und weiter bis nach Orumiyeh am gleichnamigen grossen Salzsee. Der Ort war dann doch groesser als gedacht. Mit 600.000 Einwohnern war da ganz schoen Verkehr. Da war das Navi beim zurechtfinden doch sehr hilfreich auch wenn nur ein Teil der Strassen auf der Navi-Karte verzeichnet war. Zumindest habe ich immer gesehen, wo ich war und wo ich hinwollte, auch wenn es nicht gleich auf direktem Wege ging.
Der Verkehr innerorts ist zwar sehr dicht und recht chaotisch, aber mit recht moderater Geschwindigkeit, so dass man sich auch als Radfahrer gut durchwuehlen kann. Es findet ich immer eine Luecke. Da habe ich in Deutschland bei den hohen Geschwindigkeiten und den rechthaberischen Autofahrern mehr Probleme.
Gestern Donnerstag 27.5. gings dann auf einem Damm/Bruecke ueber den Salzsee und ganz flach weiter bis Tabriz. Immer auf guter grosser Strasse mit schmalen Seitenstreifen, so dass ich relativ stressfrei radeln konnte. Am Schluss leider sehr viel Verkehr auf den Einfallstrassen nach Tabriz. (1.4 Mio Einwohner) Liegt ca 1200m hoch.
Heute Freitag 28.5. Ruhetag in Tabriz, Fahrradpflege, Basar besucht (klasse) und eine blaue Moschee, die nach einem Erdbeben wieder aufgebaut wurde. Werde aber hoffentlich in Buchara und Samarkand noch bessere sehen.
Km Stand ca 1430 km
Die naechsten Orte sind wie geplant
29.5. Richtung Suedosten bis Miyaneh
30.5. Ri osten bis Khakhal
31.5. ans Kaspische Meer bei Fuman
1.6. am Kasp Meer entlang bis Ramsar
2.6. am Kasp Meer entlang bis Mahmudabad
3.6. Ruhetag dort. Werde mich von dort aus wieder melden.
Am Dienstag 25.5. gings von Van (Tuerkei) ueber zwei Paesse. Kurz hinter Van waren die ersten 1000 km voll. Der Weg von ging dann doch ganz gut ohne Gegenwind, dafuer aber 162 km mit 2000 Hoehenmetern. Unterwegs gabs noch eine Burgruine zu besichtigen und ein Pass mit 2730m war auch drin.
Mein Zelt habe ich dann an einem Kontrollposten des Militaers aufgebaut (vor einem Kiosk). Damit ist Zelt, Schlafsack und Isomatte nun eingeweiht.
Mittwochs 26.5. gings dann ueber die Grenze in den Iran und weiter bis nach Orumiyeh am gleichnamigen grossen Salzsee. Der Ort war dann doch groesser als gedacht. Mit 600.000 Einwohnern war da ganz schoen Verkehr. Da war das Navi beim zurechtfinden doch sehr hilfreich auch wenn nur ein Teil der Strassen auf der Navi-Karte verzeichnet war. Zumindest habe ich immer gesehen, wo ich war und wo ich hinwollte, auch wenn es nicht gleich auf direktem Wege ging.
Der Verkehr innerorts ist zwar sehr dicht und recht chaotisch, aber mit recht moderater Geschwindigkeit, so dass man sich auch als Radfahrer gut durchwuehlen kann. Es findet ich immer eine Luecke. Da habe ich in Deutschland bei den hohen Geschwindigkeiten und den rechthaberischen Autofahrern mehr Probleme.
Gestern Donnerstag 27.5. gings dann auf einem Damm/Bruecke ueber den Salzsee und ganz flach weiter bis Tabriz. Immer auf guter grosser Strasse mit schmalen Seitenstreifen, so dass ich relativ stressfrei radeln konnte. Am Schluss leider sehr viel Verkehr auf den Einfallstrassen nach Tabriz. (1.4 Mio Einwohner) Liegt ca 1200m hoch.
Heute Freitag 28.5. Ruhetag in Tabriz, Fahrradpflege, Basar besucht (klasse) und eine blaue Moschee, die nach einem Erdbeben wieder aufgebaut wurde. Werde aber hoffentlich in Buchara und Samarkand noch bessere sehen.
Km Stand ca 1430 km
Die naechsten Orte sind wie geplant
29.5. Richtung Suedosten bis Miyaneh
30.5. Ri osten bis Khakhal
31.5. ans Kaspische Meer bei Fuman
1.6. am Kasp Meer entlang bis Ramsar
2.6. am Kasp Meer entlang bis Mahmudabad
3.6. Ruhetag dort. Werde mich von dort aus wieder melden.
Donnerstag, 13. Mai 2010
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